3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гудит сабвуфер что делать

Загудел сабвуфер REL S-3. Как решить проблему?

Всем привет! Может кто сталкивался, подскажите кто виноват и что делать? Стал гудеть, после включения в сеть, подключенный по ВУ штатным кабелем к клеммам усилителя, через инверторный стабилизатор «ШТИЛЬ». Причем гудит даже при выключенном усилителе к которому подключен саб. Сабу всего 4-и месяца от роду.

Ответы

Сначала, Вам следует убедиься в работоспособности Вашего усилителя. Если все в норме, то попробуйте отключить на сабвуфере высокоуровневый разъем, если аппарат гудит при любых положениях рег. громкости на сабвуфере, то это неисправность в сабе. Вам следует обращаться с аппаратом в официальный гарантийный сервис центр. А там, как говорится, вскрытие покажет, в любом случае саб у Вас на гарантии, если конечно, Вы в него еще не залезали.

ALEX Благодарю Вас, как всегда- ясно и понятно! А насчет инверторного стабилизатора каково Ваше мнение ? Долго выбирал, вот только установил, многие хвалят «ШТИЛИ».

Странный вопрос, отключить от усилителя, если гудит не исправен. Если гудит только при подключении к усилителю, то есть варианты.

И инверторный стаб уберите. Во первых, чтоб убедиться что дело не в нем и во вторых он просто убивает динамику. Попробуйте без него послушать. Если, влияние обычного, трасформаторного стабилизатора ощущается очень слабо при достаточной его мощности, то инверторный совсем не держит пиковые токи. Провел не один эксперемент с ними.

Насчет стабилизатора, какое Ваше мнение — мощность стаба имеет значения ? Я подобрал с запасом по мощности — 1500 VA

Я вам уже написал, что по своему опыту сделал выводы, что инверторные стабилизаторы не подходят для питания усилительной части системы. Увы. Меня это тоже расстроило, я брал модель с большим запасом на 2500 ВА. При подключении через стабилизатор звук не значительно стягивался к колонкам, становился более сухим и ощущалась потеря динамики. Это когда контрастные перепады по громкости в музыке как бы сглаживаются, удар становится менее выраженным, как если бы вы сделали звук тише. Поэтому, если есть проблемы с сетью, то лучше всего поставить хороший трансформаторный стабилизатор с запасом по мощности примерно в три раза. К примеру тот же Штиль или Лидер. У них есть хорошие модели с высокой точностью.

Благодарю Вас за полезную информацию.

Отключил от усилителя — не гудит! Какие варианты Вы имели в виду?

Если не хотите потери динамики, что запас по мощности должен быть, как минимум трехкратный. Т е если Ваша система в пике кушает 1000Вт, стаб должен быть на 3000Вт. Но, как правильно заметил многоуважаемый Сергей, стабилизатор может ощутимо снижать динамику.

Простите, насчет «снижение динамики», что это такое? Чем тогда стабилизировать «плохую» сеть ?

Я мыслю так, прежде, чем ставить стабилизатор Вам необходимо в течение нескольких суток посмотреть, как сильно меняется напряжение, если в пределах туда — сюда 10%, то стабилизатр не нужен. Если выходит за номы 10%, то тогда имеет смысл что-то ставить. А так, лучше присмотреть хороший сетевой фильтр, есть схемы, которые весьма эффективно очищают напряжение от различного рода помех и могут работать в плане защиты системы от кратковременных высоковольтных выбросов, которые намного опаснее, чем плавное изменение номинального напряжения. От высоковольтных выбросов Вас не спасёт ни один трансформаторный стабилизатор. А именно от кратковременных высоковольтных скачков чаще всего выходит из строя наша аппаратура. Было бы замечательно иметь такой сетевой кондиционер ещё и убирающий постоянную составляющую, она, крайне негативно влияет на качество звучания аудио техники.

Знаете, Алексей, у нас в стране снова казус произошел с электричеством. Изменив номинальное напряжение сети до 230, но оставив гулянья плюс минус 10%, а это многовато прямо скажем! Т.е к 230В еще 23В! Итого 253! У себя в доме такое наблюдал. Поэтому нужно, как вы правильно заметили, мониторить каждый конкретный случай!

Раньше были те же 10%, только от 220 В, т.е. 22 В в каждую сторону, сейчас 23 В — разница аж 1 В. Раньше многовато не было? ))) Для техники рассчитанной на 230 В раньше по нижней границе отклонение до 15% было.

Не было,Никита, т.к считали от 220В. Мне думается, что у «них» нормы более жесткие. Возможно плюс минус 10В. Поэтому на всей технике обычно написано 220-240В

Возможно я и не прав, но повышение напряжения даже на 5% от нормы приводит к уменьшению срока службы техники.

Сергей! Будьте добры, Ваше мнение насчет организации подключения моей системы — система подключена следующим образом — инвертор «ШТИЛЬ» 3500 VA — далее сет. фильтр Powergrip YG-2, а уже к фильтру Yamaha A-S1100 и OPPO UDP-205, и отдельно — инвертор «ШТИЛЬ» 1500 VA — саб. REL S-3. По мощности стабов, в обоих подключениях , тройной запас. Прослушивая музыку через «ШТИЛИ» и без них я разницы услышать не могу, как ни старался, но я, конечно, не эксперт и у меня малый опыт.

Если не слышите разницу, то значит вам повезло:) для вас её нет. Можете использовать стабилизаторы.

Alex, будьте добры, Ваше мнение: моя система подключена следующим образом — инвертор «ШТИЛЬ» 3500 VA — далее сет. фильтр Powergrip YG-2, а уже к фильтру Yamaha A-S1100 и OPPO UDP-205, и отдельно — инвертор «ШТИЛЬ» 1500 VA — саб. REL S-3. По мощности стабов, в обоих подключениях , тройной запас. Прослушивая музыку через «ШТИЛИ» и без них я разницы услышать не могу, как ни старался, но я, конечно, не эксперт и у меня малый опыт. Что скажите ? PS. в прежних ветках нашего форума нашел, что YAMAHA A-S 1000 не рекомендует подключение саба по ВУ, у меня 1100 модель, может и мне подключиться по НУ ?

Сергей, согласен, но впринципе, если изменения напряжения имеют плавные значения, то ничего особо страшного нет, т к как правило, производитель «закладывает» такие значения при разработке техники.

Что делать, если гудит сабвуфер?

Ремонт компьютерной акустики SVEN SPS-820

Однажды попала мне в ремонт компьютерная акустика SVEN SPS-820. При её включении кнопкой «Power» встроенный низкочастотный динамик издавал громкий низкочастотный гул.

Если с вашей системой также происходит что-то неладное, то этот маленький рассказ будет вам полезен.

Чтобы разобраться, в чём дело, отключаем акустику от электросети и откручиваем 10 шурупов по периметру задней стенки.

Устройство данной акустики довольно примитивное. Основная часть электронной начинки смонтирована на печатной плате, где установлены три одноканальных микросхемы-усилителя TDA2030A, причём на правый и левый канал смонтированы аналоги этой микросхемы – UTC2030A, а на сабвуфер установлена TDA2030A производства ST Microelectronics. Не знаю, в чём причина, но, возможно, TDA2030A от брендового производителя лучше работает на басах.

В качестве охлаждающего радиатора выступает задняя стенка из алюминия.

Читать еще:  Буксует сцепление на юмз что делать

Восьмиконтактным разъёмом к главной печатной плате (SPS-820D-1-2.1V) подключаются переменные резисторы (регулятор громкости, тембра и уровня низких частот), а также светодиодный индикатор включения питания.

К разъёму +SW/-SW подсоединяется низкочастотный динамик, который встроен в корпус.

К трёхконтактному разъёму подключаются две вторичных обмотки от силового трансформатора, так как питание усилителей TDA2030A двухполярное.

Судя по надписям на стягивающей скобе трансформатора, его выходное напряжение составляет ±13V при токе 1,2А.

На обратной стороне печатной платы чуть больше половины всей площади занимают SMD-элементы, смонтированные по технологии SMT-монтажа. Можно заметить, что пару элементов на плате криво запаяны. Небольшой дефект производства.

Среди россыпи SMD-резисторов и керамических конденсаторов ютится операционный усилитель JRC4558 (NJM4558) в корпусе SO-8. Это микросхема выполняет роль предусилителя.

При внешнем осмотре выяснилось, что один из двух электролитических конденсаторов, которые установлены после выпрямительного моста, вздутый. Его корпус имел разрыв защитного клапана.

После его проверки универсальным тестером оказалось, что он неисправен. Вместо положенной ёмкости в 3300 мкФ конденсатор имел ёмкость всего лишь 8,7 мкФ (8711 nF = 8,711 μF), а ESR составлял аж 17 Ом (Ω)!

Стало ясно, почему сразу при включении акустики сабвуфер громко гудит. Дело в том, что электролитические конденсаторы после выпрямительного моста служат для сглаживания пульсаций.

Как известно, частота пульсаций после двухполупериодного выпрямителя, которым и является диодный мост, равна удвоенной частоте питающей сети. В нашем случае частота электросети 220V равна 50-ти герцам. Так как электролитический конденсатор потерял ёмкость, то фильтровать пульсации стало некому. В результате пульсации с частотой 100 Гц по цепям питания «прошли» в усилительный тракт.

Причиной выхода из строя конденсатора мог стать либо кратковременный скачок напряжения в электросети 220V, что привело к завышению напряжения на выходе силового трансформатора, а, следовательно, и на конденсаторах фильтра, либо низкое качество самого конденсатора.

Дальше дело оставалось за малым – заменить неисправный электролитический конденсатор. И, хотя второй конденсатор оказался исправным, я решил заменить и его.

В качестве замены подойдут любые электролитические конденсаторы. Никаких «особенных» конденсаторов здесь не нужно, вроде LOW ESR или для работы в импульсных цепях с высоким током пульсаций.

В наличии были лишь конденсаторы Jamicon серии TK (с расширенным температурным диапазоном) ёмкостью 2200 мкФ (35V).

Если есть возможность, то конденсаторы лучше взять с запасом по рабочему напряжению. Например, на 35V вместо родных на 25V. На 63V уже явный перебор, да и по габаритам они могут быть велики. У меня в наличии были конденсаторы на 35V ёмкостью 2200 мкФ, что маловато.

Чтобы добрать ёмкость до нужных 3300 мкФ пришлось соединить параллельно по два конденсатора ёмкостью 2200 мкФ (35V) и 1000 мкФ (25V).

Так как с верхней стороны платы места под ещё один конденсатор не хватало, то разместил их с нижней стороны. О том, как правильно соединять конденсаторы и рассчитывать их общую ёмкость, я уже рассказывал здесь.

При запаивании электролитических конденсаторов не забываем учитывать полярность их подключения!

Отверстие на печатной плате, куда нужно запаять минусовой вывод электролитического конденсатора обычно заштриховывается или заливается сплошным цветом. Взгляните на фото, и вам всё станет ясно.

Если всё запаяли правильно, то подключаем разъёмы и включаем компьютерную акустику. При первом включении лучше быть подальше от печатной платы. Если допустили ошибку в полярности подключения конденсаторов, то они могут «хлопнуть». О том, что это опасно, я уже рассказывал на странице про свойства электролитических конденсаторов.

Далее можно замерить напряжение на конденсаторах фильтра, которые меняли.

На них я намерил 17,8V. Если вас удивляет то, что трансформатор выдаёт 13V, а на конденсаторах фильтра у нас почти 18V, то вспомните, что оно должно быть больше в 1,41 раза (минус падение напряжения на диодах моста). Об этом я подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC преобразователя.

В моём случае, после замены конденсаторов компьютерная акустика стала работать исправно. 100 герцовый гул пропал. Но, в начале ремонта я ещё проверил целостность микросхем усилителей TDA2030A (UTC2030A). Открутил прижимную планку и просто осмотрел их.

Обычно, если микросхемы выходят из строя по причине завышенного питания, то на их корпусе легко обнаружить трещины и сколы, а вокруг видны следы копоти.

На фото показана микросхема TDA2030A с треснувшим корпусом от аналогичной компьютерной акустики SVEN SPS-820, но с другой версией печатной платы (SPS-800H A1-1).

Шумит сабвуфер на ПК, в чём проблема?

Стал шуметь сабвуфер на ПК, в чём проблема, ничего не менялось, просто в один момент стал шуметь. Шумит, издаёт гул, как вам будет удобнее, сабвувер и непосредственно сами колонки. Подключал другой сабвуфер, старенький с теми же колонками — тот же эффект. Но при этом, при подключении обоих сабов всё с теми же колонками к смартфону — фона нет, гула тоже. Звук чистый как был раньше. При подключении к ноутбуку — та же история, фона и шума нет.

Подключал проводом как к материнской плате так и к передней панели компьютера. НО! При этом, если подключать к тем же разъемам хорошие, дорогие наушники — шума нет, звук чистый и ничего не гудит. С Телефонными наушниками также.

Лез в проводку — там всё чисто, земля есть, всё есть. Заземлил даже корпус ПК — история от сабвуфера та же.

Это точно НЕ материнская плата компьютера. Грешу либо на оба саба, что новый просто умер а старый уже давно мёртвый лежал. Либо на блок питания. Теряюсь в догадках на что тратить деньги.

Мне кажется это как раз усилитель НЧ на материнке. Вы же сами пишите что эти сабы что старый, что новый от смартфона играют чисто, так как же они могут быть виноваты. Но меня так же и смущает, что наушниками и с компа звук чистый. Так как бы получается, что всё рабочее. Но возможно входные сопротивления разные на наушниках и на сабе, может быть поэтому на наушниках не вылазит эта проблема. А так по большому счёту я бы поменял на новые электролиты и на материнке по питанию УНЧ и в самом УНЧ (всю обвязку) это если нет прибора ESR метра, им бы можно было плохой лит не меняя, но так как его нет менял бы все. Они стоят совсем не дорого поэтому ремонт копеешный. То же самое и на сабе поменял бы электролиты для полной уверенности, всё зло как правило только от них. Да электролит это сокращённо электролитический конденсатор.

Итого мы имеем: — фон и гул наблюдается только при подключении к конкретному ПК, с других источников звука фона нет — верно? Следовательно неисправность саба исключается.

Читать еще:  Какой дут стоит на ваз 2110

Проблема в ПК, а точнее в его модуле звука. Если модуль выполнен в виде съемной платы — снимаем его, чистим контакты как на плате, так и на сокете материнки. Если после прочистки все остается как прежде — снимаем плату повторно и. в мусорное ведро, на ее место ставим новую, стоит она недорого.

Если звуковой модуль интегрирован в материнку, то желательно обратиться к спецам — у них имеется специальный фен для выпайки элементов, иначе паяльником можно так накуролесить, что придется выбросить матерь в сборе. 80% я даю на то, что проблема разрешиться заменой стерео-гнезда, но возможны и иные проблемы, многослойная плата материнки имеет множество «таинств», определить которые без спец. стенда не получится.

Стоить поменять или отремонтировать блок питания в ПК. Пульсации выходного напряжения сглаживабтся посредством электролитических конденсаторов, со временем электролит высыхает, емкость конденсаторов падает и они перестают выполнять свою задачу. В итоге вместо постоянного напряжения 5 В (которое берется с матплаты для питания аудиотракта или дискретной карты) мы имеем пульсирующее, вот эти вот низкочастотные наводки по аудиотракту попадают на вход сабвуфера, что воспринимается на слух как гул.

Скорее всего, это плохой контакт кабеля соединения с «землёй» сабвуфера, либо с землей системного блока. Либо кабель соединения виноват, либо в самом сабвуффере нарушилось (ухудшилось качество) соединения (пайки).

Если указанное исключается (всё проверено дотошно), тогда придется брать осциллограф и смотреть, где возникает помеха.

Если гул монотонный, то это пролазит из питания. Либо сильные наводки в сигнальную схему.

Легкий гул, независимый от уровня громкости

Легкий слабый гул — это нормальное явление; избежать его невозможно, потому что он генерируется электромагнитным полем трансформатора и рассеивается в магнитную систему громкоговорителей. Его можно услышать, если приложить ухо в области рядом с отверстием фазоинвертора.

Ясно слышимый гул, зависящий от уровня громкости

Если гул зависит от настройки регулятора громкости сабвуфера, то, возможно, он вызван дисперсией в кабеле сабвуфера. Проблему можно устранить, если использовать RCA-кабель улучшенного качества с повышенным экранированием; иногда помогает простое изменение местоположения кабеля. Избегайте близкого расположения кабеля сабвуфера с кабелями питающей сети.

Громкий гул, независимый от уровня громкости

Происходит из-за наводок по земле, вызванных работой других бытовых электроприборов. Этот эффект может быть устранен с помощью так называемого фильтра тока в оболочке кабеля (продается в магазинах электротоваров по цене 800 рублей в среднем). Подключите один из этих фильтров к антенным кабелям, подсоединенных к системе; обычно это помогает устранить гул.

Если после выполнения всех описанных операций гул продолжается, вызовите электрика для проверки сети.

Также можно попробовать принести звуковую систему к другу. Если и у него он шумит, значит поломался. Необходимо нести в сервис.

Загудел сабвуфер REL S-3. Как решить проблему?

Всем привет! Может кто сталкивался, подскажите кто виноват и что делать? Стал гудеть, после включения в сеть, подключенный по ВУ штатным кабелем к клеммам усилителя, через инверторный стабилизатор «ШТИЛЬ». Причем гудит даже при выключенном усилителе к которому подключен саб. Сабу всего 4-и месяца от роду.

Ответы

Сначала, Вам следует убедиься в работоспособности Вашего усилителя. Если все в норме, то попробуйте отключить на сабвуфере высокоуровневый разъем, если аппарат гудит при любых положениях рег. громкости на сабвуфере, то это неисправность в сабе. Вам следует обращаться с аппаратом в официальный гарантийный сервис центр. А там, как говорится, вскрытие покажет, в любом случае саб у Вас на гарантии, если конечно, Вы в него еще не залезали.

ALEX Благодарю Вас, как всегда- ясно и понятно! А насчет инверторного стабилизатора каково Ваше мнение ? Долго выбирал, вот только установил, многие хвалят «ШТИЛИ».

Странный вопрос, отключить от усилителя, если гудит не исправен. Если гудит только при подключении к усилителю, то есть варианты.

И инверторный стаб уберите. Во первых, чтоб убедиться что дело не в нем и во вторых он просто убивает динамику. Попробуйте без него послушать. Если, влияние обычного, трасформаторного стабилизатора ощущается очень слабо при достаточной его мощности, то инверторный совсем не держит пиковые токи. Провел не один эксперемент с ними.

Насчет стабилизатора, какое Ваше мнение — мощность стаба имеет значения ? Я подобрал с запасом по мощности — 1500 VA

Я вам уже написал, что по своему опыту сделал выводы, что инверторные стабилизаторы не подходят для питания усилительной части системы. Увы. Меня это тоже расстроило, я брал модель с большим запасом на 2500 ВА. При подключении через стабилизатор звук не значительно стягивался к колонкам, становился более сухим и ощущалась потеря динамики. Это когда контрастные перепады по громкости в музыке как бы сглаживаются, удар становится менее выраженным, как если бы вы сделали звук тише. Поэтому, если есть проблемы с сетью, то лучше всего поставить хороший трансформаторный стабилизатор с запасом по мощности примерно в три раза. К примеру тот же Штиль или Лидер. У них есть хорошие модели с высокой точностью.

Благодарю Вас за полезную информацию.

Отключил от усилителя — не гудит! Какие варианты Вы имели в виду?

Если не хотите потери динамики, что запас по мощности должен быть, как минимум трехкратный. Т е если Ваша система в пике кушает 1000Вт, стаб должен быть на 3000Вт. Но, как правильно заметил многоуважаемый Сергей, стабилизатор может ощутимо снижать динамику.

Простите, насчет «снижение динамики», что это такое? Чем тогда стабилизировать «плохую» сеть ?

Я мыслю так, прежде, чем ставить стабилизатор Вам необходимо в течение нескольких суток посмотреть, как сильно меняется напряжение, если в пределах туда — сюда 10%, то стабилизатр не нужен. Если выходит за номы 10%, то тогда имеет смысл что-то ставить. А так, лучше присмотреть хороший сетевой фильтр, есть схемы, которые весьма эффективно очищают напряжение от различного рода помех и могут работать в плане защиты системы от кратковременных высоковольтных выбросов, которые намного опаснее, чем плавное изменение номинального напряжения. От высоковольтных выбросов Вас не спасёт ни один трансформаторный стабилизатор. А именно от кратковременных высоковольтных скачков чаще всего выходит из строя наша аппаратура. Было бы замечательно иметь такой сетевой кондиционер ещё и убирающий постоянную составляющую, она, крайне негативно влияет на качество звучания аудио техники.

Знаете, Алексей, у нас в стране снова казус произошел с электричеством. Изменив номинальное напряжение сети до 230, но оставив гулянья плюс минус 10%, а это многовато прямо скажем! Т.е к 230В еще 23В! Итого 253! У себя в доме такое наблюдал. Поэтому нужно, как вы правильно заметили, мониторить каждый конкретный случай!

Раньше были те же 10%, только от 220 В, т.е. 22 В в каждую сторону, сейчас 23 В — разница аж 1 В. Раньше многовато не было? ))) Для техники рассчитанной на 230 В раньше по нижней границе отклонение до 15% было.

Читать еще:  Шевроле нива или нива 4х4 что лучше

Не было,Никита, т.к считали от 220В. Мне думается, что у «них» нормы более жесткие. Возможно плюс минус 10В. Поэтому на всей технике обычно написано 220-240В

Возможно я и не прав, но повышение напряжения даже на 5% от нормы приводит к уменьшению срока службы техники.

Сергей! Будьте добры, Ваше мнение насчет организации подключения моей системы — система подключена следующим образом — инвертор «ШТИЛЬ» 3500 VA — далее сет. фильтр Powergrip YG-2, а уже к фильтру Yamaha A-S1100 и OPPO UDP-205, и отдельно — инвертор «ШТИЛЬ» 1500 VA — саб. REL S-3. По мощности стабов, в обоих подключениях , тройной запас. Прослушивая музыку через «ШТИЛИ» и без них я разницы услышать не могу, как ни старался, но я, конечно, не эксперт и у меня малый опыт.

Если не слышите разницу, то значит вам повезло:) для вас её нет. Можете использовать стабилизаторы.

Alex, будьте добры, Ваше мнение: моя система подключена следующим образом — инвертор «ШТИЛЬ» 3500 VA — далее сет. фильтр Powergrip YG-2, а уже к фильтру Yamaha A-S1100 и OPPO UDP-205, и отдельно — инвертор «ШТИЛЬ» 1500 VA — саб. REL S-3. По мощности стабов, в обоих подключениях , тройной запас. Прослушивая музыку через «ШТИЛИ» и без них я разницы услышать не могу, как ни старался, но я, конечно, не эксперт и у меня малый опыт. Что скажите ? PS. в прежних ветках нашего форума нашел, что YAMAHA A-S 1000 не рекомендует подключение саба по ВУ, у меня 1100 модель, может и мне подключиться по НУ ?

Сергей, согласен, но впринципе, если изменения напряжения имеют плавные значения, то ничего особо страшного нет, т к как правило, производитель «закладывает» такие значения при разработке техники.

Саб гудит

Перейти на новый Общий форум

Автор: Kolya_NSK (—.nsk.su)
Дата: давно

Есть следующая проблема:

Саб ORIS ASW 1240, сильно гудит на громкости более 85-90% от максимальной.
Акустическое оформление — ЗЯ (28 литров со скошеной под 15 градусов задней стенкой, материал фанера 20 мм с ребрами жестрости по всем углам, внутри стенки обклеены материалом типа войлока, наполнения внутри нету, все швы хорошо проклеены эпоксидкой и саб абсолютно герметичен). Задней стенкой саб приставлен к заднему сидению. Динамик направлен к заднему бамперу.

Голова пионер deh-5530mp
Усь Calcell bst 90.4 тыл мостом на саб.
Частота среза 60 Гц. Если делать выше, то гудение заглушает все остальные звуки. Если ниже, то ситуация немного улучшается, но саб практически молчит. Другие настройки — басбуст, входная чувствительность тоже мало на ситуацию влияют. Практически изменяется только «громкость» всех звуков, издаваемых сабом.

Авто Honda Civic Ferio, саб в багажнике.

Раньше корпус был ЗЯ из ДСП 20 мм 35 л с заполнением ватой, гудело еще больше чем сейчас, что собственно и было причиной переделки ящика.

Пока что мне приходит в голову, это
1. 20 мм фанера — это мало! Жесткость недостаточная.
2. Опять пролет с объемом ящика. Хотя по мануалу и надо 28 л.
3. Головка ORIS ASW 1240 слабая и гул это искажения (. )
4. Дерьмовенькие записи, т.к. на некорых гул меньше, а на некоторых больше.
5. Шумка багажника возможно поможет.

Подскажите, чего сделать-то можно?

Автор: PPS (—.sovintel.ru)
Дата: давно

Здравствуйте.
1.Вибро-шумозащита багажника-в первую очередь.
2. Не самая лучшая головка, попробуйте договориться со знакомыми или продавцами о возможном тесте других головок в этом ящике.
3. Попробуйте положить внутрь ящика акустически непрозрачный материал-от кирпичей до пенопласта, обьёмом литров в 5-8-10, посмотрите, что изменится.
Отпишите о результатах, обязательно.
Здоровья и удачи.

Автор: NNN (—.dialup.primorye.ru)
Дата: давно

Все твои мысли верны. Попробуй сделать как подсказал PPS, а записей гудящих сколько угодно. Доделаешь саб придется фильтровать диски.

Автор: Kolya_NSK (—.nsk.su)
Дата: давно

Ребята, спасибо за советы. Наверное, сегодня буду пробовать самое простое — с объемом ящика играться. посмотрим, будет ли тенденция к улучшению. О результатах сообщю.

Автор: Izverg (—.scs-900.ru)
Дата: давно

В общем похоже что причины две:
— кирдык головке
— и отсутствие нормальных записей.

Теперь подробнее
— при прослушивании музыки на громкости более половины идет звонкий, отчетливый и очень неприятный призвук от динамика. По звуку он чем-то похож на то, как будто металлическую линейку положили на стол, а см 5-8 оставили на весу и если свешенный конец отгибать и отпускать получается такое «бзззззззззз». Вот примерно это и слышно после каждого «буха» сабвуфера. Причем источник такого призвука находится только с одной стороны головки в районе подвеса диффузора. Призвук практически исчезает если немного прижать это место пальцем. Раньше этот звук также присутствовал, но его я списывал на резонирование салона автомобиля. Оказалось немного печальнее.
— По поводу гула. Он существенно снижается (но не исчезает) если вставить качественный audio-CD. И я так думаю, что скорее всего гул также следствие повреждения головки.

Автор: Kolya_NSK (—.scs-900.ru)
Дата: давно

Блин предыдущее сообщение считать, что от меня, просто ник не тот :))))
Брательник за компом сидел, а я внимания не обратил на ник его

Автор: DRS [Новокузнецк] (62.231.174.—)
Дата: давно

Случай из реальной практики: На динамике, сзади, на магните есть отверстие, его закрывает сеточка которая иногда держится просто на клею. Так вот сеточка это, отрываясь, попадает в отверстие и начинает издавать очень неприятные звуки наводящие на мысле о порванном диффузоре. Лечится выниманием и выбрасыванием сетки.
Удачи.

Автор: NNN (—.dialup.primorye.ru)
Дата: давно

Возможно динамик стоит на неровной поверхности. Надавливая ты устраняешь этот дефект. Второй вариант катушка задевает магнит, т.е. центрирующая шайба уже по каким либо причинам не выполняет возложенные на нее обязанности. Проверить легко : выключи музыку, открути динамик, надавливай пальцами на диффузор ( желательно ровномерно по окружности и ближе к центру и слушай . Если скрипит — значит кирдык динамику.

Автор: Якутянин (—.gascom.ru)
Дата: давно

Если скипит может быть следующее. Однажды домашний саб так же перестал играть. (После нового года:) ) Отрезал тоненьким лезвием подвес от корзины, вынул диффузор, ба! , а катушка торцом расплющилась ( видать громко вкючали, не помню, пьяный был). Так вот, провода все целые, тока каркас помялся. Аж диффузор клинил, только пальцами можно было продавить. Короче выпрямил все аккуратно, на карандашике обкатал и снова приклеил подвес к корзине и заработал саб как новый. Так что мож и твой можно починить. Ктушка задевает поди и бзыньььь раздается. Подправить и все ОК!

Источники:

http://stereo.ru/qa/9vdgt-zagudel-sabvufer-rel-s-3
http://go-radio.ru/gudit-sabvufer-sven-sps-820-remont.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3031683-shumit-sabvufer-na-pk-v-chjom-problema.html
http://stereo.ru/qa/9vdgt-zagudel-sabvufer-rel-s-3
http://forum.drom.ru/arc/922464.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector