111 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Механизм подвода задних колодок

Механизм подведения задних колодок

Т1 207-410D. Тормозная система. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Т1 207-410D. Тормозная система ⇒ Механизм подведения задних колодок

Сообщение Stanislav_sn » 08 янв 2013, 12:23

Сообщение billi11 » 08 янв 2013, 20:42

Сообщение Stanislav_sn » 09 янв 2013, 01:08

Сообщение billi11 » 09 янв 2013, 10:43

Сообщение Stanislav_sn » 10 янв 2013, 00:43

Сообщение sgrand » 11 янв 2013, 08:38

Сообщение NUMB== » 12 янв 2013, 23:01

я свои размочил и разработал , все заводское — но закисшее было , ну за 25 лет ) ручниика не было вовсе , уже полтора года даже не подвожу , и так на ходу юзом бросает ) машиина на развозе в городе , без ручника никак .

Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

Сообщение glattrans » 21 янв 2013, 03:07

Сообщение Wall-E » 21 окт 2013, 11:56

Сообщение vlf » 23 окт 2013, 08:32

Сообщение Wall-E » 23 окт 2013, 13:44

Сообщение Джyмaгyлyoв Pycлaн » 28 ноя 2013, 17:45

Сообщение Саня Кулибин » 28 ноя 2013, 17:49

Сообщение Джyмaгyлyoв Pycлaн » 02 дек 2013, 21:27

тут видно — что состояние не ахти.

Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
тросы ручника тоже валяются в машине.

Механизм подвода задних колодок

Тормозной барабан просто надет на шпильки ступицы и держится прикрученным колесом.
Для снятия барабана в нём имеются два технологических отверстия с резьбой (указаны стрелками). Закручиваем в них подходящие болты и без перекосов пытаемся отжать барабан.

Если дело пошло туго, то не усердствуйте чрезмерно.
Когда силой снимается барабан, то выгибается пластина, придерживающая низ колодок:

Пластинка не съёмная, так что через пару таких отгибаний, придётся менять крупный узел.

Причина затруднений — рабочий механизм автоподвода колодок. Поздравляю 🙂 это вроде хорошо, но со снятием дальше будет истинное веселье!

Автоподвод выглядит так:

При торможении колодки разжимаются, и собачка под действием пружины поднимает носик над шестерёнкой. Когда колодки возвращаются в исходное положение, носик идёт вниз и подкручивает шестерню. Вал шестерни сидит на резьбе, и таким образом вилка понемногу разжимает колодки.

По мере езды вилка разжимает колодки и держит их максимально близко к поверхности барабана.
Чтобы снять барабан, когда на нём образовалась выработка, надо скрутить шестерню обратно, чтобы укоротить вилку и колодки подальше отошли от барабана.

О, да! Инженеры Ниссан подумали об обслуживании машины, поэтому на обратной стороне было обнаружено специальное окошко, прикрытое резинкой:

Вобщем-то уже понятно сколько радости доставит скручивание автоподвода в обратную сторону через это окошко. До него ещё и подлезать неудобно:

Я пользовался отвёрткой для отжатия собачки (иначе она не даст шестерне вращаться в нужную нам сторону), и шиномонтажным шилом с прорезью для кручения шестерни.
Покажу это на фотке снятого механизма, так оно понятнее будет:

Отвёрткой приподнимаем собачку. Прорезь шила надеваем на шестерёнку и тянем по стрелке, пытаемся крутить.

Только делается всё это вслепую через маленькую дырочку 🙂 причём, делается очень долго: крутится в час по чайной ложке — у шила не особо хороший зацеп. Так что нужно много терпения.
В итоге всё снялось.

Если кто-то откроет мне глаза на более гуманный способ — буду только рад!

«Солдатики». Я не знал что это такое. А вот он, такой гвоздик, который прижимает колодку к щитку:

В задние тормоза лезут редко. Поэтому если собрались, то запаситесь новыми солдатиками и шайбами к ним (там по две шайбы на каждый). Стоят копейки. Старые с высокой вероятностью уже сильно поржавели, так что можете сломать. Пружина нижняя (на второй картинке) тоже под замену. Остальные — по желанию.
Также, мануал рекомендует смазать места контакта колодки со щитком, с поршнем и с вилкой.

UPDATE 2015.08.03 Комплект монтажный задних тормозов (все пружинки, солдатики, шайбы) на две стороны — Jakoparts J3561010.

Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника

В общем, снимаем колесо и начинаем:

По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.

Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим — там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:

Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.

Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:

Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом — поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.

Читать еще:  Какие боковые зеркала подходят на ваз 2114

Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг — честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг — тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко — а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души — пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.

Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть — в основном он закрыт ступицей:

Основная проблема таких механизмов — все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение — обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., «смотрят» фрикционными накладками вперед и назад), а тут — в вертикальном (т.е., накладки «смотрят» вверх и вниз).

В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.

Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается — снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):

Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив — он действительно удачный:

Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):

Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:

Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато «усики» пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое — упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное — не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:

Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:

Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
— сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
— потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
— потом надеть колодки на штатное место:

После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу — тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:

После этого — ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть — возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе — нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:

Барабанный тормозной механизм

В настоящее время производители автомобилей продолжают использовать барабанный тормозной механизм, так как оборудовать ими транспортные средства оказалось намного проще, чем дисковыми. Но ничего вечного в этом мире, скорее всего, нет и тем более не вечна и эта тормозная система. Однако когда в авто плохо работают или вообще не работают тормоза — это смертельно опасно. Ездить на такой машине ЗАПРЕЩЕНО. Поэтому так важно следить за тормозной системой в транспорте.

Устройство барабанного тормозного механизма

Основными элементами этого механизма являются:

  • тормозной барабан;
  • тормозные колодки;
  • один или несколько тормозных гидравлических цилиндров;
  • защитный диск;
  • стяжные пружины;
  • колодочная распорка;
  • фиксатор;
  • механизм подвода колодок;
  • механизм самоподвода.

Теперь мы расскажем о каждой составляющей отдельно.

    Тормозной барабан имеет отшлифованную по кругу поверхность. Материал из которого сделан сам барабан — чугун. Устанавливается либо на опорный вал, либо на ступицу колеса.

Читать еще:  Что такое дпдз на ваз

Тормозные колодки — это металлические элементы, форма которых напоминает полумесяц. На рабочую поверхность колодок прикреплены фрикционные накладки, которые выполнены из асбестовой основы. На одной из колодок размещен рычаг стояночного тормоза.

Тормозные гидравлические цилиндры — представляют собой чугунный корпус, внутри которого, по обеим сторонам, расположены небольшие рабочие поршня, на которых установлены уплотнительные манжеты. Благодаря этим манжетам тормозная жидкость не просачивается во время рабочего хода. Чтобы из системы можно было спустить воздух, существует специальный спускной клапан, который вкручивается в сам корпус гидравлического цилиндра.

Защитный диск — установлен непосредственно на ступице либо на задней балке. К нему прикреплен колодки и тормозной цилиндр. Крепление осуществлено при помощи подпружиненных фиксаторов, поэтому колодки и цилиндр подвижны.

Стяжные пружины прикреплены к тормозным колодкам как сверху, так и снизу. Они работают на сжатие и не дают возможность во время «холостого хода» колодкам разойтись в разные стороны.

Колодочная распорка представляет собой металлическую пластину со специальными вырезами. Эта деталь устанавливается в тех системах, где имеется только один тормозной цилиндрик. В этом случае колодочную распорку устанавливают между колодками. Основное ее предназначение приводить в действие механизм самоподвода. Кроме этого при натяжке рычага «ручника» срабатывает вторая колодка.

Фиксатор — это металлический стержень, на котором послойно установлены — колодка, тарелка, пружина, тарелка. Благодаря такому «бутерброду» колодка может передвигаться в вертикальной плоскости и при этом плотно прилегать к диску.

Механизм подвода колодок применяется довольно редко. Например, автомобилях старого поколения «Жигулей», он был всегда. В данном механизме присутствует 2 эксцентрика прикрепленных к колодкам, которые находятся в корпусе защитного диска. Во время вращения эксцентриков возникало более плотное прилегание колодок к барабану.

  • Механизм самоподвода — предназначен для разведения к рабочей поверхности барабана износившихся тормозных колодок. Некоторые производители автомобилей используют подпружиненный клин, а некоторые металлическую полоску с «зубчиком». И это далеко не все самоподвода. Как показывает практика подпружиненный клин более эффективен и прост в применении. Впервые эту деталь внедрил «Фольксваген». Цель этой детали проваливаться глубже между колодкой и распоркой в тот момент, когда фрикционные накладки износились. Тем самым колодка не сможет отойти далеко от рабочей поверхности барабана.
  • Схема барабанного тормозного механизма заднего колеса ВАЗ 2114, 2115

    Принцип работы барабанного тормозного механизма

    Принцип работы барабанных тормозов совершенно не сложен, и тут точно работает поговорка «Все гениальное просто». Конечно, вначале это был, хоть и простой, но далеко не совершенный механизм, так как в него попадала грязь, лента от изнашивания часто рвалась. Однако в начале ХХ столетия Луи Рено, внедрил в тормозной барабан колодки, при помощи которых совершалось торможение колеса. Они были спрятаны в барабане, что предохраняло их от попадания различных предметов извне. Со временем материалы в барабанном тормозном механизме усовершенствовались, но принцип его работы сохранился до наших дней.

    Как происходит торможение? В момент нажатия на педаль тормоза, в системе создается давление рабочей жидкости, которая «давит» на поршни, тем самым приводя в рабочее состояние тормозные колодки. После этого колодки расходятся в стороны, прижимаясь (плотно) к рабочей поверхности барабана. Колесо замедляет свой ход и автомобиль останавливается. Когда цилиндрик один, как в нашем случае, то на верхние концы колодок «давит» именно он, а нижние края просто попадают в упор, которые есть на заднем диске.

    Если система оснащена двумя цилиндриками то такой тормозной механизм считается, более эффективной. В данном случае вместо упора установлен второй цилиндрик, тем самым увеличивается площадь соприкосновения тормозной колодки с рабочей поверхностью барабана.

    Надо отметить, что если барабанный тормоз установлен на задних колесах автомобиля, то он еще и реализовывает функцию стояночного тормоза.

    Видео о том, как работает тормозной барабан на автомобиле:

    ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАДНИХ КОЛЕС

    ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАДНИХ КОЛЕС

    Детали заднего тормозного механизма могут быть сняты при разборке тормозного механизма и заменены новыми. Исключение составляет рабочий цилиндр. Как показывает практика, переборка его в гаражных условиях в большинстве случаев не приводит к желаемому результату.

    Поэтому в случае неисправности рекомендуем заменять рабочий цилиндр в сборе.

    СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАРАБАНОВ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАДНИХ КОЛЕС

    Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 201,0 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

    Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

    Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

    Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

    1. Снимите левое колесо.

    2. Выверните винт крепления тормозного барабана.

    3. Через резьбовое отверстие болта крепления колеса отожмите регулировочный клин (для наглядности тормозной барабан снят).

    Для выворачивания винта крепления тормозного барабана также можно использовать силовую отвертку.

    4. Снимите тормозной барабан.

    Если тормозной барабан не удается снять усилием рук, легкими ударами молотка обстучите его по периметру привалочной поверхности к ступице заднего колеса.

    5. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимый, барабан подлежит замене.

    Читать еще:  Ширина колеи нива 2121

    6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

    При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

    7. Аналогично снимите, проверьте и при необходимости замените правый тормозной барабан.

    ЗАМЕНА КОЛОДОК ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАДНИХ КОЛЕС

    Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок составляет 0,5 мм.

    Заменяйте колодки в следующих случаях:

    –толщина фрикционных накладок меньше допустимого значения;

    –поверхность накладок замаслена;

    –фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

    –накладки с глубокими бороздами и сколами.

    Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи.

    1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.

    2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

    3. Снимите заднее колесо.

    4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте часть жидкости из бачка. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

    5. Снимите тормозной барабан (см. выше).

    6. Отцепите пассатижами от передней колодки отогнутый конец нижней стяжной пружины.

    7. . и снимите пружину.

    Для удобства снятия нижней стяжной пружины выведите нижние концы тормозных колодок из упоров.

    8. Отцепите пассатижами от распорной планки отогнутый конец фиксирующей пружины.

    При работе пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.

    9. . и, повернув второй конец пружины в отверстии задней колодки, снимите пружину.

    10. Придерживая опорную стойку, нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота.

    11. . и снимите чашку и пружину, а также опорную стойку.

    12. Аналогично снимите чашку с прижимной пружиной передней колодки.

    13. . и снимите переднюю колодку в сборе с распорной планкой, стяжной пружиной, регулировочным клином и его пружиной.

    14. Отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.

    15. Снимите пружину регулировки зазоров.

    16. Отцепите пассатижами от распорной планки конец верхней стяжной пружины.

    17. . и, повернув второй конец пружины в отверстии задней колодки, снимите пружину.

    18. Снимите распорную планку.

    19. . и регулировочный клин зазоров.

    Сразу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

    20. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 9.3). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

    При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины, чашки пружин и опорные стойки.

    21. Нанесите на места трения тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

    22. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

    23. Отверткой приподнимите вверх регулировочный клин зазоров для сведения колодок и установите тормозной барабан и колесо на место.

    24. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза.

    25. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

    26. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза» ).

    Рис. 9.3. Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны): 1–чашки прижимных пружин; 2–прижимные пружины; 3–опорные стойки; 4–регулировочный клин зазоров; 5–распорная планка; 6–стяжная пружина; 7–фиксирующая пружина; 8–задняя колодка; 9–разжимной рычаг стояночного тормоза; 10–нижняя стяжная пружина; 11–пружина регулировки зазоров; 12–передняя колодка

    ЗАМЕНА РАБОЧИХ ЦИЛИНДРОВ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАДНИХ КОЛЕС

    Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса или заклинило поршни в цилиндре, замените рабочий цилиндр.

    Вам потребуются: специальный ключ «на 11» для гаек трубопроводов, ключ-шестигранник «на 5».

    1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.

    2. Снимите заднее колесо с соответствующей стороны.

    3. Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.

    4. Снимите тормозной барабан (см. выше).

    5. Аккуратно поднимите рычаг стояночного тормоза – верхние концы колодок отойдут от упоров поршней.

    6. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру и заглушите отверстие трубки, например, колпачком клапана выпуска воздуха.

    После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в одно целое, поэтому при попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается. В этом случае только немного строньте гайку трубки, затем выверните болт крепления цилиндра и отсоедините его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки. После отсоединения цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны.

    7. Выверните болт крепления рабочего цилиндра, придерживая цилиндр с другой стороны.

    8. . и снимите рабочий цилиндр.

    9. Если на клапане выпуска воздуха нового цилиндра нет защитного колпачка, снимите его со старого клапана.

    10. Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

    11. Установите тормозной барабан.

    13. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к барабану.

    Источники:

    http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=124341
    http://himama.livejournal.com/24683.html
    http://service-193.livejournal.com/59615.html
    http://fastmb.ru/auto_shem/241-barabannyy-tormoznoy-mehanizm.html
    http://autorambler.ru/bz/remont/amulet_brakeSyst_10/brand131model106modif452tag336.html

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:

    Adblock
    detector