Болты для регулировки сход развала

Как выполнить регулировку развала колес

Регулировка развала колес является важным измерением, за которым нужно следить. Время от времени вы должны проверять регулировку развала автомобиля, чтобы убедиться, что колеса все еще находятся в правильном положении. Развал транспортного средства определяет, насколько колеса наклонены внутрь или наружу.

Небольшое отклонение может серьезно повлиять на то, как автомобиль управляется и на износ шин.

Вот шаги, которые вы должны предпринять, чтобы правильно выполнить регулировку развала на вашем автомобиле самостоятельно. Либо обратиться к профессионалам https://avtoservis-podolsk.ru/uslugi/shod-razval.html. Выбор всегда остается за вами.

Шаг 1 — Паркуемся на плоской поверхности

Чтобы правильно выполнить регулировку развала, вам нужно будет припарковаться на ровной поверхности. Выполнение регулировки в гараже было бы идеальным, но не обязательно, если вы можете найти ровную поверхность для работы. Когда машина припаркована, убедитесь, что оба колеса направлены вперед. Если нет, то измерения будут неправильными.

Шаг 2 — Устанавливаем датчик развала

Датчик развала является простым в использовании измерительным инструментом. Если у вас есть ступицы или что-то торчащее из колеса, вам нужно будет их снять, чтобы датчик развала подходил. Отрегулируйте каждое плечо так, чтобы средний пузырьковый манометр на устройстве находился прямо в середине ступицы.

Шаг 3 — Проверяем измерение

После того, как датчик развала прикреплен к ободу, посмотрите на датчик пузырьков. Проверьте спецификации производителя, чтобы увидеть, насколько далеко должна быть регулировка развала или находится ли она в пределах его спецификации.

Шаг 4 — Снимаем шину для регулировки развала

Если вам нужно отрегулировать развал, вам нужно снять шину, чтобы добраться до верхнего рычага управления. Поднимите автомобиль достаточно, чтобы снять шину. Используйте ударный гаечный ключ и снимите гайки с проушиной. Снимите шину и отложите ее в сторону. Не ослабляйте датчик развала.

Шаг 5 — Вставляем прокладку в рычаг управления

Маленькие металлические прокладки необходимы для любой регулировки развала. Ослабьте верхний рычаг управления там, где он встречает ударную башню. Установите подкладку 1/32 дюйма на каждые 1/2 градуса выпуклости, которые необходимы. Затяните верхний рычаг управления и замените шину. Опустите автомобиль, и снова проверьте развал .

Шаг 6 — Отрегулируем с помощью смещенного болта

Некоторые автомобили имеют встроенный смещенный болт, который поможет с регулировкой развала. Вы должны сначала ослабить не-выпуклый болт на рычаге управления с помощью ударного гаечного ключа. Затем ослабьте болты рычага управления двумя гаечными ключами. Будьте очень осторожны, чтобы не слишком ослабить эти болты. Попросите кого-нибудь протолкнуть шину внутрь или наружу, в зависимости от фактической необходимой регулировки развала. После того, как у вас есть необходимые настройки, затяните болты.

Шаг 7 — Повторите с другой стороны

Когда у вас отрегулирована одна шина, вам нужно будет сделать то же самое с шиной на другой стороне. Важно, чтобы у автомобиля был правильный развал на всем протяжении. Это значительно улучшит рулевое управление, управляемость и уменьшит износ шин.

Болты схождения

Что такое болты схождения, где они находятся и как их заменить своими руками и без специального инструмента.

Именно такие вопросы мы и рассмотрим на этой странице.

Как известно, на многих современных автомобилях схождение колес регулируется не только на передней оси, но и на задней.

Сама регулировка производится при помощи болтов схождения. Сразу хочу остановится на моменте, который многих заводит в заблуждение. Дело в том, что данные болты почему-то называют болтом развала. Во всех точках продажи они называются именно болтом развала. Можно даже наглядно посмотреть, что написано на болте

Черным по белому написано — «Эксцентрик развала Лачетти».

Это приводит к путанице и постоянным вопросам — как регулируется развал на Лачетти? Ответ простой — никак! На Лачетти регулируется только схождение колес на задней и передней оси. Получается парадокс — болт развала есть, а самой регулировки развала нет

Поэтому эти болты более корректно называть болтами схождения, потому что они регулируют именно схождение колёс на задней оси автомобиля.

Кроме путаницы, эти болты могут ещё изрядно попить крови у владельца авто. С виду почти обычный болт с эксцентриковой шайбой и вроде бы ничего особенного. Но это только до того момента, пока Вы не решитесь поехать на стенд регулировки схождения. В этот момент в 99% случаев этот обычный болт превращается в мега проблему.

Дело в том, что за год-два он намертво прикипает к сайлентблоку и простая процедура регулировки схождения превращается в дорогой и муторный ремонт подвески.

Поэтому большинство регулировщиков схождения не возьмутся за свою работу, а отправят Вас исправлять эту проблему.

При прикипании болтов очень редко удается их разработать и в большинстве случаев их приходится менять. И замена эта не дешёвая и редко можно спастись одними лишь гаечными ключами. Чаще всего помощником в этой ситуации является ножовка по металлу.

Вся проблема в том, что гайку с болта скрутить худо-бедно получится, а вот извлечь болт из самого сайлентблока — нет. Поэтому в условиях гаража выход один — пилить болты ножовкой по металлу.

К слову, у меня один болт вышел сам, а второй пришлось перепилить. Но об этом дальше.

Ещё один неприятный момент, связанный с болтами схождения — это цена. Цена замены.

Если Вы не решитесь проводить эту процедуру сами, то придется приготовить почти пол тысячи гривен (больше тысячи рублей) за услуги СТО. И ещё большую сумму на запчасти. Да-да, казалось бы два болта, а по факту получается почти тысяча гривен (больше двух тысяч рублей).

Всё из-за того, что кроме болтов схождения необходимо приобрести шайбы к ним и сайлентблоки. А так как придётся снимать рычаг для замены сайлентблока, то желательно, а иногда и необходимо, поменять болт и сайлентблок на втором конце рычага.

Поэтому мы должны запастись следующим:

• Ножовка по металлу и пару полотен к ней. Ножовка, допустим, имеется, а пару полотен — 10 грн.
• Два болта схождения с гайками. На фото виден номерок. 180 грн. за оба болта
• Две эксцентриковые шайбы к болтам. По 20 грн. за штуку. В сумме — 40 грн.
• Сайлентблок переднего поперечного рычага задней подвески внутренний. Два штуки по цене 125 грн. за штуку. В сумме 250 грн.
• Сайлентблок переднего поперечного рычага задней подвески наружный. 135 грн. за штуку. В сумме 270 грн.
• Болт переднего поперечного рычага задней подвески наружный. За пару 180 грн.
• Накидные гаечные ключи и головки на 17 мм и 19 мм
• Мовиль
• Автопластилин

Вот такая не хилая сумма получается для замены каких-то двух болтов схождения.

Теперь о главном. Почему лучше сделать эту работу самому? Дело даже не в экономии, хотя и в этом тоже, конечно. Но есть ещё некоторые нюансы.

Во-первых, чтобы хоть как-то предотвратить такие затраты в будущем, необходимо сделать всё, чтобы уменьшить шансы коррозии и прикипания болта к сайлентблоку. Другими словами — необходимо смазать болт и резьбу мовилем, а сверху всё закрыть автопластилином. На СТО Вам этого делать никто не будет.

Во-вторых, почти все СТО делают эту работу на подъемнике. А по уму же, окончательную затяжку резьбовых соединений необходимо делать, когда автомобиль стоит на колесах. Никогда и ни на каком СТО не видел, чтобы соблюдали это правило.

В общем, поехали.

Замена болтов схождения

Снимаем пластмассовый чехол с рычага, под которым проложены провода к датчику АБС. Он снимается легко. Главное, не порвите провода

Берём головку на 17 или 19 мм и накидной ключ на 17 или 19 мм. Почему или? Потому что бывает по разному. Старые болты у меня под ключ на 17 мм, а новые оказались под ключ 19 мм. В общем, разберётесь.

Примечание! На болте схождения имеются метки. Перед откручиванием можно по этим меткам запомнить, как стоял болт, чтобы не сильно нарушить схождение задних колёс. Но, как показывает практика, толку от этого не много и всё равно необходимо как можно скорее посетить стенд регулировки схождения.

Извлекаем гайку, шайбу и болт

Как всё просто, да? На самом деле так может повезти, наверное, один раз в жизни. Особенно, если Вы их не откручивали лет пять.

В большинстве же случаев так просто не получится, потому что болт намертво прикипел к сайлентблоку. Поэтому остаётся только пилить. Причём никаким инструментом, кроме ножовки по металлу туда не подлезешь.

У меня вот такая

Очень удобная для таких мероприятий.

Но можно воспользоваться и обычной ножовкой

Только необходимо будет сделать две вещи. Сначала просовываем полотно в П-образный кронштейн (где находится сайлентблок), а затем к полотну прикрепляем саму ножовку. Также желательно режущую часть полотна обратить во внутрь ножовки. Так будет легче пилить, так как мы будем давить таким образом вниз, а не вверх. Ну, в общем, по месту будет понятно.

Полчаса и мы имеем в руках часть болта

Далее есть два пути. Первый — нудный, но гарантированный, а второй — не нудный, но не гарантированный.

Первый — перепиливаем болт ещё вот тут

А второй — ничего не пилить, а открутить крепление рычага с другой стороны и, взяв рычаг немного на излом, попытаться его вывести из крепления. Я пошёл по этому пути, так как гайка у меня открутилась, а не выходил только болт из сайлентблока. Если у Вас и гайка не открутилась — тогда только пилить.

Откручиваем болт крепления рычага с противоположной стороны. Тут обычно проблем с откручиванием не возникает

Крутить болт получится только накидным ключом, либо головкой с большим количеством граней, а лучше всего трещеткой, так как мешает продольный рычаг и за один захват можно провернуть болт всего лишь на долю оборота.

После этого снимаем рычаг с авто

Вот так, не очень красиво это всё выглядит

Именно в этом овальном отверстии перемещается болт схождения при регулировке, поворачивая задние колёса в ту или иную сторону.

Вот демонтированный рычаг и выживший болт схождения

Далее необходимо выпрессовать старые сайлентблоки из рычага и запрессовать новые. Сделать это можно разными способами или при помощи тисков, или при помощи длинной шпильки и подходящих по диаметру головок или отрезков труб.

Я вот примерно показал на фото. Нужен длинный болт и головка подходящего диаметра (на 32 мм). Закручивая гайку, сайлентблок будет выдавливаться в головку

Новый запрессовываем при помощи тисков.

Но в моём временном съёмном гараже тисков не наблюдается. Зато наблюдается добрый сосед, у которого имеется в гараже небольшой гидравлический пресс. За четыре минуты все четыре сайлентблока на двух рычагах были поменяны.

Теперь смазываем мовилем отверстие под болт

Смазываем болт схождения

Устанавливаем рычаг на место и вставляем болт

Смазываем мовилем и наживляем болт с противоположной стороны

Теперь всё закручиваем с усилием 90 Нм. Если нет динамометрического ключа, тогда просто закручиваем

Не забудьте уложить обратно провода от датчика АБС и надеть пластмассовый кожух на рычаг.

Вот такая получилась лепота

Теперь едем на регулировку схождения. А после регулировки заезжаем снова на яму и покрываем резьбу и гайки автопластилином на всех болтах

Вот такие они — болты схождения.

Идеи, дополнения и вопросы можно обсудить в комментариях ниже.

Видео о замене болтов схождения

Развал Додж Калибр: регулируем нерегулируемое

1. Углы? Конечно правим!

Если верить производителю, развал Додж Калибр – величина нерегулируемая, мол, довольствуйтесь только схождением, а коль вдруг элементы подвески дали усадку, меняйте рычаги до тех пор, пока не свершится чудо и развал не вернётся в зелёную зону. Согласитесь, весьма затратное решение, причём не столько за счёт запчастей с работами, сколько за счёт неравномерно изнашиваемой резины. На самом деле достаточно слегка пораскинуть мозгами, чтобы вывести все показатели практически к эталонным значениям, лишь бы машина не была бита.

2. Проверяем углы

Прогоняем автомобиль через мойку, сушим, проходим диагностику подвески, только после этого заезжаем на стенд регулировки углов колёс, он же в народе сход-развал, проверяем давление в колёсах и навешиваем датчики. Навешиваем датчики стенда схода-развала

Вводим данные на автомобиль, указывая комплектацию и правильную размерность дисков, иногда это сильно влияет на пороговые значения, после чего прокатываем автомобиль по подъёмнику назад до определённой точки. Компенсация бения диска методом прокатки

Система просит вернуть автомобиль в первоначальное положение и, исходя из полученных данных, вносит корректировки в проведённые измерения. Компенсация биения нивелирует погрешности геометрии самого диска и несовпадения осей вращения колеса и датчика в адаптере. Уже на данном этапе нам доступны величины развала и схождения двух осей. Компенсация биения завершена

Открываем дверь и устанавливаем депрессор педали тормоза, который позволяет вращать передними колёсами без смещения положения задних, что даст нам возможность измерить кастер.

Устанавливаем депрессор педали тормоза

Следуя инструкция стенда Hunter поворачиваем колёса влево и вправо от центра на фиксированный угол, после чего возвращаем в центральное положение. Теперь у нас есть три основных параметра: схождение, развал и кастер. Первое правится штатными средствами, второе – манипуляциями и доработками, третье на данном автомобиле практически не корректируется. В нашем случае почти все углы в пределах нормы, тем не менее ликбез проведём по полной программе.

Измерение кастера Додж Калибр Развал Додж Калибр в красной зоне

3. Схождение Додж Калибр

Заднее схождение Додж Калибр регулируется при помощи тяг, расположенных между двух поперечных рычагов, серповидным и прямым. В народе её иногда называют гантелью. Один край тяги входит в продольный рычаг, второй – в задний подрамник, на котором есть специальные выштамповки под фиксирующий болт с эксцентриком. Тяга схождения Додж Калибр

Самый большой подвох при регулировке схождения заключается в прикисании намертво регулировочного болта к внутренней поверхности втулки тяги схождения. Иногда получается разработать узел, замочив его специальным раскислителем, но зачастую приходится вооружаться болгаркой и аккуратно пилить в узком пространстве внутри подрамника. Слабое место, которое иногда приходится пилить

После таких процедур нам понадобятся и новая тяга схождения Додж Калибр, и регулировочный болт. Если вас настигла такая оказия, а под рукой нет оригинальных болтов, можно купить полный комплект от Мицубиси Лансер Х (слева на фотографии). Оригинальные болты отличаются типом фиксации шайбы, у них внутри шестигранник, в то время как заменный артикул фиксируется за счёт упора в сам болт. Как показывает практика, оригинальные болты показывают себя лучше при их регулярной инспекции и разработке. Болты для регулировки заднего развала Додж Калибр

Переднее схождение без изысков, стандартный набор для любого автомобиля, регулируется при помощи рулевого наконечника с последующим его законтриванием гайкой. Рулевая тяга и наконечник Додж Калибр

На этом набор штатных регулировок углов установки колёс практически исчерпан.

4. Развал Додж Калибр

]Задний развал Додж Калибр зависит от состояния и положения поперечных рычагов и подрамника. Зачастую достаточно установить новые рычаги, как минимум верхние поперечные, чтобы углы вошли в зелёную зону. Если чуда не произошло, смотрим в какую сторону смещён развал. При смещении одной стороны в плюс, а другой – в минус, у нас появляются законные основания для откручивания заднего подрамника, что даст нам возможность сдвинуть обе стороны в нужном направлении. Такое хоть и редко, но случается.

Намного чаще приезжают автомобили с избыточным развалом, когда колёса уходят далеко в минус. В данном случае есть два пути решения ситуации: консервативный и оперативный. Консервативный, он же рекомендуемый, основан на том, что втулки сайлентблоков поперечных рычагов несколько больше проходящих через них болтов. Наша задача выбрать этот «люфт» в требуемом направлении. Приходится отпускать болты прямо на подъёмнике и в четыре руки смещать колесо, затягивая рычаги в нагруженном состоянии прямо по месту. Метод идеально работает для рычагов с заводской геометрией и машиной, которую никто не бил в седалище. Точки крепления поперечных рычагов

При деформированном подрамнике и продольном рычаге существует оперативный способ, он же инвазивный, который проводится только с сознательного решения владельца. В подрамнике делается пропил, который позволяет смещать рычаг в необходимую сторону. Покажем это на чужом примере. Машина приехала уже «доработанной», причём с внушительным таким пропилом.

Минус именно этого тюнинга только в одном: после установки верного значения развала свободное отверстие нужно было заварить, так как под нагрузкой колёса стремятся уйти в минус. Самый жирный плюс: даже кривой автомобиль сможет поехать ровно после подобного напилинга. Это крайний вариант для совсем отчаянных ситуаций. Пропил в заднем подрамнике

Передний развал Додж Калибр правится по тем же принципам, что и задний. При разнонаправленном смещении углов (одна сторона в плюс, другая в минус) достаточно отпустить четыре болта, удерживающие подрамник, и слегка сдвинуть его в нужном направлении. Два задних болта видны сразу, а передние откручиваются через специальные отверстия в передних нижних рычагах.

Точки крепления переднего подрамника

Если углы ушли в одну сторону, в бой идут методы нетрадиционной медицины. Штатно передний амортизатор крепится к опорно-поворотному рычагу двумя болтами со шлицами, предотвращающими их проскальзывание. Болты переднего амортизатора Додж Калибр

Достаточно заменить один из болтов на тюнингованный болт с эксцентриком и можно регулировать передний развал Додж Калибр до полутора градусов в обе стороны.

Забиваем болт на развал

Удовольствие не из дешёвых, зато в разы дешевле стоимости даже одного колеса. Жирнющий плюс – развал можно поправить в любой момент совершенно без усилий. Болт для регулировки переднего развала Додж Калибр

Ну и варварский метод, без него тоже никуда. Принцип тот же самый: пропил, регулировка, заваривание. Разница в том, что всё будет держаться на штатных болтах без малейшей возможности регулировки. Тут уже каждый выбирает по обстоятельствам и карману.

Единственный безнадёжный в нашем случае угол это кастер, он же продольный наклон шкворня. Его регулировка это уже совершенно другие затраты и операции, которые могут быть оправданы разве что тюнингом.

Затраты времени, список необходимых запчастей и расходных материалов чтобы исправить развал Додж Калибр доступны в разделе «Услуги».

Развал Додж Калибр: регулируем нерегулируемое

1. Углы? Конечно правим!

Если верить производителю, развал Додж Калибр – величина нерегулируемая, мол, довольствуйтесь только схождением, а коль вдруг элементы подвески дали усадку, меняйте рычаги до тех пор, пока не свершится чудо и развал не вернётся в зелёную зону. Согласитесь, весьма затратное решение, причём не столько за счёт запчастей с работами, сколько за счёт неравномерно изнашиваемой резины. На самом деле достаточно слегка пораскинуть мозгами, чтобы вывести все показатели практически к эталонным значениям, лишь бы машина не была бита.

2. Проверяем углы

Прогоняем автомобиль через мойку, сушим, проходим диагностику подвески, только после этого заезжаем на стенд регулировки углов колёс, он же в народе сход-развал, проверяем давление в колёсах и навешиваем датчики. Навешиваем датчики стенда схода-развала

Вводим данные на автомобиль, указывая комплектацию и правильную размерность дисков, иногда это сильно влияет на пороговые значения, после чего прокатываем автомобиль по подъёмнику назад до определённой точки. Компенсация бения диска методом прокатки

Система просит вернуть автомобиль в первоначальное положение и, исходя из полученных данных, вносит корректировки в проведённые измерения. Компенсация биения нивелирует погрешности геометрии самого диска и несовпадения осей вращения колеса и датчика в адаптере. Уже на данном этапе нам доступны величины развала и схождения двух осей. Компенсация биения завершена

Открываем дверь и устанавливаем депрессор педали тормоза, который позволяет вращать передними колёсами без смещения положения задних, что даст нам возможность измерить кастер.

Устанавливаем депрессор педали тормоза

Следуя инструкция стенда Hunter поворачиваем колёса влево и вправо от центра на фиксированный угол, после чего возвращаем в центральное положение. Теперь у нас есть три основных параметра: схождение, развал и кастер. Первое правится штатными средствами, второе – манипуляциями и доработками, третье на данном автомобиле практически не корректируется. В нашем случае почти все углы в пределах нормы, тем не менее ликбез проведём по полной программе.

Измерение кастера Додж Калибр Развал Додж Калибр в красной зоне

3. Схождение Додж Калибр

Заднее схождение Додж Калибр регулируется при помощи тяг, расположенных между двух поперечных рычагов, серповидным и прямым. В народе её иногда называют гантелью. Один край тяги входит в продольный рычаг, второй – в задний подрамник, на котором есть специальные выштамповки под фиксирующий болт с эксцентриком. Тяга схождения Додж Калибр

Самый большой подвох при регулировке схождения заключается в прикисании намертво регулировочного болта к внутренней поверхности втулки тяги схождения. Иногда получается разработать узел, замочив его специальным раскислителем, но зачастую приходится вооружаться болгаркой и аккуратно пилить в узком пространстве внутри подрамника. Слабое место, которое иногда приходится пилить

После таких процедур нам понадобятся и новая тяга схождения Додж Калибр, и регулировочный болт. Если вас настигла такая оказия, а под рукой нет оригинальных болтов, можно купить полный комплект от Мицубиси Лансер Х (слева на фотографии). Оригинальные болты отличаются типом фиксации шайбы, у них внутри шестигранник, в то время как заменный артикул фиксируется за счёт упора в сам болт. Как показывает практика, оригинальные болты показывают себя лучше при их регулярной инспекции и разработке. Болты для регулировки заднего развала Додж Калибр

Переднее схождение без изысков, стандартный набор для любого автомобиля, регулируется при помощи рулевого наконечника с последующим его законтриванием гайкой. Рулевая тяга и наконечник Додж Калибр

На этом набор штатных регулировок углов установки колёс практически исчерпан.

4. Развал Додж Калибр

]Задний развал Додж Калибр зависит от состояния и положения поперечных рычагов и подрамника. Зачастую достаточно установить новые рычаги, как минимум верхние поперечные, чтобы углы вошли в зелёную зону. Если чуда не произошло, смотрим в какую сторону смещён развал. При смещении одной стороны в плюс, а другой – в минус, у нас появляются законные основания для откручивания заднего подрамника, что даст нам возможность сдвинуть обе стороны в нужном направлении. Такое хоть и редко, но случается.

Намного чаще приезжают автомобили с избыточным развалом, когда колёса уходят далеко в минус. В данном случае есть два пути решения ситуации: консервативный и оперативный. Консервативный, он же рекомендуемый, основан на том, что втулки сайлентблоков поперечных рычагов несколько больше проходящих через них болтов. Наша задача выбрать этот «люфт» в требуемом направлении. Приходится отпускать болты прямо на подъёмнике и в четыре руки смещать колесо, затягивая рычаги в нагруженном состоянии прямо по месту. Метод идеально работает для рычагов с заводской геометрией и машиной, которую никто не бил в седалище. Точки крепления поперечных рычагов

При деформированном подрамнике и продольном рычаге существует оперативный способ, он же инвазивный, который проводится только с сознательного решения владельца. В подрамнике делается пропил, который позволяет смещать рычаг в необходимую сторону. Покажем это на чужом примере. Машина приехала уже «доработанной», причём с внушительным таким пропилом.

Минус именно этого тюнинга только в одном: после установки верного значения развала свободное отверстие нужно было заварить, так как под нагрузкой колёса стремятся уйти в минус. Самый жирный плюс: даже кривой автомобиль сможет поехать ровно после подобного напилинга. Это крайний вариант для совсем отчаянных ситуаций. Пропил в заднем подрамнике

Передний развал Додж Калибр правится по тем же принципам, что и задний. При разнонаправленном смещении углов (одна сторона в плюс, другая в минус) достаточно отпустить четыре болта, удерживающие подрамник, и слегка сдвинуть его в нужном направлении. Два задних болта видны сразу, а передние откручиваются через специальные отверстия в передних нижних рычагах.

Точки крепления переднего подрамника

Если углы ушли в одну сторону, в бой идут методы нетрадиционной медицины. Штатно передний амортизатор крепится к опорно-поворотному рычагу двумя болтами со шлицами, предотвращающими их проскальзывание. Болты переднего амортизатора Додж Калибр

Достаточно заменить один из болтов на тюнингованный болт с эксцентриком и можно регулировать передний развал Додж Калибр до полутора градусов в обе стороны.

Забиваем болт на развал

Удовольствие не из дешёвых, зато в разы дешевле стоимости даже одного колеса. Жирнющий плюс – развал можно поправить в любой момент совершенно без усилий. Болт для регулировки переднего развала Додж Калибр

Ну и варварский метод, без него тоже никуда. Принцип тот же самый: пропил, регулировка, заваривание. Разница в том, что всё будет держаться на штатных болтах без малейшей возможности регулировки. Тут уже каждый выбирает по обстоятельствам и карману.

Единственный безнадёжный в нашем случае угол это кастер, он же продольный наклон шкворня. Его регулировка это уже совершенно другие затраты и операции, которые могут быть оправданы разве что тюнингом.

Затраты времени, список необходимых запчастей и расходных материалов чтобы исправить развал Додж Калибр доступны в разделе «Услуги».

Как самостоятельно сделать сход-развал колес

Регулируем схождение/развал в гараже своими силами

Материал носит ознакомительный характер и не является инструкцией к действию

Автомобилисты знают, что автомобиль — это бездонная дыра жадно поглощающая кровно заработанные деньги владельцев этого чуда техники. Как бы автовладельцы не старались, а раскошеливаться все равно придется. Даже если не ездить вообще, как минимум транспортный налог, да и страховочку, будьте добры, оплатите.

Для опытных людей, съевших пуд соли со своим железным конем также не будет секретом, что благодаря прямым рукам и светлой голове можно все же неплохо сэкономить, по крайней мере на ремонте или текущем обслуживании машины. Например, наши дедушки и отцы во времена всеобщей экономии легко обходились без дорогостоящих автосервисов, предпочитая обслуживать автомобили, у кого они были, своими силами.

И такая вещь, как выставление схождения/развала колес для них была не сложнее, чем выправить восьмерку на велосипедном колесе.

Прежде чем приступить к описанию реальных выставлений правильной соосности колес автомобиля, углов установки колес, стоит пробежаться по основным терминам неразрывно связанным с выведением градусов в регламентные показатели:

СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС

По-простому говоря, схождением колес называют отношение их плоскости вращения к продольной оси автомобиля.

Если посмотреть на колеса сверху можно будет легко понять какое схождение- положительное или отрицательное.

Положительно- передние кромки колес расположены ближе друг к другу, образуя конус направленный к передней части авто.

Отрицательный- передние кромки колес расположены на большем удалении друг от друга, чем задние, конус направлен в противоположенную сторону.

Схождение измеряют в градусах/минутах или в миллиметрах.

При неправильном схождении автомобиль будет уводиться от прямолинейной траектории движения и его постоянно будет необходимо корректировать рулем. Неудобно и вообще опасно. Так ездить нельзя.

РАЗВАЛ КОЛЕС

Этот термин подразумевает относительный градус (угол) плоскости вращения колеса к вертикальной его плоскости.

Положительный угол развала означает, что верхняя часть колеса и шины наклонены наружу.

Отрицательный, наоборот, в вертикальной плоскости верхняя часть шин смотрит внутрь.

Как правило, колесам требуется задать 1-1.5 градуса негативного развала, чтобы пятно контакта шины в повороте оставалось параллельно земле. Сделаете больше и у вас начнет поджираться внутренняя сторона шин.

Усугубляется положение с увеличение завала колес относительно вертикали. Возможно вы видели такие тюнингованные автомобили в Японии, у них колеса стоят в таких нелепых косолапых позах, что непонятно вообще, как они ездят:

Так делать нельзя.

КАСТЕР

Продольный угол наклона оси поворота колеса. Он определяется выбегом колеса вдоль собственной оси. Как правило является углом между вертикалью и наклоном амортизационной стойкой в сборе.

Позитивный (положительный) кастер- передняя подвеска «наклонена назад», это дает устойчивость автомобиля на больших скоростях. Но и здесь следует знать меру и действовать строго с техническими показателями вашей модели автомобиля (изучите фирменную инструкцию в которых указаны углы установки колес). Если завалить стойку больше требуемого, это может повлиять на качество управления поворотов, естественно в худшую сторону.

Впрочем, для большинства автомобилей эту настройку практически никогда не нужно делать, даже если такая возможность заложена автопроизводителем.

Рассмотрим пример общего алгоритма действий регулировки схождение/развал

Просто и даже в чем-то примитивный способ выставления углов, известный с давних времен.

Для работы вам понадобится:

Отвес. Нить с привязанным к ее концу грузиком

Регулировка схождения колес

Поставьте автомобиль на ровную твердую поверхность. Вставляем руль прямо. Мелком наносим метки на левой и правой шине, как можно ближе к шине.

Откатите автомобиль вперед, чтобы колеса провернулись на 90 градусов, повторите замер. Полотно линейки при этом переместится назад. Касаться кузова или элементов подвески линейка не должна.

Если углы в передней части колеса не соответствуют техрегламенту автомобиля, регулируем схождение при помощи рулевых тяг.

Спереди покрышки слишком сильно сходятся? Укорачиваем рулевые тяги. Если наоборот, спереди наблюдается более сильное расхождение, на немного удлиняем рулевые тяги путем ослабления контргайки тяги, после чего регулируем ее длину муфтой .

После завершения работ не забудьте вернуть контргайку на место, в соответствии с инструкцией.

Регулировка развала колес

Ставим нить отвеса к центру колесной арки, проводим замер линейкой или штангенциркулем расстояния от обода колеса до отвеса (веревка отвеса должна находится в одной плоскости с метками).

Откатываем автомобиль вперед, провернув колесо на 90 градусов. Вновь делаем две метки мелком. Снова проводим измерения.

Проведя замеры по всему диаметру колеса вы узнаете в какую сторону завалено колесо.

При помощи болта регулировки развала схождения по инструкции проводим регулировку.

Домкратим автомобиль. Снимаем колесо.

Откручиваем болты соединяющие поворотный кулак и кронштейн амортизационной стойки

Путем сдвигания поворотного кулака устанавливаем требуемые градусы, ориентируясь на произведенные замеры.

В соответствии с инструкцией закручиваем требуемые крепежные болты.

Обратите внимание на момент затяжки болтов, от этого будет зависеть безопасная эксплуатация автомобиля на дороге.

Источники:

http://kolesadom.ru/kak-vypolnit-regulirovku-razvala-koles/
http://moylacetti.ru/bolty-sxozhdeniya/
http://trs-motors.ru/razval-dodge-caliber-reguliruem-nereguliruemoe/
http://trs-motors.ru/razval-dodge-caliber-reguliruem-nereguliruemoe/
http://1gai.ru/publ/519692-kak-samostoyatelno-sdelat-shod-razval-koles.html