Есть ли смысл ремонтировать рулевую рейку

Как убивают рулевую рейку с ГУР. Стоит ли ее ремонтировать?

Почему умирает рулевая рейка с гидроусилителем руля? Если она застучала или потекла стоит ли ее ремонтировать или лучше купить новую

какие лучше ставить пыльники? резиновые, пластиковые или полиуретан

Ребята помогите пожалуйста. У меня Хонда цивик 4д недавно руль тяжело начала крутится.даже очень тяжело. Нигде не течёт,ни гримит ни шумит….

также взял восстановленную рейку. свою рейку не мог ремонтировать ибо там был убит червяк — только замена. в итоге как поставили — оказалось червяк неправильно воткнули: в одну сторону руль крутится на больший радиус, чем в другую — правильно сделать сход-развал невозможно — только подбирать и радиус разворота влево теперь у меня больше, чем вправо. перетыкать руль — тоже так себе вариант, т.к. вал там для этого не предназначен. плюс через полгода она потекла и пришлось ее еще и ремонтировать (на гарантию прийти не успел). по сумме в итоге получилось примерно как взять новую.

А что делать, если метал. стружка в системе? Менять рейку вместе со шлангами, бачком и насосом?

спасибо за видео! Все просто и понятно, особенно отлично что есть вставки фото/видеоматериалов непосредственно самого объекта обсуждения.

ХОНДА аккорд 1992г 15лет езжу 600000км прошёл рейка работает чётко один раз менял пыльники и всё а тут слышу 150000 что это за рейки

Про хомуты я еще слышал что ставят пластиковые из-за того что металлическими можно не рассчитать силу их сжатия и повредить пыльник. Конечно все еще зависит от качества пластика наверное.

А если рейка течет со стороны распределителя это излечимо?

Купил 5 лет назад восстановленную рейку на Пежо 806 от Итальянской фирмы Jeremy Rikambi А рейка сама TRW Отдал 15000 р. Всё отлично полёт нормальный!

1500 рублей и день времени. Ничего там сложного нет.

Тоета виста пробег 500000 рейка родная.Пыльники пластиковые проблем нет

Здравствуйте. Такой вопрос. Машина калдина 215. 3s-fe. При разворотах на месте или прохождения поворотов на малой скорости раздаётся стук, а иногда и неоднократно и как буд то в ноги отдает. Менял тяги, наконечники, хотя и старые в приличном состоянии были. Вроде за все дёргал не болтается, а стук так и остался. И как мне кажется из за этого с внешней, правой стороны резину ест. Что это может быть? Рейка сухая, пыльники целые. Единственное что немного люфтит внешний карданчик, крестовина померла. Но она только за люфт отвечает и на колесо не должна влиять.

Отъездил 480 тыщ менял пыльники раз. Масло родное. Было. Ушол и насос и рейка. Перехожу на механику. Гур на постамент

как можно поменять жидкость у р.рейк?

хрен поймешь, были хомуты металические один хер рейка потекла с обеих сторон, сейчас пластиковые рейка еще живая))

масло низкого качества убивает рейку,вернее сальники.

Про прогрев рейки как-то даже не логично. На стоящем автомобиле при повороте руля на рейке намного большее усилие чем на едущем. Получается для больших любителей прогрева лучше поехать и повращать руль на ходу.

спасибо за ликбез)) многое узнал. знач мне надо жидкости в гур долить ска, свистит в крайних поло жениях

Не согласен на счёт прогрева: когда машина стоит на месте, гуру работать гораздо тяжелее, нагрузка на сальники в разы выше.

2 раз меняю рейку на бу.

ПРОСТО ОФИГИТЕЛЬНОЕ ВИДЕО С ПОЛНЕЙШЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ! СПАСИБО

немного моя начала подклинивать — продал и купил восстановленную и уже два года полет нормальный

Спасибо! все наглядно и познавательно

Про супротэк не пизди! Это редкое говнище! ГУГЛИТЕ ЕВГЕНИЙ КУЛЕШОВ, антилох 5 серий. Смотреть всем, разоблачение пидарасов из супротэка и вмп авто!

Вы забыли сказать, что если обнаружилась течь рейки, а до ремонта не близко, то без масла ехать нельзя. Правильно рейке не чего не будет, но насос сгорит. Надо доливать пофиг любое масло, как говориться не до жиру, главное до сервиса доехать и насос не сжечь

давление в рейки одно и тоже что при повороте что прямо руль а звук издает сбрастной клапон

По поводу прогрева ГУРа и рейки не согласен: во первых смысл крутить рулем, если выезде с парковки или гаража им и так крутишь в большинстве случаев, а во вторых если крутить руль на месте нагрузка на холодный насос ГУРа будет выше, чем при движении, что для него не очень хорошо.

Стоит ли ремонтировать рулевую рейку. Какая выгода?

Рулевой механизм автомобиля это сложный узел. Сейчас различают два основных типа, основанных на ГУР (гидроусилитель руля) и ЭУР (электроусилитель), машины без этих усилителей сейчас уже и не встретить, хотя практически вся классика не имела усиления, поэтому руль был достаточно тяжелым и неудобным в управлении. Эти узлы надежды, какие-то не доставляют проблем по 70 – 80000, другие ходят и по 100 – 150000 километров. Но рано или поздно износ дает о себе знать, рулевая рейка начинает стучать или течь, что говорит о необходимости ее замены или ремонта. Так что же выгоднее? Стоит ли ремонтировать этот узел …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала хочется сказать, что покупка новой рулевой рейки может обойтись в круглую сумму, например оригинал на рядовую иномарку класса «B» или «С», может достигать – 50 000 рублей! Просто вдумайтесь, поэтому многие начинают искать другие варианты, это либо неоригинальные запчасти, либо восстановленные, либо собственно ремонт.

Покупку неоригинальных и восстановленных запчастей каждый решает сам для себя, просто можно нарваться на некачественный продукт который не прослужит и 10000 километров, бывает и через зиму «умирает», а вот ремонт с одной стороны привлекательнее, своей стоимостью и доступностью. Ремонтные комплекты продаются очень часто.

Что выходит из строя чаще всего?

В случаях с гидроусилителем — рейки зачастую начинают стучать (люфтить) или течь. Самые частые неисправности это износ сальников, прокладок, заглушек. Как любой другой трущийся механизм они изнашиваются, становятся тонкими и после просто рвутся, что провоцирует течи.

Также может выйти из строя из-за прорыва основного пыльника, грязь и влага попадают на вал, просто разъедая его, после чего вал уже «убивает» сальники. Посмотрите вот это видео.

Стучат рейки, как правило, из-за выработки направляющих (или центрующих) втулок в которых ходят тяги или вал, они хоть и сделаны из прочных материалов, зачастую мягких металлов или прочных пластиков, но также подвержены износу.

В электроусилителях – течи практически всегда отсутствуют, однако тут есть как стук, так и выход из строя электрической составляющей, которая помогает повороту руля.

Стук, как и у оппонента, говорит об износе валов, направляющих, втулок и т.д. Нужно разбирать и смотреть.

А вот если руль становится тяжелым, либо плохо реагирует и поворачивает, то тут может проявляться неисправность электрических частей. Как правило, они меняются полным узлом.

Сейчас в современных автомобилях преобладают гидроусилители руля, а вот ЭУРОВ почему то меньше, хотя как я считаю, они менее проблемные, хотя бы потому что в них нет жидкости. А вообще про неисправности я уже писал, так что читайте.

Прежде чем начинать ремонтировать этот узел, нужно для начала купить правильный ремкомплект.

Что входит в ремкомплект и какова его стоимость?

Ремкомплект или ремонтный комплект — это набор сальников, направляющих, заглушек, пластиковых частей и т.д., он может значительно отличаться от модели и устройства. Например, ремонтный комплект на ЭУР значительно отличается от ГУР, в электроусилителе вообще мало сальников, потому как там практически не применяется масло. Небольшое видео.

Стоимость также значительно колеблется, от 1500 рублей до 5000 рублей. Все зависит от производителя и качества. Хочется вас предостеречь от некачественных китайских запчастей – лично сам видел когда, ремкомплект можно было купить за 500 рублей, производитель не пойми кто, как я думаю соответствующее качество! Таким образом, после ремонта, такие запчасти не проработают долго, и вам опять нужно будет ехать на СТО и тратить деньги на съем и сборку – разборку, запомните — скупой платит дважды. Поэтому нужно брать только качественные запчасти (ремонтные комплекты), иногда лучше посмотреть в сторону оригинальных частей.

Отдельно стоит подумать о валах или тягах, если они изрядно повреждены коррозией, то их нужно либо полностью менять, либо отдавать на проточку, чтобы «набить» так называемое зеркало. Однако мастера должны быть высокого уровня.

Выбираем правильного мастера

Хороший мастер это залог долгого срока службы ремонтной рейки. Не стоит заезжать к непроверенным ребятам, которые вроде бы ремонтировали, а вроде бы и нет! Даже с качественными запчастями нет никакой гарантии, что рейка прослужит долго, после их ремонта.

Желательно ехать на сертифицированные СТО, либо к тем, кто классифицируется на ремонте только реек. Как правило, в больших городах найдется около десятка таких фирм.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Спрашиваем гарантию на работы перед ремонтом, если не дают, или дают на неделю – две, то просто отказываемся! Гарантия должна быть как минимум 6 месяцев, а лучше больше. НА серьезных станциях вам и ремкомплекты предложат, с которыми они уже давно работают.

СКАЖУ ТАК – от правильного мастера зависит долговечность работы вашего узла, ведь если поставить не так даже один сальник, то рейка начнет течь уже через несколько дней. Так что не видитесь на кустарные работы, вылезет боком.

Стоимость работ

Сейчас стоимость полного ремонта, вместе со снятием и ремонтным комплектом (зачастую фирменным) колеблется от 8000 до 15000 рублей, все зависит от марки и класса автомобиля. Причем гарантия от 6 месяцев до 1 года. В принципе подъемные деньги, так это выгодно или нет?

Так выгоден ли ремонт?

В заключении скажу что – ДА, ВЫГОДЕН! Но при соблюдении всех моментов, что я вам указал выше — запчасти, валы, мастера, гарантия!

Давайте подумаем над различными вариантами:

1) Ремонт – как я уже писал выше, стоимость от 8000 до 15000 р., и это уже готовый вариант, который проходит достаточно долго, есть знакомый, который ремонтировал рейку 3 года назад, до сих пор все нормально. Если делать все работы самому, такое также нельзя исключать, то получается всего 1500 – 5000 р., за ремкомплект!

2) Восстановленная – стоит около 10 – 20000 рублей, плюс работа по ремонту, выходит около 13 – 23000 рублей. Причем у меня есть яркие примеры, у моих друзей, когда выходила из строя уже после одного сезона.

3) Неоригинальная – если брать чисто Китай, то стоимость от 12000 р., если брать именитых производителей до 30 – 40 тысяч.

4) Оригинал – как я уже писал выше, могут достигать и 50 тысяч.

Как видите ремонт, это достаточно дешевый и качественный вариант, его можно и нужно рассматривать в первую очередь! Только ремонтируйте правильно, и ваш узел проходит достаточно долго.

На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(8 голосов, средний: 3,88 из 5)

Рулевые рейки: неисправности и восстановление

Есть ли альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков? Разбираемся в основных неисправностях и оригинальных приемах ремонта рулевых механизмов.

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта.

Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

Отремонтировать рулевую рейку или купить новую, что лучше?

В ситуации, когда требуется выполнить ремонт конкретного узла, механизма или запасной части, каждый собственник автомобиля задумывается над целесообразностью его реставрации. Выполнить это просто, что сулит при этом неплохую экономию. Особенно интересной является тема рулевых реек, обслуживание и ремонт которых лучше доверять профессионалам. Данный элемент автомобиля связан с комфортом, безопасностью водителя и пассажиров автомашины.

К какому прийти решению?

Если машина находится на гарантии, то никто обычно не занимается ремонтом рулевой рейки. Владельцу, по сути, все равно, каким образом будет произведен ремонт, а сервисной станции проще заменить, нежели тратить время на восстановление работоспособности такого непростого узла. Необходимо учитывать еще и тот факт, что отреставрированной рейки может хватить ненадолго. Здесь важно помнить пословицу – «скупой человек платит дважды». Кроме этого, официальный центр по гарантии установит оригинальной детали.

Автолюбителям не гарантийных транспортных средств, пожелавшим приобрести новую рулевую рейку, необходимо будет заплатить кругленькую сумму денег. Выбор неоригинальной детали окажется более выгодным, однако здесь возможны подводные камни, поэтому придется рассчитывать на случай и везение. Иногда, указанные запчасти, по качеству не хуже фирменных, но, случается и такое, что ломаются они уже на первых километрах пробега. Поэтому необходимо всегда выбирать наиболее компромиссный вариант, исходя из ситуации, условий, финансовых возможностей.

Возможные проблемы и специфика ремонта

Чаще всего в рулевых рейках неисправности возникают по причине повышенного износа штока и появления следов деформации на зубьях. Нередко вопрос удается решить обычной шлифовкой. Процесс этот не трудоемкий и быстрый. Зубья же зачастую восстанавливаются путем наплавки на их поверхность специального состава с последующей механической обработкой. Если это невозможно – деталь заменяется новым элементом. Игнорирование неисправности рулевой рейки влечет к появлению вибрации и люфта в данном узле.

Мастерские, где предлагают обойтись простой регулировкой лучше обходить стороной. Обычно подобные манипуляции эффективны на первых 50 – 100 километрах, далее проблема возвращается снова. Работы по восстановлению необходимо доверять профессионалу, специалисту с опытом работы, понимающего тонкости обработки и доведения геометрии детали до заводских параметров. Несмотря на столь сложные операции по восстановлению, ремонт рейки может оказаться в разы дешевле, нежели покупка нового узла.

Достаточно распространенной неисправностью рулевого механизма является повреждение его корпуса. Поскольку современные устройства работают вместе с гидроусилителем, требования к их герметичности довольно высокие. Умельцы научились «паять» рейку аргоном, что в итоге выходит относительно недорого, быстро и достаточно качественно. Важно помнить, чтобы «ремонтируемая» толщина «трещины» в пределах 2-3 мм. Более серьезные «расхождения» заварить качественно удается не всегда.

Рекомендации по правильной эксплуатации рулевой рейки

Придерживаясь нехитрых и несложных правил, удастся увеличить срок службы данного узла и наслаждаться его безотказной работой. Рекомендуется:

• Своевременно производить замену изношенных, негерметичных пыльников рулевого механизма;
• Не выворачивать рулевое колесо в крайние положения и не держать его таковым более 5 секунд без необходимости, поскольку это влечет к повышенному износу гидроусилителя и рейки в целом;
• Выполнять плавный заезд на бордюр, на минимальной скорости и аккуратно проезжать глубокие выбоины;
• В холодное время, прежде чем начать «рулить» необходимо дать прогреться жидкости в системе ГУРа на протяжении 2-3 минут, для чего достаточно слегка, на пол оборота, проворачивать рулевое колесо в разные стороны.

Учитывая приведенную выше информацию, можете не сомневаться в том, что рулевая рейка прослужит, как минимум, заявленный производителем срок эксплуатации.

Есть ли смысл ремонтировать рулевую рейку

Рулевой механизм автомобиля это сложный узел. Сейчас различают два основных типа, основанных на ГУР (гидроусилитель руля) и ЭУР (электроусилитель), машины без этих усилителей сейчас уже и не встретить, хотя практически вся классика не имела усиления, поэтому руль был достаточно тяжелым и неудобным в управлении. Эти узлы надежды, какие-то не доставляют проблем по 70 – 80000, другие ходят и по 100 – 150000 километров. Но рано или поздно износ дает о себе знать, рулевая рейка начинает стучать или течь, что говорит о необходимости ее замены или ремонта. Так что же выгоднее? Стоит ли ремонтировать этот узел …

Для начала хочется сказать, что покупка новой рулевой рейки может обойтись в круглую сумму, например оригинал на рядовую иномарку класса «B» или «С», может достигать – 50 000 рублей! Просто вдумайтесь, поэтому многие начинают искать другие варианты, это либо неоригинальные запчасти, либо восстановленные, либо собственно.

Данный вопрос наверное мучает каждого автомобилитста и причём не только в отношении рулевой рейки, но и в отношении любого узла или агрегата машины вышедшего из строя. Поломка рулевой рейки, течь насоса гидроусилителя, выход из строя рулевого редуктора — что же делать? Менять эти узлы или же подыскивать автомастерскую где их отремонтируют?

Этот вопрос требует тщательного и профессионального подхода, ведь от системы рулевого управления напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров автомобиля. При замене детали в автоцентре на оригинал придётся выложить кругленькую сумму. Замена на неоригинальную запчасть дешевле, но тут уж как повезёт, как показывает практика такие детали часто выходят из строя почти сразу после окончания гарантийного периода.

И вот тут-то как компромисс и выступают автосервисы, которые занимаются ремонтом рулевых реек. И зачастую данный ремонт значительно долговечнее чем замена на неоригинал.

Как же именно осуществляется ремонт рулевой.

О назначении рулевой рейки, о том, как она работает, почему становится неисправной, и что должен делать владелец автомобиля, чтобы избежать преждевременного ремонта этого узла, мы рассказали в «Автобизнесе» №20 от 24.05.12 г. Теперь, как и обещали, попробуем ответить на вопрос, как устранить возникшие в рейке неисправности, можно ли это сделать самостоятельно.

Самые распространенные неисправности рейки — течь и стук. Обе вызываются механическим износом, однако если течь является следствием износа кромок сальников, уплотняющих корпус рейки, то стук свидетельствует о выработке находящихся в зацеплении зубьев на штоке рейки и червяке рулевого вала.

Устранение стука может оказаться нешуточной проблемой, поскольку без наварки зубья не восстановишь. При наварке велик риск появления трещин и раковин, что делает эту процедуру нецелесообразной по сравнению с заменой штока или даже всей рейки в сборе. Любую течь, как известно, можно ликвидировать заменой прохудившегося.

Это понятно и спасибо Вам, но меня больше интересует вопрос в том что, если я отремонтирую рейку, на долго хватит этого ремонта или лучше купить новую? Как специалист, как лучше поступить?

Тут пожалуй не угадаешь наверняка. Потому что наши новые запчасти иногда в скором времени и быстро ломаются. А ремонт качественный получается, только когда сам для себя делаешь руками которые растут из правильного места. А что вы уже уверены что именно рулевая рейка износилась? Что это именно она стучит?

Да уверен что именно она, наконечники, шаровые, стойки, подшипники стоят все новые. Рулем крутишь идет стук и люфт. Поэтому и спрашиваю у специалистов как быть в данной ситуации перебирать и ремонтировать, или проще купить.

Рулевая рейка – ремонт или замена

Здравствуйте, уважаемые члены клуба.
Очень прошу вашего совета.
Мне поменяли насос гидроуслителя, так как он сильно стал гудеть. Через 1,5 недели после замены на ходу вытекла вся жидкость из гидроуселителя, в последствии чего он перестал работать. Пока отгоняли в автосервис еще и руль в повороте встал с отклонением на 45 градусов. После осмотра вынесли вердикт: что необходимо производить замену рулевой рейки, пробег у машины большой 300000 км., мол она свое отработала, а жидкость вытекла именно из рейки, в том числе из-за сильного давления нового насоса. Механик не рекомендует производить ремонт старой рейки, ссылаясь на то, что по практике она не отходит больше 1-1,5 месяцев. А новая в оригинале.

Источники:

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/avtomobilnye-novosti/avtomobilnye-video/avto-blogger/kak-ubivayut-rulevuyu-rejku-s-gur-stoit-li-ee-remontirovat/
http://avto-blogger.ru/texchast/stoit-li-remontirovat-rulevuyu-rejku-kakaya-vygoda.html
http://www.zr.ru/content/articles/853788-rulevye-rejki-neispravnosti-i-vosstanovlenie/
http://www.100k1.pro/blog/otremontirovat-rulevuyu-reyku-ili-kupit-novuyu-chto-luchshe
http://www.divers-motors.ru/stoit-li-remontirovat-rulevuyu-reyku-ili-luchshe-kupit-novuyu