1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Генератор не работает на холостых оборотах

Isuzu & Opel 4×4 Club

Нет зарядки на холостых оборотах, пака не.

Dimjan 19 дек 2013

ZergSP 19 дек 2013

aleksei163 19 дек 2013

Овен 19 дек 2013

В чём засада и куда копать?

Неисправность появилась или всегда была ?

Dimjan 19 дек 2013

Неисправность появилась или всегда была ?

раньше появлялась редко .. время от времени, затем перегорела лампочка в приборке (руки не доходили поменять) и не наблюдал за этим. А в последнее время, каждый раз после простоя машины 2-3 часов.

Овен 19 дек 2013

раньше появлялась редко .. время от времени, затем перегорела лампочка в приборке (руки не доходили поменять) и не наблюдал за этим. А в последнее время, каждый раз после простоя машины 2-3 часов.

То есть, «каждый раз после простоя» ты обнаружил после замены перегоревшей лампочки ?
Поставь более мощную лампу или в параллель к имеющейся подбери резистор, чтобы гена возбуждался на холостых.

Dimjan 19 дек 2013

То есть, «каждый раз после простоя» ты обнаружил после замены перегоревшей лампочки ?
Поставь более мощную лампу или в параллель к имеющейся подбери резистор, чтобы гена возбуждался на холостых.

т.е. из-за маломощной лампочки в приборной панеле обмотка гениратора не возбуждается?

Овен 19 дек 2013

т.е. из-за маломощьной лампочки в приборной панеле обмотка гениратора не возбуждается?

Запросто, если стоит меньшей, чем предусмотрено, мощности. Часто в конструкции заводом специально устанавливается параллельный резистор на случай перегорания лампы.

MaestroSan 19 дек 2013

Вехомечтатель 19 дек 2013

Такая же хрень с лампочкой. Щетки менял, релюшки менял, диодный мост перепаивал. Лампочка в приборке оригинальная.

Надо проверить провод возбуждения и массы вблизи на лонжероне, почистить всю коррозию.
Если там всё ОК — гену лучше заменить на новый, во избежании внезапного отказа.

mpaxmopucm 21 дек 2013

romman 21 дек 2013

Y22DTH пака хорошенько не подкинешь оборотов, горит лампочка и нет заряки акума. В чём засада и куда копать?

З.Ы. поиск по этой теме ничего не дал.

Ремень подтягивать пробовали ?

Glider 21 дек 2013

во время переборки движка отдал на переборку гену, двигло поставил, машинку завел, были те же симптомы. зарядка появлялась только после того как газанешь. и лампочка зарядки постоянно горела еле еле, в темноте видно. поехал предъявлять переборщикам, но при снятии ,обнаружили что тонкий проводок не прикручен

Да, это все симптомы обрыва провода на обмотку возбуждения, или плохого контакта или перегоревшей лампочки индикации
заряда (т.к. ток возбуждения идет через нее). Если газануть — на высоких оборотах генератор самовозбуждается и далее уже может работать на любых оборотах.

Kaf 21 дек 2013

Ремень подтягивать пробовали ?

ремень не причем он натянут механизмом

Dimjan 23 дек 2013

Да, это все симптомы обрыва провода на обмотку возбуждения, или плохого контакта или перегоревшей лампочки индикации
заряда (т.к. ток возбуждения идет через нее). Если газануть — на высоких оборотах генератор самовозбуждается и далее уже может работать на любых оборотах.

Спасибо всем ответевшим!
Чистка соединений ничего не дала, попробую заменить лампочку в приборке и искать таинственный тонкий проводок

Dimjan 03 янв 2014

MaestroSan 03 янв 2014

Теперь стало ещё инереснее ))) Лапочка генератора перестала гореть вообще! НО она рабочая, но на неё не приходит сигнал, а смптоматика таже, пака не подкинешь оборотов гена не возбуждается. Чистка контактов пустое дело, щётки гены в норме, буду лазить глубже . только после праздников ))))))))))

Сэн Сэй 03 янв 2014

samalk 04 янв 2014

было, счас вспомнил, у меня на ниве (не к ночи будет помянута) точно также. заведешь и если не успеешь сразу газануть — горит лампочка. газанешь сильнее — пошло возбуждение. иногда приходилось повторять заводку , чтоб с первыми тактами работы сразу успеть газанутью так ездил. потом нашел третий проводок (из идущих на «таблетку) сидел на клемме изоляцией, а не контактом. прицепил- все в норме.

гляньте по схеме или по чертежу гены сколько там выводов идет от гены и ищите оборванный провод

и как раз тот отсоединенный на ниве проводок был тонкий по сравнению с другими, видимо он только для возбуждения

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

  • износ или повреждение шкива;
  • износ токосъемных щеток;
  • износ коллектора (токосъемных колец);
  • повреждение регулятора напряжения;
  • замыкание витков статорной обмотки;
  • износ или разрушение подшипника;
  • повреждение выпрямителя (диодного моста);
  • повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

  • короткое замыкание электродов/пластин батареи;
  • механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
  • нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
  • химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
  • грубые нарушения правил эксплуатации;
  • истечение срока службы изделия;
  • различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Читать еще:  Как убрать дребезжание в салоне

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

  • При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
  • Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
  • Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
  • Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
  • Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Читать еще:  Как проверить работу свечей зажигания на инжекторе

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

4КОЛЕСА

МЫ все знаем, что аккумулятор автомобиля отдает большой ток при старте двигателя, это собственно называется — пусковым током, его величина может кратковременно доходить до 300 – 400 Ампер, это нужно для того чтобы запустить ваш агрегат. Но вот после запуска, машина начинает работать на холостом ходу, например зимой вы можете греть несколько минут – заряжается ли в это время ваша батарея или это происходит только тогда когда машина двигается. Спрашивали, отвечаю …

Если честно, то вопрос реально элементарный — после пуска любого двигателя, любого объема или даже принципа действия (дизель или бензин) – аккумулятор начинает подзаряжаться, то есть он начинает накапливать энергию.

ЗА счет чего работает генератор?

Некоторые начинающие водители, думают — что АКБ начинает заряжаться только тогда – когда машина тронулась и поехала, то есть накопление энергии идет за счет движения колес. Но это в корне не верно! Подумайте сами, если бы такое строение было, заряда бы не хватило даже на пару дней, ведь в мегаполисах зачастую пробки – в холодный день долго нужно прогревать двигатель, чтобы масло стало жидкое, получается отдача энергии огромная, а вот восполнения нет! При таких затратах ваша батарея, умерла бы от глубоких разрядов уже через месяц.

Поэтому генерирование энергии идет по-другому принципу.

Все мы с вами знаем, что когда происходит запуск двигателя, начинает вращаться самый главный вал в двигателе – коленчатый, он передает свою энергию (крутящий момент) колесам – если можно грубо выразиться именно он толкает машину. Но крутит он не только колеса, зачастую к нему присоединены несколько ременных передач.

Именно такая ременная передача или попросту ремень – соединяется с валом генератора, то есть если вращается коленчатый вал, то вращается и вал генератора. В свою очередь на валу закрепляются магниты, которые ходят рядом с медными обмотками — возникает электрическое поле (ток) – которое передается аккумулятору, то есть происходит зарядка.

Простыми словами – сразу после пуска, генератор начинает заряжать аккумулятор. Даже если машина стоит на месте и никуда не двигается. Механическая энергия от работы двигателя переходит в электрическую энергию.

Так что же, заряжается без остановки?

Сейчас многие могут подумать — что АКБ заряжается без остановки, то есть пока работает мотор, идет генерация тока. Не совсем так – батарея забирает именно столько заряда, сколько она потратила (скажем на пуск) и дальше отключается. Если заряжать АКБ всегда, то он попросту закипит и может взорваться, это даже опасно, поэтому в цепи генератор – аккумулятор, есть специальное реле-регулятора, которое видит «наполняемость» батареи, и отключает подачу тока в нужный момент (кстати, может сломаться, но его реально проверить своими руками).

Читать еще:  Как правильно ставить коренные вкладыши

Про генератор

Если честно, когда работает мотор, то снабжение электричеством практически всех цепей, происходит генератором – АКБ просто заряжается и все! На генератор идет вся нагрузка, он отдувается за все электрические процессы, начиная от генерации искры на свечи, прокачки топлива от бензонасоса, до работы фар и магнитолы.

Однако в критические моменты, скажем ночью в дождливую погоду, когда вы включаете все приборы подогрева зеркал, стекол, кондиционер, фары и т.д. генератор может не справляться – тогда умная электроника начинает черпать недостающую энергию из аккумулятора. Получается тандем АКБ + генератор. После того как что-то из цепи выключается, например подогрев зеркал, эта подпитка может также отключиться, потому как генерируемой мощности достаточно.

Холостой ход зимой

Что же происходит в зимний период времени? ДА практически тоже самое, главное запустить мотор, дальше все сделает генератор (если он исправный конечно).

Но зимой есть и свои условия – все дело в том, что холодный аккумулятор (например, при окружающей температуре в — 20), очень плохо берет заряд! Лишь после того как двигатель прогрелся и температура под капотом начинает расти, зарядка происходит интенсивнее.

Поэтому если ваши поездки, именно зимой — короткие (в крайне отрицательные температуры), желательно проверять зарядку батареи хотя бы раз в пару недель, батарея попросту может не успевать подзаряжаться. Грозит тем, что в один прекрасный момент (утром) не запустите двигатель.

Справедливости ради стоит отметить – если низких температур нет, скажем, держится «– 5», «- 10» градусов. То заряд будет происходить в нормальном режиме, волноваться не о чем.

Сейчас небольшое видео, смотрим.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Заряжается ли аккумулятор на холостых оборотах?

Про генератор и аккумулятор в среде автовладельцев ходит несколько устойчивых мифов, которые давно пора развенчать.

Аккумулятор не заряжается при работе двигателя на холостых оборотах

Это заблуждение, пошедшее примерно со времен первых широко распространенных личных автомобилей в Советском Союзе. По тем временам этот тезис действительно соответствовал действительности — генератор там на оборотах холостого хода выдавал довольно мало тока. Эксперимент наглядный — завести какую-нибудь «копейку», включить ближний свет, газануть, сравнить яркость света на холостых и повышенных оборотах.

Но это было сорок лет назад! Сейчас-то производители автомобилей учитывают хотя бы то, что машинам приходится много стоять в пробках, то есть, работать на тех самых холостых оборотах.

Нельзя включать все потребители сразу — генератор не будет выдавать достаточно мощности

И это утверждение растет из тех же корней. Действительно, на советских автомобилях семидесятых годов не очень рекомендуется одновременно включать ближний свет и печку на максимум (вот бы вспомнить, есть ли там еще значимые потребители). Сейчас же генераторы закладывают такие, чтобы они гарантированно выдавали ток, покрывающий суммарный ток потребления всех систем автомобиля.

Так, если на «копейке» стоял генератор с максимальным током 40-60 А, то в каком-нибудь Hyundai Solaris будет стоять скромный генератор на 100-150 А, как раз покрывающий ближний свет, подогрев стекол, подогрев сидений и печку на максимуме — не говоря уже про работу системы впрыска.

Проверить это довольно просто — достаточно взять вольтметр и подключить его к клеммам аккумулятора при заведенном двигателе. Напряжение выше 13В — это четкий признак того, что генератор выдает достаточно мощности. На исправном автомобиле с исправным же генератором напряжение не просядет ниже даже при включении вообще всех потребителей. Если это все же происходит — это уже признак зарождающихся проблем.

Нельзя ставить аккумулятор большей ёмкости — он будет недозаряжаться

Вообще, эту тему обсудили уже везде, где только можно. Но мы еще не обсуждали, поэтому все же скажем пару слов.

Все просто: если из бутылки емкостью 500 мл («поллитра», если по-простому) вылить 200 мл, а потом залить в нее из стакана эти же 200 мл — то она станет полной. Если эти же 200 мл вылить из литровой бутылки, и в нее же залить 200 мл из стакана — то она тоже станет полной.

Параметр аккумулятора (те самые «амперчасы») не зря называется именно «емкость». Он не предъявляет требований к производительности генератора. Это всего лишь «запас тока». Все мнения на тему «будет недозаряжаться» — следствие отсутствия понимания принципов электротехники.

Да, кстати о емкости. Каждый раз, когда произносят «Ампер в час» или пишут «А/ч» — где-то в мире плачет один физик. Емкость измеряется в «амперчасах» и пишется как «А*ч». Грубо говоря, аккумулятор емкостью 55 А*ч может отдавать ток в 1 ампер в течение 55 часов непрерывно. На самом деле, с емкостью все не так линейно, но для понимания принципа этот пример вполне годится.

Показатель исправности генератора — работа двигателя со снятыми клеммами аккумулятора

Это практикуют, как правило, совсем уж матерые «зубры», заставшие времена, когда из электроники в автомобилях были только часы и магнитола (последнее редко), и даже транзисторного зажигания еще не было. На современных авто сдергивание клемм с аккумулятора во время работы двигателя — скорее, показатель бесшабашности владельца автомобиля. Как минимум, это может «убить» регулятор напряжения в генераторе. Кроме того, в этой ситуации возможен скачок бортового напряжения, пагубно влияющий и на другие элементы системы. Причем в отличие от многих других процессов, этот процесс носит настолько случайный характер, что довольно сложно предсказать последствия. Говорят, бывали случаи даже выхода из строя блока управления двигателем.

В любом случае, подобный эксперимент мы категорически не рекомендуем. А работоспособность генератора лучше проверять с помощью мультиметра.

Источники:

http://forum4x4club.ru/index.php?showtopic=137590
http://m.etlib.ru/blog/254-neispravnosti-generatora—priznaki-diagnostika-prichiny-proverka
http://topmekhanik.ru/generator-ne-daet-zaryadku/
http://4kolesa.mirtesen.ru/blog/43709000265/Zaryazhayetsya-li-akkumulyator-na-holostyih-oborotah
http://zen.yandex.ru/media/id/5bb32d2078a80a00a96948c5/5bbd96b9e7ce3c00ab8edc9d

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector