47 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Масса на уаз где находится

Масса на уаз где находится

Модификации:
— УАЗ-3152 (на базе УАЗ-31512), предназначенный для перевозки врачебного персонала и больных, имеет санитарное оборудование;
— автомобиль патрульной службы ГАИ — УАЗ-31512-01 -УМ-АП-ГАИ и автомобиль оперативных групп УАЗ-31512-01-1М-АДЧ.

Основные отличия этих автомобилей от базового.
Кузов — цельнометаллический, пятидверный, разделенный на два отсека; число мест — 6(7) в том числе в переднем отсеке 5(2), в заднем 4(2). Задний отсек имеет отопление и вентиляцию от основной отопительновентиляционной системы. Запасное колесо расположено в заднем отсеке. Автомобиль оснащен дополнительным освещением, сигнализацией и спецоборудованием. Полная масса — 2210 кг, габаритная высота — 2500 мм.

Грузоподъемность:
с 9-листовыми рессорами 600 кг груза плюс 2 чел. или 100 кг плюс 2 чел
с 7-листовыми рессорами 400 кг груза плюс 2 чел. или только 7 чел.

Двигатель.
Мод.4178 (УАЗ-31512) и 4179 (УАЗ-3151), бензиновый, рядный, 4-цил., 92×92 мм, 2,445 л, степень сжатия 7,0, порядок работы 1-2-4-3, мощность 66 кВт (90 л.с.) при 4000 об/мин, крутящий момент 171,6 Н*м (17,5 кгс*м) при 2200-2500 об/мин; карбюратор К-151В или К-126ГУ; воздушный фильтр — инерционно-масляный.

Трансмиссия.
Сцепление — однодисковое, с периферийными пружинами, привод выключения — гидравлический. Коробка передач — 4-ступ., с синхронизаторами на всех передачах переднего хода; передат. числа для синхронизированной коробки передач: I-3,78; II-2,60; III-1,55; IV-1,0; ЗХ-4,12; передат. числа для коробки передач с синхронизаторами на III и IV передачах: I-4,124; II-2,641; III-1,58; IV-1,00; ЗХ-5,224. Раздаточная коробка — двухступенчатая, передат. числа: высшая — 1,00; низшая — 1,94. Карданная передача — из двух валов. Главная передача — коническая со спиральными зубьями; передат. числа: на УАЗ-31512 — 4,625, на УАЗ-3151-2,77 и колесных редукторов — 1,94 (общее передат. число — 5,38).

Колеса и шины.
Колеса — с неразъемным ободом 6L-15. Шины — 8,40-15, давление воздуха в передних шинах 1,7-1,9; задних — 1,9- 2,1 кгс/см. кв. , Число колес 4+1.

Подвеска.
Передняя и задняя — на двух полуэллиптических 7- или 9-листовых рессорах с телескопическими амортизаторами.

Тормоза.
Рабочая тормозная система — с барабанными механизмами (каждая колодка передних колес приводится в действие от отдельного цилиндра, обе колодки задних колес — от одного цилиндра), двухконтурным гидроприводом (раздельным по осям) и вакуумным усилителем. Вариант-гидропривод без усилителя. Стояночный тормоз — трансмиссионный, с барабанным тормозным механизмом и механическим приводом.

Рулевое управление.
Рулевой механизм — глобоидальный червяк с двухгребневым роликом, передат. число — 20,3.

Электрооборудование.
Напряжение 12 В, ак. батарея 6СТ-60ЭМ, генератор Г250-П2, регулятор напряжения РР132-А, стартер 42.3708, прерыватель-распределитель ( на УАЗ-3151) — Р132, датчик-распределитель (на УАЗ-31512) — 3302.3706, катушки зажигания: на УАЗ-31512 — Б116, на УАЗ-31251 — Б102-Б, транзисторный коммутатор (на УАЗ-31512) — 1302.3734, свечи зажигания: на УАЗ-31512 — All, на УАЗ-3151 — СН302-Б.

Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы.
Топливный бак — 2×39 л, бензин А-76;
система охлаждения (с подогревателем) — 13л, вода или тосол А-40, А-65;
система смазки двигателя — 5,8 л, M-8B, М-6/10В (ДВ-АСЗп-10В);
Картер коробки передач — 1,0 л, ТСп-15К (заменитель ТАП-15В), при температурах минус 20-45°С масло ТСп-10;
картер раздаточной коробки — 0,7 л,
картер рулевого механизма — 0,25 л,
картеры ведущих мостов — 2×1,0 л (УАЗ-31512), — 2×0,85 л (на УАЗ-3151);
картеры колесных редукторов — 2×0,3 л, кругом масла для коробки передач;
система гидропривода тормозов — 0,52 л;
система гидропривода выключения сцепления — 0,18л; тормозная жидкость «Томь»;
амортизаторы — 4×0,32 л, амортизаторная жидкость АЖ-12Т или веретенное масло АУ;
бачок смывателя ветрового стекла — 2л, вода или жидкость НИИСС-4 в смеси с водой.

Масса агрегатов (в кг).
Двигатель со сцеплением — 165;
коробка передач — 36,
раздаточная коробка со стояночным тормозом — 37,
карданные валы — 15,
передний мост — 120 (УАЗ-31512) и 140 (УАЗ-3151),
задний мост- 100 (УАЗ-31512) и 122 (УАЗ-3151),
рама — 112,
кузов в сборе — 475,
колесо с шиной — 39,
радиатор — 10.

Рама УАЗ 469

Для машины УАЗ 469 рама – основа всей конструкции. Она представляет собой костяк, скелет, к которому прикреплены все узлы, механизмы, составные части транспортного средства. На раме держатся кузов, мосты, двигатель, топливные баки. Рама УАЗ является несущим элементом авто, его базой, сосредоточившей на себе всю техническую суть машины. Вся информация – далее.

Устройство рамы УАЗ 469

Составляющими компонентами рамы автомашины являются две стальные балки 3, представляющие продольные блоки на чертеже внизу. В единую конструкцию все они соединяются поперечинами в количестве пяти штук. Методом сварки 2, 10, 12, 13 поперечины приварены к раме.

Поперечина 8 закреплена на раме стальными болтами. По счету она вторая от начала рамы. К продольным лонжеронам, из которых состоит рама, приварены стальные кронштейны. Болты крепления второй поперечины вкручены в эти кронштейны, надежно удерживая ее в составе рамы.

Рама автомобиля УАЗ 469:

1 — основание для кронштейнов рессор передка;
2 — первая поперечина;
3—продольные лонжероны;
4 и 7 — кронштейны крепежа мотора;
5 — усиление продольных лонжеронов;
6 — передние кронштейны крепления кузова;
8 — вторая поперечина;
9 — кронштейны крепления кузова посередине;
10 — третья поперечина;
11 — кронштейны крепления кузова на задке;
12— четвертая поперечина;
13 — пятая поперечина;
14 — основание для кронштейнов рессор задка;
15 — кронштейны, в которых крепятся задние амортизаторы;
16 — кронштейны неподвижных концов рессор передка;
17 — кронштейны;
18 — кронштейны крепления оперения кузова.

За исключением двух кронштейнов, к раме приварены все остальные. Кронштейны 16, которых всего два, служат для крепежа неподвижных концов рессор передка. Заклепки надежно удерживают их на раме.

Пятая по счету, самая задняя поперечина, служит для установки буксирного прибора. Это закрытый механизм, работающий на две стороны. Буксирный крюк предназначен для транспортировки автомобильного прицепа в составе автопоезда сзади. Устройство имеет упругий резиновый компонент 4.

Эта деталь делает значительно мягче рывки и удары в момент старта автопоезда с места, движения по пересеченной местности и дороге без покрытия.

Чертеж буксирного прибора представлен на рисунке внизу.

Буксирный крюк УАЗ 469:

1– колпак, 2 – опорная гайка, 3 – корпус, 4 – упругий элемент, 5 – кронштейн, 6 – буксировочный крюк, 7 – собачка, 8 – защелка, 9 – цепочка, 10 – болт с гайкой, 11 – пресс-масленка, 12 – шайбы, 13 – шплинт.

Конструкция крюка выполнена так, что он может свободно совершать любые вращательные движения вокруг своей собственной оси. Однако это не дает ему возможности получать ощутимые осевые перемещения всего корпуса.

Чтобы это соблюдалось, прибор необходимо правильно отрегулировать. В конструкции предусмотрено наличие регулировочной опорной гайки 2 стержня крюка. Защелка прибора должна закрывать зев крюка с необходимой плотностью и эффективно запираться специальной собачкой 7.

Чтобы смазать плоскости трения шейки стержня крюка и отверстия в кронштейне 5, необходимо шприцем ввести смазочный материал через пресс-масленку 11. Поверхности трения опорной гайки 2 и отверстия в корпусе 3 смазываются смазкой, которая закладывается под колпак 1 во время сборки буксирного прибора.

Во время проведения технического обслуживания буксирного прибора, его необходимо периодически очищать от пыли, грязи, ржавчины. Также следует регулярно проверять его состояние, надежность крепления к задней поперечине рамы. Важно вовремя смазывать трущиеся плоскости, как регламентирует карта смазки.

Если происходит авария, либо автомобиль постоянно испытывает значительные перегрузки, его рама страдает больше всех агрегатов. В некоторых, особо нагруженных участках рамы появляются:

  • трещины;
  • перекосы;
  • изгибы;
  • смещение пальцев и кронштейнов;
  • многие другие повреждения, требующие ее ремонта.

В процессе интенсивной эксплуатации автомобиля по неровным участкам грунтовых дорог обязательно ослабляются заклепочные и болтовые соединения кронштейнов передних рессор.

Чтобы провести техническое обслуживание рамы УАЗ-469, следует тщательно очистить ее от грязи, пыли, масла, коррозии. Необходимо пристально методом внешнего осмотра проверить состояние:

  • продольных лонжеронов;
  • поперечин;
  • кронштейнов;
  • сварных, заклепочных, болтовых соединений.

Обязательно необходимо периодически тщательно осматривать левую продольную балку рамы в зоне крепления картера рулевого управления на предмет отсутствия трещин. Любая трещина чревата необратимыми последствиями.

Очень важно следить за состоянием окрашенной поверхности рамы и своевременно подкрашивать места, где нарушен слой краски.

Ниже представлен чертеж, на котором показаны все размеры рамы автомобиля УАЗ 469.

Общая длина всей конструкции составляет 3 760 мм.
Ширина рамы УАЗ 469, ее передней части 700 мм.
Широкая задняя часть рамы имеет ширину 1 005 мм.

Рама УАЗ имеет сложную конструкцию. Все габариты, углы, переходы выполнены в соответствии с техническими требованиями завода производителя машин.

Где находится номер рамы на УАЗ 469

На серийных машинах УАЗ 469 номер рамы до 1985 года наносился белой краской на правом лонжероне рамы, окрашенной в черный цвет. Выглядел он так: 469 звездочка 220846 звездочка 83. После 1985 года принято решение выбивать номер ударным клеймом.

Читать еще:  Можно ли красить битумную мастику

Как снять кузов с рамы УАЗ 469

Многих автовладельцев, эксплуатирующих автомобили УАЗ 469, интересует вопрос, как снять кузов с рамы УАЗ 469. Это сделать несложно. Для всего комплекса работ следует задействовать минимум 3-х человек. Уазик необходимо загнать в бокс, где имеется кран-балка. Провести подготовительные операции:

  • капот, АКБ, фары и другие элементы, мешающие работе, снимаются;
  • силовая установка и КПП также демонтируются;
  • крылья спереди тоже подвергаются снятию;
  • после этого надо демонтировать передние лонжероны и брызговики.

Перед подъемом под колеса следует установить противооткатные упоры и отключить наконечники кабелей от АКБ. Демонтировать рулевой механизм и люки крышек коробок. Радиатор отсоединить от рамы. Если на двигателе имеется карбюратор К 150, необходимо отсоединить тягу, проходящую через весь кузов.

Перед самым подъемом открутить на УАЗ 469 крепление кузова к раме – 12 болтов. Поднимать кузов можно кран-балкой либо домкратом, используя деревянные проставки.

Несколькими приемами поднять кузов на необходимую высоту. Подъем осуществлять попеременно то переда, то зада в 2-3 приема, чтобы кузов не сместился относительно рамы. Выставить проставки. Зачалить стропы кран-балки 4-мя крюками за дверные проемы.

Чтобы не деформировать металл, использовать пластиковые либо металлические короба в качестве предохраняющих прокладок. Снять кузов с рамы и установить рядом на свободное пространство, предварительно подставив деревянные колодки.

Ремонт рамы УАЗ 469

Вес рамы УАЗ 469 составляет 112 кг. Длительная эксплуатация транспортного средства по бездорожью, ямам и канавам приводит к тому, что кронштейны пальцев амортизатора смещаются друг относительно друга сантиметров на 15. Изношенную раму можно отремонтировать в специализированной мастерской либо собственными силами.

Ремонт рамы УАЗ 469 заключается в устранении трещин, вмятин, забоев, очагов коррозии. Работы осуществляются электросваркой. При тщательном осмотре рамы может понадобиться замена изношенных пальцев под рессоры и амортизаторы из-за их сильного коррозионного износа.

Ремонтные работы осуществляются путем срезания кронштейнов, рихтовкой металла рамы, зачисткой, установкой новых кронштейнов, пальцев, нового металла. Далее следуют пескоструйные работы, грунтовка стальной поверхности, сушка. На финишном этапе выполняется покраска и сборка.

Масса двигателя уаз 469

Автомобиль–легенда российского автопрома – УАЗ-469 — всё так же популярен у нашего населения. В серийном выпуске находится с 1972 года. За такой большой срок эксплуатации модель практически не изменилась внешне: такие же ставшие родными угловатые формы и эстетичный вид, надежная рамная конструкция, полный привод, доступность обслуживания.

Технические характеристики

Изначально спроектированный для нужд армии «уазик» показал на тестах отличные результаты и возможности. УАЗ-469, технические характеристики которого превосходили аналоги, поразил заказчиков. Двигатель выдавал 75 л. с. при объёме в 2,5 литра. Сравнительно малая мощность окупалась низкими оборотами, которые давали нужное преимущество на бездорожье. Позднее двигатель стал на 5 «лошадей» мощнее, что позволило разогнаться до 115 км/ч.

Грузоподъёмность «уазика» — 675 кг при полной массе в 2450 кг. Легко тянет прицеп с грузом до 850 кг. Внешнее разнообразие обеспечивается мягким тентованным вариантом, жесткими вставками либо полностью металлическим кузовом в более поздних модификациях автомобиля УАЗ-469. Технические характеристики усиливались год от года.

В 1993 году внедорожник претерпел некоторые изменения и получил новые обозначения. Военный вариант стал именоваться УАЗ-3151, а гражданский – УАЗ-31512. В 2010 году автомобиль получил своё имя: гордое название Hunter и новый лоск.

Что касается технического оснащения, УАЗ-469 является шедевром ульяновских инженеров. Особенностью тормозной системы был двухкамерный главный цилиндр, разделяющий её на две рабочие составляющие для каждой оси отдельно. Сцепление с 4-хступенчатой коробкой производилось посредством гидравлического привода. В рулевом управлении выделялась разрезная колонка. В процессе модернизации менялись карбюраторы. Последним вариантом в 1985 стал К-131, пришедший на смену К-129В.

Тюнинг УАЗ-469

Большим преимуществом «уазика» является возможность доработки и внесения различного оборудования. К основным моментам можно отнести:

  1. Увеличение дорожного просвета.
  2. Установку лебедки.
  3. Разнообразные внешние украшения.

В первую очередь владелец внедорожника хочет увеличить его проходимость. А самый простой способ – увеличить размер колес. Арки автомобиля и прочность мостов оставляют широкий простор для выбора. Иногда достаточно установить высокую резину в 31 дюйм, и «уазик» красиво подтягивается над землёй. Для ещё большего поднятия может возникнуть необходимость подрезания арок и установки специальных проставок между рамой и кузовом. При этом размер диска чаще всего не увеличивают, а уменьшают, ставя 15 радиус вместо 16.

Вторым моментом, конечно же, является лебёдка, а лучше две: одну ставят на передний бампер, другую — на задний. Правда у этого «украшения» есть и минус: увеличение веса машины в целом. Что является прямо противоположным качеством повышения проходимости автомобиля УАЗ-469. Технические характеристики «бобика» при этом покажут себя с лучшей стороны. Красивым и практичным дополнением станут экспедиционный багажник и лестница на задней двери.

Тюнинг УАЗ-469 станет более ярким и заметным при установке кенгурина. Пусть это добавит лишние килограммы, но зато появится возможность быстро продвигаться по легкому подлеску. Желающим эксплуатировать внедорожник по определенным водным преградам стоит обзавестись шноркелем и провести дополнительную герметизацию подкапотного пространства.

Автомобиль УАЗ-469, цена на который колеблется от 50 до 200 тысяч рублей, естественным образом дорожает от установленных дополнений. Изменения внешнего вида не добавят автомобилю проходимость, но выразят именно вашу индивидуальность. К таким моментам относится покраска, нанесение аэрографии, замена штампованных дисков на литые, установка отбойников капота и окон, установка дополнительной оптики.

Силовой агрегат УАЗ-469

На любимый народный автомобиль устанавливается двигатель УМЗ-417, а также некоторые его модификации. Его емкость составляет 2,5 литра и соответствует 75 л. с. Военный и гражданский варианты отличаются обозначением: цифра 8 в конце у первого и 9 — у второго. Армейский двигатель УАЗ-469 имеет экранировку у высоковольтных проводов и датчик распределителя. Сам силовой агрегат выполнен из особого сплава алюминия, а цилиндры представлены чугунными гильзами.

Двигатель автомобиля УАЗ-469, технические характеристики которого соответствуют его профилю, так же легок в эксплуатации, как и в ремонте. Этому способствует доступность комплектующих и их цена.

Заключение

Подводя итог, можно отметить, что известность и популярность «уазика» заслуженные. Проходимость автомобиля УАЗ-469, цена на комплектующие, доступность обслуживания и доработки под свой вкус, классический вид раритета – вот они, простые составляющие успеха.

Автомобиль УАЗ 469 был разработан для Советской армии и применялся в основном для обслуживания и транспортировки командного состава. На постсоветском пространстве это транспортное средство достаточно распространённое, а в армии стран СНГ этот автомобиль до сих пор активно эксплуатируется, не смотря на возраст.

Технические характеристики

На транспортных средствах УАЗ 469 устанавливался мотор 451МИ, который много в чём был похожий на Волговский ЗМЗ 402. Двигатель УАЗ 469 пришёл на смену устаревшему ГАЗ-69, как модернизированное транспортное средстве. При разработке много конструктивных особенностей было взято с ГАЗ-21 и ГАЗ-24.

Параллельно с этим выпускалась гражданская версия автомобиля с маркировкой 469Б, которую в 1985 году переименовала и она получила маркировку — УАЗ 31512.

Рассмотрим, основные технические характеристики, которые имеет двигатель УАЗ 469, а также устройство:

Где находится масса на газели

На 402 моторе, очень хорошая штука, это выключатель массы, можно ли на 406 поставить? Мозгам и датчикам ничего не будет, если отключать массу постоянно?

Comments 36

Пять лет каждую зиму выключаю, завёл и поехал, машину использую почти каждый день. Не каких изменений нет, не каких там обучений нет, все настройки заводские остаются. Стирается память обучающая ЭБУ к «стилю» езды (не знаю как правильно называется, забыл), но не как влияет на работу ДВС, просто возвращается к заводским настройкам без приобретённых корректировок.

Отключатель массы очень полезная штука, в том числе и для инжекторных авто — подстраховывает авто от возможных проблем как на стоянке, так и при движении. Уже много лет пользуюсь этим «устройством»- никаких проблем нет. Это так называемое «обучение мозгов» в инжекторных авто происходит всякий раз при запуске двигателя без всяких дальнейших пагубных последствий для работы двигателя. Ни на расходе топлива, ни на работе и динамике двигателя это отключение не влияет — если это самому не придумывать. Да и сами «мозги» достаточно примитивная штука — это, фактически, система автоматического регулирования, использующая реальные параметры системы (автомобиля) для оптимальной самонастройки, происходящей за пару минут при запуске двигателя. О каком то интеллекте этих «мозгов», учитывающем прошлые события (как у человека) здесь речи быть не может. Не буду убеждать тех, кто не понимает меня.
Единственная проблема, это правильный выбор отключателя массы и удобного места его расположения -не желательно тянуть толстые провода в салон и его дырявить. Я лично не доверяю дистанционным выключателям и использую поворотный «советский» механический отключатель, расположенный непосредственно около АКБ. Причем, я отключаю питание, без открывания копота. Для этого я использую пластиковый дополнительный рычаг на отключатель, выходящий в щель между копотом и кузовом авто (в районе фары). В 31105 это возможно. Когда масса включена, этот рычаг практически утоплен, вровень с кузовом, когда я ставлю авто в гараж, выхожу и этот рычаг проворачиваю (он на пару см выходит из капота) и отключаю массу. Естественно, кого то не устраивает отключение при этом сигналки, сброс параметров других электронных систем авто и т.д, особенно, если авто используется ежедневно. Но я езжу по необходимости и меня это отключение вполне устраивает, прежде всего с позиции возможного разряда АКБ и пожарной безопасности. Если кого то заинтересует мой вариант расположения отключателя на 31105, могу сделать фото .

Читать еще:  Можно ли дарить вазу

Да очень интересно, сделайте пожалуйста.

Отключатель массы очень полезная штука, в том числе и для инжекторных авто — подстраховывает авто от возможных проблем как на стоянке, так и при движении. Уже много лет пользуюсь этим «устройством»- никаких проблем нет. Это так называемое «обучение мозгов» в инжекторных авто происходит всякий раз при запуске двигателя без всяких дальнейших пагубных последствий для работы двигателя. Ни на расходе топлива, ни на работе и динамике двигателя это отключение не влияет — если это самому не придумывать. Да и сами «мозги» достаточно примитивная штука — это, фактически, система автоматического регулирования, использующая реальные параметры системы (автомобиля) для оптимальной самонастройки, происходящей за пару минут при запуске двигателя. О каком то интеллекте этих «мозгов», учитывающем прошлые события (как у человека) здесь речи быть не может. Не буду убеждать тех, кто не понимает меня.
Единственная проблема, это правильный выбор отключателя массы и удобного места его расположения -не желательно тянуть толстые провода в салон и его дырявить. Я лично не доверяю дистанционным выключателям и использую поворотный «советский» механический отключатель, расположенный непосредственно около АКБ. Причем, я отключаю питание, без открывания копота. Для этого я использую пластиковый дополнительный рычаг на отключатель, выходящий в щель между копотом и кузовом авто (в районе фары). В 31105 это возможно. Когда масса включена, этот рычаг практически утоплен, вровень с кузовом, когда я ставлю авто в гараж, выхожу и этот рычаг проворачиваю (он на пару см выходит из капота) и отключаю массу. Естественно, кого то не устраивает отключение при этом сигналки, сброс параметров других электронных систем авто и т.д, особенно, если авто используется ежедневно. Но я езжу по необходимости и меня это отключение вполне устраивает, прежде всего с позиции возможного разряда АКБ и пожарной безопасности. Если кого то заинтересует мой вариант расположения отключателя на 31105, могу сделать фото .

И мне если можно… хоть у меня и 02

Если надо ставить ставь, мозгам ничего не будет. Но как сказали ниже-мозги каждый раз обучаться будут, холостые повышенные при запуске и т.д.
На самом деле, не проще ли клемму скидывать с аккума?

МАССЫ: ГАЗЕЛЬ и УАЗ (Часть III)

© И. Н. Скрыдлов, ака Aktuator

Внимание! Статья содержит большое количество графического материала.

УАЗ Патриот с Микас 11 Е 2

Минус АКБ прикручивается к кузову на левом брызговике, между АКБ и левой фарой, на приварную шпильку:

Медный плетеный жгут заземления ДВС, прикручен к кузову на приварную шпильку в нижней части левого брызговика:

к двигателю жгут крепится под левой подушкой двигателя,одним из болтов крепления масляного картера (вид снизу):

Массы контроллера ЭСУД, берутся с переднего болта, стягивающего половинки впускного коллектора, рядом с дроссельным патрубком.

Сам контроллер ЭСУД, крепится под капотом, в задней части правого брызговика. Диагностическая колодка стандарта OBDII, находится рядом с контроллером.

Газель с двигателем 405 , 406

Минус АКБ прикручивается к массе кабины, на приварную шпильку на площадке, над правым лонжероном, под свесом моторного щита. На эту же шпильку, прикручен плетеный жгут заземления ДВС. В некоторых исполнениях, между приварной шпилькой и минусом АКБ, имеется выключатель массы.

Второй конец плетеного жгута заземления ДВС, прикручен к задней шпильке стягивающей половинки впускного коллектора, вместе с массами контроллера ЭСУД:

Перемычка, заземляющая раму, крепится одним концом к кабине под левой фарой, болтом М 6 ( вместе с массами левой части подкапотного жгута),

а вторым концом к раме, по вертикали от первого, на левой стороне рамы болтом М 8 .

Болт проходит через отверстие в раме, поэтому для надежной затяжки болтового соединения необходимо придерживать головку болта изнутри рамы, спереди, через отверстие для буксировки. На практике встречались болты под ключ 10 , 11 и 12 мм. Гайка всегда под ключ 13 мм.

Газель с двигателем 4216

Минус АКБ аналогично варианту с ДВС 405 и 406 . А вот крепление плетеного жгута заземления ДВС несколько отличается. На двигателе 4216 заземление ДВС крепится на шпильку крепления крышки головки, на задней части двигателя. Во избежание получения ожогов, подтягивать это крепление желательно на холодном двигателе. Ключ на 13 мм.

Заземление рамы аналогично двигателям 405 , 406 :

Масса контроллера ЭСУД (до 2010 г.) берется со шпильки крепления транспортировочной проушины ДВС, в его левой передней части. Гайка под ключ 15 мм.

На фото виден так же дополнительный плетеный жгут с рамы на указанную проушину, но на мой взгляд, правильнее его закрепить по аналогии с 405 мотором.

С 2010 года масса контроллера ЭСУД, берется непосредственно с минусовой клеммы АКБ:


Поскольку в Газелях минусы на ЭБН и задние фонари берутся с рамы, то ненадежное заземление рамы, может вызвать зависимость давления топлива, от количества включенных ламп наружного освещения (габариты, стопы, задний ход и т.д.).


И еще:

С 2010 года на Газелях начал применяться Блок Предохранителей нового образца:

А на ДВС 4216 и катушка зажигания нового образца, внешне напоминающая ВАЗовский модуль зажигания для ЭСУД Январь 5 . 1 .


Датчик неровной дороги на а/м с ДВС 4216 находится в правой передней части рамы.

Если жгут идущий к ДНД не прихвачен стяжками к кронштейну натяжения ремня генератора и патрубку охлаждения, то он может повредиться о движущиеся детали двигателя и вызвать в конечном итоге отказ канала обработки сигнала ДНД в контроллере ЭСУД.

Приведу пример невнимательности слесаря, при замене генератора.



Жгут от ДНД попал между натяжной планкой и шкивом генератора, что вызвало его повреждение и отказ ДНД, MAP_а и ДПДЗ. В данном случае контроллер выжил.

Волга, ДВС Крайслер, ЭСУД Моторола.

Перемычка Минус АКБ – кузов и массы переднего подкапотного жгута, крепятся на отштампованный выступ, снизу и справа от левой фары

Толстый провод заземления ДВС, крепится болтом М 8 , ключ 13 , к левой стороне блока двигателя, под впускным коллектором.


Массы контроллера крепятся двумя – тремя сантиметрами выше, болтом крепящим кронштейн крепления масляного щупа. Болт М 8 , ключ 13 .

Волга, ДВС Крайслер, ЭСУД Микас 11 CR .

Отличие от ЭСУД Моторола, в наличии внешнего реле регулятора генератора. Крепится реле регулятор на правом брызговике.

Диагностический разъем стандарта OBDII на таких Волгах, находится в нижней части торпеды, в районе левой коленки водителя.

Проверять? Проверять тестером. Критерий? Хм-м-м.. Чем ближе к НУЛЮ, тем лучше. Т.е. соеденяешь один провод тестера к МИНУСУ АКБ, а другим «суешь» по «массам», меряя при этом R (лучше цифровиком, что бы чЁ либо НЕ спалить)

Помедленее СкОка, скОка? Сколько между двигателем и минусом? 40 ОМ. Охринеть :-).. срочно смотри толстый провод от минуса к дрыгуну. Ой.. чЁ-то НЕ ладно в консерватории :-))

стартёр может и 300 А скушать Но вот питание стартёра и бортовухи имеет РАЗНЫЕ «плюсы» (но общий минус) Вот и важно, что бы И массы были «честные» и про «питалово» НЕ забывали

Уверен? Закон ома помнишь? У лампочки в 120 Вт знаешь какое R? Нет? Ну енто просто Квадрат напруги разделить на мощУ. Т.е. R=1,2 Ома.

А теперь скажи.. Где будет «посажена» вся мощА (при последовательном соединении баластного R=24 Ом и нашей лампочки в 1,2 Ома? Отвечаю практически ВСЁ «сядет» на баластном R. Лампочка даже НЕ разогреется :-)))

(хи-хи) У нас же источник напруги. Куда уж её больше падать?

Давай сначала. У нас 12 В. Чем больше R тем меньше ток (I=U/R) и тем МЕНЬШЕ мощА (P=U*U/R)

Если соединены два последовательных R, то основная мощА (и напруга) упадёт на БОЛЕЕ «омичном» :-)))

Масса ЭБУ и масса Двигатель — Кузов

Как устроена масса ЭБУ и масса двигатель — кузов, где она находится и как её проверить. Именно эти интересные вопросы затронем на данной странице.

Читать еще:  Как правильно шумить двери авто

Тема действительно интересная и не такая простая, как кажется на первый взгляд.

Казалось бы, что тут сложного — простейшая схема и довольно толстый провод, с которым вряд ли что-то может случиться. Но не всё так однозначно и об этом мы «поговорим» далее.

Масса ЭБУ

Надежная масса ЭБУ имеет очень важное значение для полноценной работы системы управления двигателем и двигателя в целом.

Казалось бы, примитивная и надежная конструкция, которая может исправно служить годами. Но на самом деле это далеко не так.

Перечислить все возможные проблемы, которые могут возникнуть из-за плохой массы ЭБУ очень сложно, так как она может повлиять на всё, что угодно. Но основные проблемы можно разделить на два пункта:

  • Некорректный сбор информации с датчиков системы управления двигателем. Лично мне приходилось сталкиваться с некорректными показаниями MAP сенсора. Он выдавал завышенные показания барометрического давления именно из-за плохой массы ЭБУ.
  • Так как практически все современные блоки управления двигателем умеют адаптироваться к реальным условиям работы, то в результате некорректного сбора информации с датчиков, адаптация приводит к нарушениям работы двигателя. Именно поэтому у многих после сброса адаптаций двигатель начинает работать намного лучше. Но затем проблемы возвращаются, так как ЭБУ адаптируется заново. И снова это происходит не совсем адекватно.

Где находится масса ЭБУ

Масса ЭБУ обычно устроена так. Из разъема ЭБУ выведены отдельные провода массы, которые подключены к двигателю за болт крепления стартера. Провода «массы» обычно имеют черный цвет

Всё просто и надёжно. Но в реальности со временем на данном участке цепи начинает падать напряжение, медленно, но уверенно, нарушая работу системы.

Поэтому этот узел необходимо периодически проверять и обслуживать. Как это делать, мы рассмотрим далее.

Масса между двигателем и кузовом

Линия «31», в народе получившая название «масса», «минус» или «отрицательная цепь» имеет очень важное значения для автомобиля. И не только для электрооборудования, но и для многих других систем, в том числе и для двигателя или АКПП.

Практически все автомобили имеют однопроводную систему бортовой сети и роль «минуса» в этой цепи выполняют металлические части кузова. Это во много раз уменьшает количество проводов и уменьшает себестоимость автомобиля.

Получается, что все участники этой цепи имеют свое подключение к кузову — панель приборов, фары, ЭБУ, двигатель и т.д.

Не смотря на визуальную целостность этих подключений, со временем в следствие окисления и коррозии, контакт медленно и незаметно ухудшается, что приводит к просадкам напряжения во время включения мощных потребителей или нарушению работы системы.

Я бы разделил подключения массы на основные и локальные. Допустим, подключения масс головного света является локальным и при нарушении этого подключения пострадает только головной свет. А вот при нарушении контакта массы от АКБ к кузову пострадает вся бортовая сеть, и из-за чего могут возникнуть проблемы в работе двигателя и прочих важных узлов и агрегатов.

Вот так на графиках диагностики выглядит напряжение бортовой сети с проблемными массами

А вот график после профилактики массы АКБ — двигатель — кузов

Поэтому надежная масса двигатель — кузов очень важна для исправной и беспроблемной работы всего автомобиля.

А масса ЭБУ — двигатель имеет еще большее значение, так как напряжения в системе управления двигателем не превышают 5 В. Поэтому это ещё больше стимулирует владельцев автомобилей с системой управления двигателем более серьёзно подходить к вопросу масс, нежели владельцев карбюраторных авто, где напряжение 12 -14 В. Потому что, чем меньше напряжение, тем больше ущерб от потерь в цепи.

В общем, цепь массы необходимо поддерживать в идеальном состоянии. Это как аксиома.

Дальше рассмотрим где находится масса двигатель — кузов и как её проверить.

Где находится масса двигатель — АКБ — кузов

На большинстве автомобилей масса двигатель — кузов имеет примитивный вид и выполнена из двух отрезков кабеля, соединенных вместе путём обжатия на отрицательной клемме аккумуляторной батареи

В этом обжиме соединено два провода. Один идет к двигателю и крепится гайкой крепления стартера…

…а второй на кузов в район левого крыла

Казалось бы, простейшая и надёжная цепь, которая будет исправно служить годами. Но это совсем не так и всему виной слабые места в этой конструкции, которые не выдерживают испытания атмосферными воздействиями.

Как проверить массу на автомобиле

На самом деле только небольшая группа автомобилистов уделяет этому вопросу достаточно внимания. Остальные же начинают об этом задумываться, когда при включении вентилятора охлаждения или фар головного света начинают проседать обороты двигателя или при включении обогрева заднего стекла двигатель начинает труситься, передавая вибрацию по всему кузову.

Но даже на этом этапе многие ограничиваются банальным осмотром и подтягиванием гаек подключения масс на двигателе и кузове. Всё прикручено — значит всё в порядке.

Затем начинаются дергания автомобиля без всяких видимых причин, зависания оборотов холостого хода, пропуски воспламенения, глюки охранной системы и так дальше по накатанной, вплоть до отказа стартера в самый неподходящий момент. Но даже здесь многие не пойдут проверять массы, а побегут в магазин за новым стартером. Ведь провод на стартер целый и напряжение имеется, а он, редиска, не крутит.

Замена стартера, естественно, не помогает. В итоге следом в утилизацию идёт вполне ещё живой аккумулятор и ситуация, вроде, улучшилась, но через пару дней снова отказ стартера и начинаешь уже верить в домовых и в потусторонние силы, которым больше делать нечего, как наводить порчу на чужой автомобиль.

Но, благо разум побеждает и вспоминается совет хорошего человека — проверить массы.

Опять же, что тут сложного. Необходимо проверить сопротивление от двигателя до кузова.

Как проверить массу мультиметром

Отключаем отрицательную клемму АКБ

Берем мультиметр, переводим его в режим измерения сопротивления до 200 Ом. Проверяем сопротивление самих щупов, соединяя их между собой

Сопротивление самих щупов составляет 2.1 Ома.

Теперь подключаем один щуп к двигателю. Хоть сюда

А второй щуп к блоку управления двигателем, который, в свою очередь, прикручен к кузову

Смотрим показания мультиметра. И что же мы видим? А видим мы обычно всё те же 2.1 Ома

Что же получается — сопротивление массы двигатель — кузов практически не имеет сопротивления? Всё в идеале? Масса двигатель — кузов исправна? В чем же тогда проблема? Стартер бракованный или всё же потусторонние силы одолевают?

Всё дело гораздо проще. Что такое цепь массы в понимании обычного человека? Это просто кусок провода, которым соединен двигатель с кузовом. Просто отрезок провода! Если мы к концам этого провода подключим щупы омметра, тогда мы узнаем его сопротивление. Оно будет минимально — это ж просто кусок медного провода. Верно? Верно.

Если мы подключим к концам этого провода щупы вольтметра, то мы увидим нулевое напряжение. Ведь откуда на цельном куске провода возьмется разность потенциалов? Верно? Верно.

А теперь давайте подключим наш вольтметр к этому проводу массы на автомобиле. То есть, как и при замере сопротивления, один щуп к двигателю, а второй к кузову. Они же соединены этим куском провода. Верно? Верно.

Переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения до 2 Вольт. Запускаем двигатель и смотрим на дисплей прибора.

Опа. А у нас присутствует напряжение!

Как такое может быть — мы подключены к концам одного провода, а у нас напряжение.

Вот я блеснул художественным творчеством и нарисовал картину происходящего

Красным — провод массы, а синим — вольтметр

Эти значения на дисплее мультиметра — ничто иное, как падение напряжения на нашем проводе массы! Несмотря на то, что он выглядит отлично и имеет минимальное сопротивление, на нем всё же падает напряжение. Причем, чем больше будет ток потребителей в цепи, тем больше будет падение напряжения на этом проводе, которое может достигнуть и нескольких вольт!

Вот такая ситуация. И масса двигатель — кузов не такая уж и хорошая, как показалось сразу и проблемы от неё неизбежны.

Как выйти из такой ситуации победителем?

Во-первых, необходимо периодически обслуживать этот участок цепи.

Открутить массу на кузове

Проделать то же самое с массой на двигателе

Но это помогает не всегда. Дело в том, что в этой цепи есть ещё слабые места — обжимки.

Обжим наконечников, обжим на клемме АКБ

Всё это со временем окисляется и не может полноценно выполнять свою функцию.

Необходимо либо переобжимать эти соединения, либо лучше эти провода иногда менять.

Вот видео на тему масса двигатель — кузов

Ну а в идеале можно проложить дополнительные провода массы: Генератор — кузов

Источники:

http://avtovei.ru/avtocatalog/uaz/3151/model.html
http://4x4funclub.ru/tekhnicheskie-danye/tehnicheskie-dannye-uaz-469/rama-uaz-469/
http://o-ladagranta.ru/massa-dvigatelja-uaz-469/
http://kalina-2.ru/remont-vaz/gde-nahoditsja-massa-na-gazeli
http://moylacetti.ru/massa-dvigatel-kuzov/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector