Мерцание света на ваз 2106

Lada-forum.ru

мерцание напряжения ваз 2103

• Спасибо
• Не нравится

Sereg@ 2103 24 Мар 2009

• Спасибо
• Не нравится

Shevchenko-S-A 24 Мар 2009

• Спасибо
• Не нравится

m@ksimus 24 Мар 2009

Такаяж фигня. 1)подсветка приборов мерцает и габариты и ближний на холостых. 2)када еду на малых оборотах,тускло горит свет(ближний,дальний) дам газу загораются ярче. ..

причин может быть много .
1 пощитай потребляемую мощность электрооборудования включёного в тёмное время суток в амперах сколько получилось? (W=V*A)
или просто прибором амперметром со шкалой более 50ампер последовательно +су между генератором и аккалыматором
мощность генератора всего около 55ампер W=660ватт. вычти сколько получилось !
2 проверь состаяние силовых проводов
3 щёток генератора
4 сделать провода масса ,+ генератор-аккалымятор потолше сечение
5 сильно изношен аккалыматор
6 если всё выше перечисленное в пределах нормы то списываем это на низкие обороты
1000об=12.с копейками зарядка неидёт при средних наприжение зарядки аккалыматора=до 14.5
короче на импортных и наших переднепривадных генератор гораздо мощнее до 80ампер вот итог всех проблем

• Спасибо
• Не нравится

Sereg@ 2103 25 Мар 2009

• Спасибо
• Не нравится

ArturiK 25 Мар 2009

спасибо! буду пробывать по списку)) тут вяснилось что перезарядка идет на акум! генератор перебрали прозвонили все в норме! реле в норме.купил новый акум. как то не хочеться его пускать на перезаряд пока

Я себе аккум на 66А воткнул и все норм теперь, даже мафон при заводке не гаснет!

• Спасибо
• Не нравится

m@ksimus 27 Мар 2009

Я себе аккум на 66А воткнул и все норм теперь, даже мафон при заводке не гаснет!

надо проверить шоколадку заменив исправной если тоже самое то коза в генераторе помереть напругу на холостых и на газу чтоб не больше 14.5в

• Спасибо
• Не нравится

—-Max—- 30 Мар 2009

• Спасибо
• Не нравится

GromozekaALEX 19 Апр 2009

• Спасибо
• Не нравится

HoB-AleX 22 Май 2009

• Спасибо
• Не нравится

гость2 29 Май 2009

• Спасибо
• Не нравится

Garri2981 27 Июн 2009

21053/ гена 372.3701 /45000км
Было: мерцание света фар и лампочек панели приборов на ХХ.

Снял гену.
1) Проверил сопротивление 30 клемма – болты крепления выпрямительных диодов ( торчат в задней крышке) болты в пластмассе. 3,5 ом , 4 ом, 4,5 ом ( + тестера на 30 кл)
2)Проверил конденсатор – сопр бесконечность ( целый).
3) Проверил регулятор: снял и подкл к АБ клемма идущая на задн крышку к – АКБ, вторая клемма к +. На щетках появилось напряжение – значит целый.
4) Щетки пружинят, в свободном состоянии 9 мм и 10 мм торчат ( мин 5 мм) -всё в норме

Разобрал Гену.
1) Окислился болт клеммы 30 снаружи – открутил/зачислил.
2) На болту клеммы 30 есть 2 гайки. Была затянута наружняя и внутренняя, а сам болт слабо хлюпал. Разабрав гену обнаржил, что он(болт клеммы 30) контачит с диодным мостом своей шляпой внутри гены. Следовательно: при сборке закрутить 30 болт гайкой под нее зажать конденсатор , затем еще одну, затем клемы проводов+, затем ровера шайбу, затем ещё гайку. При затяжке держать ключем 2 гайку, затягивать 3 гайку.
3) Окслилилось место крепления конденсатора к корпусу гены – зачистил, прикрутил, порасил сверху.
4) Открутил таблетку – таже история. Окислилось место, где контакт таблетки идет на корпус гены. Контакт таблетки (который через проводок + ) разобрал, наконечник зачистил.
5) Внутри гены (залез не зря) окислились места крепления обмоток к диодным мостам ( 3 провода ). Сзади на крышке болты м4 идут через пластмассовые изоляторы, внутри гайками прижимаются клеммы обмоток – зачистил.
6)На диодах в местах, где они запресованы в алюминевую пластину, большое число окислов. Зачислил-залил краской щель.
7) Алюминиевые пластины моста контачат с задней крышкой. В местах контактов(внутри задней крышки) белый порошок окислов. Зачистил. ЗАчистил и алюминевые пластины диодных мостов.
7) На шкиве следы выработки от ремня. Ступенька 1 мм в верхней части (пока не чего не делал).
8) Зачистил контактные кольца шкуркой – нулевкой.

Собрал, поставил мерцание исчезло при любых оборотах. 😉

Т.к. делал сам первый раз, на все ушло 4 часа ;-0

Зимняя соль на дорогах + пара капель тосола = жуткие окислы в генераторе. Хоть бы красили или аннодировали бы его что-ли.

Ваз 2106 мерцает свет причина

Недавно писал о вот такой проблеме:
мерцал свет.

Перво-наперво хочу сказать всем откликнувшимся: огромное спасибо!

А помог мне конкретно вот этот парень: VADDER .

Я ему как смог объяснил что у меня подключено по такой схеме, рисунок не мой:

с одним отличием что у меня провод, желтый идущий к “+” аккумулятора был явно меньше сечением, чем 2,5мм2.

VADDER все доходчиво мне рассказал, растолковал, терпеливо разжевал и нарисовал новую схему, доработанную:

Эта схема отличается от предыдущей, тем что провод идущий от замка зажигания глушится изолентой, а новый провод от контакта “85” 4х контактного реле идет к катушке зажигания к ее контакту “Б+” или как БСЗ просто “Б”.

Что дает очень важную вещь:

По недаработанной схеме их интернета ротор генератора получается на постоянном подключении, т.е. всегда задействован, даже когда машина заглушена.

А по новой, доработанной, схеме это исключается!
Т.е. РР начинает работать когда на катушку зажигание поступает ток.

ВЫВОД: после установки 2ой схемы уходит мерцание света и гуляние Холостых Оборотов

‘Теркин’ *’427688′ *’15. 5. 2009, 14:18′]Я очень рад, что у вас есть вольтметр. Теперь можна разговаривать профессионально. Включите зажигание.

Подключите вольтметр плюс к плюсу АКБ, а минус к выводу 15 регулятора напряжения. Вы увидите
величину потерь, от АКБ до выв. Питания реле. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ. Если
стрелка нестабильна, значит в этой цепи есть плохие контакты.

Если падение 0,5в. И меньше, то это
отлично. Если падение от 0,5 в.

До 0,9 в. , то это ещ терпимо. Если падение 1 в. И больше, то это значит
что будет нестабильная зарядка, возможно мерцание света фар, и будет перезаряд на величину
падения напряжения.

(Т. Е. Если падение 2в.

, то 14в. +2в. =16в. На АКБ. ) Вторая проверка.

Заведите авто. Померяйте напряжение сначала на АКБ, а потом на выв. 15 рег. Напряжения. Вот, на выв. 15 вы и
увидите величину напр.

Автомобиль ВАЗ. Мерцает свет, когда газую он не то, чтобы ярче светится, он мигает, щиток, плафоны в салоне и фонари извне. Что посоветуете, куда полезть, что посмотреть, если это генератор, подскажите его можно починить, или только замена.

• Не работает свет заднего хода
• Электрика
• Не гарит задние свет
• Замена шаровых Seat Toledo II. Ремонт трайка)))
• Подсветка в салоне. BMW
• Признаки необходимости замены колодок. BMW

У меня на автомобиле такая же беда + когда перестает то машина лучше едет. Вроде все проверил а причину так и не нашел. Может быть здесь что посоветуют.

Для начала надо проверить.
1. Хорошо ли предохранители стоят, чтобы где-то не окислились.
2. Хорошо ли клеммы аккумулятора закреплении, и не окисленные.
3. Проверить провода от генератора к реле, есть ли везде хороший контакт.
4. В последнюю очередь генератор, могут быть уже щетки короткие.

Я думаю что это скорее всего генератор. Прежде чем покупать новый, нужно найти толкового авто электрика, пусть проверит генератор а возможно исправит. Дешевле будет. У меня такое было электрик перебрал генератор. Сейчас все работает отлично.

ВАЗ это конструктор для ребенка, можно все делать самому, если есть инструмент и инструкция.

А не может быть случайно мерцание света через датчик холла?

Мерцание света на ваз 2106

проверь массу, на двигателе и коробке, короче все провода массы, сталкивался с подобным, поменял провода, зачистил контакты и все как рукой сняло.

Если в цепи питания регулятора напряжения (РР380, РН 121 и т. п.) будут

плохие контакты ( наприм.Пр. №10 ), то без нагрузки Ген. будут моргать

фары. А под большой нагрузкой ( печка, дальний,) всё стабилизируется.

Проверить это можно так: на заведённом авто соединить плюс АКБ и

вывод”15″ регулятора напряжения проводом напрямую. Если моргание

прекратилось, значит причина в плохих контактах между “+” АКБ и выводом

‘Теркин’ *’427510′ *’14.5.2009, 19:02′]Если в цепи питания регулятора напряжения (РР380, РН 121 и т. п.) будут

плохие контакты ( наприм.Пр. №10 ), то без нагрузки Ген. будут моргать

фары. А под большой нагрузкой ( печка, дальний,) всё стабилизируется.

Проверить это можно так: на заведённом авто соединить плюс АКБ и

вывод”15″ регулятора напряжения проводом напрямую. Если моргание

прекратилось, значит причина в плохих контактах между “+” АКБ и выводом

Спасибо за инфу! Завтра попробую! отпишусь по итогам

P.S. кстате Рег. напряж. где находится? на гене?

Я очень рад, что у вас есть вольтметр. Теперь можна разговаривать профессионально. Включите зажигание.

Подключите вольтметр плюс к плюсу АКБ, а минус к выводу “15” регулятора напряжения. Вы увидите

величину потерь, от АКБ до выв. питания реле. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ. Если

стрелка нестабильна, значит в этой цепи есть плохие контакты. Если падение 0,5в. и меньше, то это

отлично. Если падение от 0,5 в. до 0,9 в., то это ещё терпимо. Если падение 1 в. и больше, то это значит

что будет нестабильная зарядка, возможно мерцание света фар, и будет перезаряд на величину

падения напряжения.(Т. Е. если падение 2в., то 14в.+2в.=16в. на АКБ.) Вторая проверка. Заведите авто.

Померяйте напряжение сначала на АКБ, а потом на выв. “15” рег. напряжения. Вот , на выв. “15” вы и

увидите величину напр., которую “держит” рег. напр.

‘Теркин’ *’427688′ *’15.5.2009, 14:18′]Я очень рад, что у вас есть вольтметр. Теперь можна разговаривать профессионально. Включите зажигание.

Подключите вольтметр плюс к плюсу АКБ, а минус к выводу “15” регулятора напряжения. Вы увидите

величину потерь, от АКБ до выв. питания реле. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ. Если

стрелка нестабильна, значит в этой цепи есть плохие контакты. Если падение 0,5в. и меньше, то это

отлично. Если падение от 0,5 в. до 0,9 в., то это ещё терпимо. Если падение 1 в. и больше, то это значит

что будет нестабильная зарядка, возможно мерцание света фар, и будет перезаряд на величину

падения напряжения.(Т. Е. если падение 2в., то 14в.+2в.=16в. на АКБ.) Вторая проверка. Заведите авто.

Померяйте напряжение сначала на АКБ, а потом на выв. “15” рег. напряжения. Вот , на выв. “15” вы и

увидите величину напр., которую “держит” рег. напр.

Мерцание света на ваз 2106

Почему мигает свет на ваз 2106

Всем доброго времени суток, наконец-то я и добрался до регулятора напряжения. Перечитав много рекомендаций в интернете по поводу моргающего света на жигулях как всегда ни чего вразумительного не нашел, кто пишет что это проблемы с двигателем и его надо капиталить, кто генератор рекомендует разбирать и тп.
Но вот случайно на работе наткнулся на статью, где объясняется данная причина нестабильного напряжения и всему виной регулятор напряжения который не рассчитан на мощные генераторы, следствием которого является перезаряд аккумулятора.

Ну вот и что я сделал можно сказать по инструкции:

1. Купил два конденсатора на 1нФ или 0,001 мкФ (шифр 102);

2. Нашел свой старый реле регулятор, его я купил по рекомендации большинства жителей интернета, которые говорят «третье реле рабочее», но я третий покупать не стал);

3. Со словами отца «делать тебе не**й», изъял у него паяльник. Разобрал реле, снял 2 голубых конденсатора и на их место поставил свои в том же направлении. Полярность не определял (мультиметра нет) и на кондеях не было написано, поэтому воткнул так как стояли старые.

Запустил автомобиль и чуть-чуть прогрел. Сразу все моргания исчезли, даже теперь складывается ощущение что все горит ярче как-то. Как куплю мультиметр обязательно сделаю замер напруги, чтобы уже точно знать

Недавно писал о вот такой проблеме:
мерцал свет.

Перво-наперво хочу сказать всем откликнувшимся: огромное спасибо!

А помог мне конкретно вот этот парень: VADDER .

Я ему как смог объяснил что у меня подключено по такой схеме, рисунок не мой:

с одним отличием что у меня провод, желтый идущий к «+» аккумулятора был явно меньше сечением, чем 2,5мм2.

VADDER все доходчиво мне рассказал, растолковал, терпеливо разжевал и нарисовал новую схему, доработанную:

Эта схема отличается от предыдущей, тем что провод идущий от замка зажигания глушится изолентой, а новый провод от контакта «85» 4х контактного реле идет к катушке зажигания к ее контакту «Б+» или как БСЗ просто «Б».

Что дает очень важную вещь:

По недаработанной схеме их интернета ротор генератора получается на постоянном подключении, т.е. всегда задействован, даже когда машина заглушена.

А по новой, доработанной, схеме это исключается!
Т.е. РР начинает работать когда на катушку зажигание поступает ток.

ВЫВОД: после установки 2ой схемы уходит мерцание света и гуляние Холостых Оборотов

Nokent2007

Опытный

sar13

Участник

Теркин

Опытный

Если в цепи питания регулятора напряжения (РР380, РН 121 и т. п.) будут

плохие контакты ( наприм.Пр. №10 ), то без нагрузки Ген. будут моргать

фары. А под большой нагрузкой ( печка, дальний,) всё стабилизируется.

Проверить это можно так: на заведённом авто соединить плюс АКБ и

вывод»15″ регулятора напряжения проводом напрямую. Если моргание

прекратилось, значит причина в плохих контактах между «+» АКБ и выводом

Nokent2007

Опытный

Если в цепи питания регулятора напряжения (РР380, РН 121 и т. п.) будут плохие контакты ( наприм.Пр. №10 ), то без нагрузки Ген. будут моргать

фары. А под большой нагрузкой ( печка, дальний,) всё стабилизируется.

Проверить это можно так: на заведённом авто соединить плюс АКБ и

вывод»15″ регулятора напряжения проводом напрямую. Если моргание

прекратилось, значит причина в плохих контактах между «+» АКБ и выводом

Спасибо за инфу! Завтра попробую! отпишусь по итогам

P.S. кстате Рег. напряж. где находится? на гене? :garmoska:

Nokent2007

Опытный

Nokent2007

Опытный

sooproon

Эксперт

Теркин

Опытный

Я очень рад, что у вас есть вольтметр. Теперь можна разговаривать профессионально. Включите зажигание.

Подключите вольтметр плюс к плюсу АКБ, а минус к выводу «15» регулятора напряжения. Вы увидите

величину потерь, от АКБ до выв. питания реле. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ. Если

стрелка нестабильна, значит в этой цепи есть плохие контакты. Если падение 0,5в. и меньше, то это

отлично. Если падение от 0,5 в. до 0,9 в., то это ещё терпимо. Если падение 1 в. и больше, то это значит

что будет нестабильная зарядка, возможно мерцание света фар, и будет перезаряд на величину

падения напряжения.(Т. Е. если падение 2в., то 14в.+2в.=16в. на АКБ.) Вторая проверка. Заведите авто.

Померяйте напряжение сначала на АКБ, а потом на выв. «15» рег. напряжения. Вот , на выв. «15» вы и

увидите величину напр., которую «держит» рег. напр.

Nokent2007

Опытный

Я очень рад, что у вас есть вольтметр. Теперь можна разговаривать профессионально. Включите зажигание. Подключите вольтметр плюс к плюсу АКБ, а минус к выводу «15» регулятора напряжения. Вы увидите

величину потерь, от АКБ до выв. питания реле. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ. Если

стрелка нестабильна, значит в этой цепи есть плохие контакты. Если падение 0,5в. и меньше, то это

отлично. Если падение от 0,5 в. до 0,9 в., то это ещё терпимо. Если падение 1 в. и больше, то это значит

что будет нестабильная зарядка, возможно мерцание света фар, и будет перезаряд на величину

падения напряжения.(Т. Е. если падение 2в., то 14в.+2в.=16в. на АКБ.) Вторая проверка. Заведите авто.

Померяйте напряжение сначала на АКБ, а потом на выв. «15» рег. напряжения. Вот , на выв. «15» вы и

увидите величину напр., которую «держит» рег. напр.

Nokent2007

Опытный

Теркин

Опытный

Чаще всего причина в окисленном 10-ом предохранителе. А, для более подробной диагностики, я делаю так: 1. Беру

листок бумаги и посредине листка, в столбик, записываю все контактные соединения от «+» АКБ и до «15» «Р. Н.»

(В зависимомти от года авто у вас на правом брызговике будет стоять четырёхконтактный разветлитель, или

не будет.) Напр: 1. + АКБ (штырь) 2. Клемма АКБ 3.»В З» выв. «30/1» 4. «В З» выв. «15» 5. Пр. 10 вход. 6. Пр. 10 держ. нижний

7. Пр. 10 держ. верхний 8. Пр. 10 выход. 9. «Р Н» выв. «15». 2.Подключаю вольтметр к клемме + АКБ и при включенном

зажигании измеряю напряжение (по пунктам на листочке,) и записываю рядом тоже в столбик, напротив каждого пункта- его

величину. 3 . Повторяю тоже самое, но в обратном порядке, т. е. вольтметр подключаю к выв. «15» «Р Н», и двигаюсь уже

к АКБ. (Это для точности.) 4. Записываю рядом со столбиком, но с другой стороны. 5. Анализирую величину потерь.

Норма- 0,1 в. потерь на одном контактном соединении, а я на листочке вижу где теряется больше всего, и исправляю этот

контакт, а потом следующий, где больше всего. И, по ходу, измеряю общую величину потерь, стало ли лучше. Если добьётесь

0,5 в., то хорошо. Не знаю, понятно ли объяснил, что непонятно , спросите. А на выв. «15» «Р Н» у вас напряжение не должно

менятся, при добавлении оборотов. Оно должно быть около 14 вольт.

Nokent2007

Опытный

Чаще всего причина в окисленном 10-ом предохранителе. А, для более подробной диагностики, я делаю так: 1. Беру листок бумаги и посредине листка, в столбик, записываю все контактные соединения от «+» АКБ и до «15» «Р. Н.»

(В зависимомти от года авто у вас на правом брызговике будет стоять четырёхконтактный разветлитель, или

не будет.) Напр: 1. + АКБ (штырь) 2. Клемма АКБ 3.»В З» выв. «30/1» 4. «В З» выв. «15» 5. Пр. 10 вход. 6. Пр. 10 держ. нижний

7. Пр. 10 держ. верхний 8. Пр. 10 выход. 9. «Р Н» выв. «15». 2.Подключаю вольтметр к клемме + АКБ и при включенном

зажигании измеряю напряжение (по пунктам на листочке,) и записываю рядом тоже в столбик, напротив каждого пункта- его

величину. 3 . Повторяю тоже самое, но в обратном порядке, т. е. вольтметр подключаю к выв. «15» «Р Н», и двигаюсь уже

к АКБ. (Это для точности.) 4. Записываю рядом со столбиком, но с другой стороны. 5. Анализирую величину потерь.

Норма- 0,1 в. потерь на одном контактном соединении, а я на листочке вижу где теряется больше всего, и исправляю этот

контакт, а потом следующий, где больше всего. И, по ходу, измеряю общую величину потерь, стало ли лучше. Если добьётесь

0,5 в., то хорошо. Не знаю, понятно ли объяснил, что непонятно , спросите. А на выв. «15» «Р Н» у вас напряжение не должно

менятся, при добавлении оборотов. Оно должно быть около 14 вольт.

Специалист

Nokent2007

Опытный

Чаще всего причина в окисленном 10-ом предохранителе. А, для более подробной диагностики, я делаю так: 1. Беру листок бумаги и посредине листка, в столбик, записываю все контактные соединения от «+» АКБ и до «15» «Р. Н.»

(В зависимомти от года авто у вас на правом брызговике будет стоять четырёхконтактный разветлитель, или

не будет.) Напр: 1. + АКБ (штырь) 2. Клемма АКБ 3.»В З» выв. «30/1» 4. «В З» выв. «15» 5. Пр. 10 вход. 6. Пр. 10 держ. нижний

7. Пр. 10 держ. верхний 8. Пр. 10 выход. 9. «Р Н» выв. «15». 2.Подключаю вольтметр к клемме + АКБ и при включенном

зажигании измеряю напряжение (по пунктам на листочке,) и записываю рядом тоже в столбик, напротив каждого пункта- его

величину. 3 . Повторяю тоже самое, но в обратном порядке, т. е. вольтметр подключаю к выв. «15» «Р Н», и двигаюсь уже

к АКБ. (Это для точности.) 4. Записываю рядом со столбиком, но с другой стороны. 5. Анализирую величину потерь.

Норма- 0,1 в. потерь на одном контактном соединении, а я на листочке вижу где теряется больше всего, и исправляю этот

контакт, а потом следующий, где больше всего. И, по ходу, измеряю общую величину потерь, стало ли лучше. Если добьётесь

0,5 в., то хорошо. Не знаю, понятно ли объяснил, что непонятно , спросите. А на выв. «15» «Р Н» у вас напряжение не должно

менятся, при добавлении оборотов. Оно должно быть около 14 вольт.

Nokent2007

Опытный

auto_user

Участник

30 — 15реле зарядки

85 — провод который вы сняли с 15 реле зарядки

Nokent2007

Опытный

куда подробней . реле

30 — 15реле зарядки

85 — провод который вы сняли с 15 реле зарядки

Спасибо за ответ! О схеме включения я знал! Вопрос был о другом (переделка), впрочем ладно че мусолить.

P.S. И реле должно срабатывать уже от 11вольт, т.к. у меня падение напряжения на промежутке от +АКБ до 15 выв. РН составляет — 1.3вольта!

Теркин

Опытный

Лично я против изменения заводской проводки. Если по каждому поводу начать ставить реле. Да и реле тоже не имеет 100% надежности. Вчера была «Тойота-Супра», целый букет проблем. Одна из них- нет сигнала. Потери по проводу =8 вольтам. А реле сигналов уже есть. Так что, ещё одно реле ставить, которое будет шунтировать штатное реле? А когда второе реле откажет? тогда, что ставить третье? Я полдня шёл по цепи, пока не нашёл разъём, весь зелёный, как будто лежал на морском дне. Неисправность нужно искать, а потом исправить.

Короче от «В З» до вывода «15» будет ещё штук 10 контактов: штеккер замка «15», обжат на проводе гол/черн, провод со штекером на колодке пред.

сам пред. в зажимах, штеккер колодки пред. оранж. провод, и очень часто окисляется- ОРАНЖ.ПРОВОД- ШТЕККЕР подключаемый к выв.»15″ «Р Н».

Потери я меряю на штеккере, а потом касаюсь иголкой к самому проводу. Часто в месте обжима штеккера окисляется. Тогда я пропаиваю это

соединение с торца. Наверное штук 10 уже было классики с окислением в этом месте. Короче, как исправлять дефект, решать хозяину, но если уже менялись и АКБ и Ген. и «Р Н», то не проще ли было найти место плохого контакта. (То есть там, где 0,9 вольта.)

Nokent2007

Опытный

Лично я против изменения заводской проводки. Если по каждому поводу начать ставить реле. Да и реле тоже не имеет 100% надежности. Вчера была «Тойота-Супра», целый букет проблем. Одна из них- нет сигнала. Потери по проводу =8 вольтам. А реле сигналов уже есть. Так что, ещё одно реле ставить, которое будет шунтировать штатное реле? А когда второе реле откажет? тогда, что ставить третье? Я полдня шёл по цепи, пока не нашёл разъём, весь зелёный, как будто лежал на морском дне. Неисправность нужно искать, а потом исправить. Короче от «В З» до вывода «15» будет ещё штук 10 контактов: штеккер замка «15», обжат на проводе гол/черн, провод со штекером на колодке пред.

сам пред. в зажимах, штеккер колодки пред. оранж. провод, и очень часто окисляется- ОРАНЖ.ПРОВОД- ШТЕККЕР подключаемый к выв.»15″ «Р Н».

Потери я меряю на штеккере, а потом касаюсь иголкой к самому проводу. Часто в месте обжима штеккера окисляется. Тогда я пропаиваю это

соединение с торца. Наверное штук 10 уже было классики с окислением в этом месте. Короче, как исправлять дефект, решать хозяину, но если уже менялись и АКБ и Ген. и «Р Н», то не проще ли было найти место плохого контакта. (То есть там, где 0,9 вольта.)

Мерцание света на ваз 2106

При нормальных рабочих оборотах двигателя все нормально, на низких оборотах и на холостом ходу заметно мерцание света. Мерцает все — ближний, дальний, габариты, стопы, подсветка приборки, подсветка экрана магнитолы.

Чем может быть вызвано это мерцание ?

Генератор 2105 новый, щетки 2101 новые, подключены корректно, Реле-регулятор новый, все провода (под капотом) проверены, контакты почищены, на 10м предохранителе контакт нормальный.

Мерцание света на ваз 2106

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

Какие щетки? Какие диодные мосты? Какие реле? Мы “тазисты” таких словов не знаем! еСТЬ “+” и “масса” (“-“, любая железяка привязанная к кузову или Так вот у тя где- то масса “мерцает”. Привяжи еще одну косу к “минусу” кумулятора и к на любой болт двигла и коробки и посмотри. “Шестера” ук тя явно 19лохматого года рождения, кузов подгнил. Зачисть контакты которые “Мерцают” свет.

Это может быть и износ на коллекторах якоря, и неисправное реле!

Генератор работает толком или нет?
И посмотри массовый провод на фары, там часто сгнивает.

это стандартная работа реле зарядки лечится ОЧЕНЬ ПРОСТО меняется генератор на 9й он и надежнее и гемора с ним нет

Cделай свою жизнь проще и ярче

Хитрости Жизни

Cделай свою жизнь проще и ярче

Добавьте сюда пользовательский текст или удалите его.

Японский мотор в классику

Купил автомобиль ВАЗ 2107 ВАЗ 2106 дизель от гольф 2, расход 4л/100км + задние дисковые тормоза. какой двигатель от иномарки можно поставить на ваз 2106?…

Японский двигатель на ниву 2121

Зачем некоторые владельцы устанавливают двигатель на Ниву от иномарки? Старые советские автомобили вроде ВАЗ-2121 “Нива”, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 в данное время могут показаться по меньшей мере…

Японская коробка на ниву

Передаточные числа КПП AISIN (Япония) VAZ серия I передача 3,704 3,667 II передача 2,020 2,100 III передача 1,369 1,361 IV передача 1,000 1,000 V передача…

Яндекс навигатор на лада веста

СитиГид Лада Веста – это мультимедийная навигационная система для автомобиля Лада Веста, отвечающая всем стандартом навигационных устройств нового поколения. Приложение позволяет не только отлично ориентироваться…

Ямаха диверсия 600 отзывы

Плюсы Отличная эргономика. Приемлемая разгонная динамика. Хорошие тормоза. Великолепная управляемость на всех скоростях. Небольшая цена. Минусы Шумная работа сцепления. Мотоцикл производился только для европейского и…

Автомобиль ВАЗ. Мерцает свет, когда газую он не то, чтобы ярче светится, он мигает, щиток, плафоны в салоне и фонари извне. Что посоветуете, куда полезть, что посмотреть, если это генератор, подскажите его можно починить, или только замена.

• Не работает свет заднего хода
• Электрика
• Не гарит задние свет
• Замена шаровых Seat Toledo II. Ремонт трайка)))
• Подсветка в салоне. BMW
• Признаки необходимости замены колодок. BMW

У меня на автомобиле такая же беда + когда перестает то машина лучше едет. Вроде все проверил а причину так и не нашел. Может быть здесь что посоветуют.

Для начала надо проверить.
1. Хорошо ли предохранители стоят, чтобы где-то не окислились.
2. Хорошо ли клеммы аккумулятора закреплении, и не окисленные.
3. Проверить провода от генератора к реле, есть ли везде хороший контакт.
4. В последнюю очередь генератор, могут быть уже щетки короткие.

Я думаю что это скорее всего генератор. Прежде чем покупать новый, нужно найти толкового авто электрика, пусть проверит генератор а возможно исправит. Дешевле будет. У меня такое было электрик перебрал генератор. Сейчас все работает отлично.

ВАЗ это конструктор для ребенка, можно все делать самому, если есть инструмент и инструкция.

А не может быть случайно мерцание света через датчик холла?

Источники:

http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=29644
http://nadouchest.ru/vaz-2106-mercaet-svet-prichina/
http://carcd.ru/forum/56/thread39868/
http://inkam-auto.ru/raznoe/mertsanie-sveta-na-vaz-2106.html
http://starifaeton.ru/info/mercanie-sveta-na-vaz-2106/