11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лада ларгус не открывается задняя дверь

Лада ларгус не открывается задняя дверь

Приедем через 15 минут или в любое другое время

Вскрываем автомобили ВАЗ всех моделей

Вскроем двери, бардачки, капоты, багажники и др.

Подзарядим аккумулятор и заведем машину

Порядочные мастера с опытом более 5 лет

Цены на вскрытие машин

Багажник, капот, бензобак

Механическая ПС на руль/педали/КПП/колеса

Цены на дополнительные работы

Замер уровня давления шин

Долив антифриза и стеклоомывательной жидкости

Безопасно — Официально — Удобно

Безналичный и наличный расчет

Гарантия и бесплатный сервис — до 3-х лет

Откроем Ладу Ларгус в Москве и МО

Никто из автовладельцев как отечественных, так и зарубежных авто не застрахован от случайного закрытия двери, потери ключей и внезапно разрядившегося аккумулятора. В таких случаях чаще всего приходится вызывать специалистов. Также автомобиль можно попробовать открыть самостоятельно. Ниже приведены способы, как можно открыть Ладу Ларгус без ключа, если:

  • Самопроизвольно заблокировались двери, ключи остались в салоне;
  • Сел аккумулятор;
  • Личинки замков неисправны либо загрязнились;
  • Примерзли замки на морозе из-за влаги, которая скопилась на уплотнителях;
  • Потерялся или сломался ключ;
  • Сигнализация сработала изнутри и произошла блокировка водителя в салоне автомобиля;
  • Заглохло авто в пробке, центральный замок заблокировался;
  • Разрядился брелок ключа, машина не открывается;
  • Сломался замок в бардачке;
  • Не открывается багажник;
  • Ключ сломался пополам в замочной скважине двери;
  • Не отжимается крышка бензобака;
  • Сломался замок крышки заправочной горловины бака.

Как справиться самостоятельно с поломками Lada Largus

1. Как открыть дверь Ларгуса без ключа

Один из способов, как открыть Ларгус без ключей, позволит сохранить автомобиль в первоначальном состоянии. Необходимо взять леску около 1 м длиной и сделать на ней затягивающуюся петлю. Через верхний край водительской двери леска просовывается в небольшой зазор по направлению вниз. Затем петля набрасывается на блокировку замка, затягивается и поднимается вверх. Данный вариант позволит аккуратно открыть дверь без замены личинки замка или разбитого стекла.

  • Второй вариант, как открыть Ладу Ларгус без ключа, можно применить, если вы готовы впоследствии заменить личинку замка в автомобиле. Понадобится дрель, при помощи которой замок в двери просто высверливается;
  • Если снаружи не открывается задняя дверь Ларгуса, значит запорный механизм вышел из строя. Необходимо изнутри открыть дверь и снять обшивку, открутив предварительно все саморезы. После того, как замок отремонтирован или установлен в прежнем положении, а дверь открывается снаружи, обшивка возвращается на место с соблюдением строгой последовательности действий;
  • Когда в Ларгусе не открывается дверь изнутри, это означает, что случайно была включена блокировка замка от детей. В этом случае регулятор, который находится в торце автомобильной двери, просто возвращается в прежнее положение.

2. Как открыть капот на Ладе Ларгус

Открытие капота Ларгуса происходит при помощи ручного привода слева от водителя. Но случается, что привод по какой-либо причине не работает. Наиболее частая причина – рвется трос. Несколько простых советов, как открыть капот на Ладе Ларгус:

  • Если трос порвался у ручки привода, можно попробовать достать обрывок троса из салона плоскогубцами. Затем потянуть его в том направлении, как это происходит с исправным приводом, и открыть капот Ларгуса;
  • Как открыть капот Ларгуса, если обрывок троса все-таки остался внутри? Можно попробовать открыть замок вручную. Между крышкой капота и кузовом есть небольшая щель. Если приподнять капот, получится добраться до замка. Необходимо отверткой или рукой переместить запирающий механизм ближе к центру. Таким образом получится открыть капот Lada Largus в случае оборванного троса ручного привода либо потери ключей;

Можно также воспользоваться простым, но затратным способом открытия двери в авто – выбить стекло. Чтобы осколки не осыпались внутрь салона, стекло предварительно оклеивается скотчем. Закаленное автомобильное стекло прочное, поэтому бить придется несколько раз крепким тяжелым предметом.

Профессиональное решение Вашей проблемы

Попытки самостоятельно открыть Ларгус без ключей часто приводят к повреждению лакокрасочного покрытия, остаются сколы или вмятины на кузове, приходится менять замок, стекло. Чтобы избежать непредвиденных материальных трат, лучше сразу обратиться к специалистам по вскрытию автомобилей фирмы LOCKSERVICE. Профессиональные инструменты, наработанный опыт и профессиональные навыки – все это поможет вскрыть ваше авто быстро и без повреждений в любой точке города и МО.

Не получается вскрыть двери Ларгуса? Звоните или оставляйте заявку на сайте!

Установить автомобиль на рабочее место. Отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи .

Отвернуть винт 1, рисунок 7-1, крепления внутренней ручки 2 открывания двери левой или правой .

Отвернуть винты 4 крепления обивки левой двери .

Преодолевая сопротивление держателей снять обивку 3 левой или правой двери.

1 — винт крепления внутренней ручки открывания двери; 2 — внутренняя ручка открывания двери; 3 — обивка погрузочной двери; 4 — винт крепления обивки


Расположение фиксаторов крепления обивки левой створки двери задка (вид с внутренней стороны)

Откинуть защитный колпачок гайки 3, рисунок 7-2, крепления рычага 2 стеклоочистителя отвернуть гайку, снять рычаг (ключ гаечный 13).

1 — накладка задней левой погрузочной двери;
2 — рычаг стеклоочистителя;
3 — гайка крепления рычага стеклоочистителя

Отсоединить от стеклоочистителя 2, рисунок 7-3, колодку жгута проводов. Высверлить заклепки 1, снять стеклоочиститель (дрель, сверло об).

1 — заклепка крепления стеклоочистителя;
2 — стеклоочиститель

Отвернуть болты 1, рисунок 7-4, крепления верхнего и нижнего фиксаторов двери левой или правой, снять фиксаторы отсоединив от них тросы привода замка (головка сменная Тогх Т30, вороток).

1 — болт крепления фиксатора;
2 — верхний фиксатор;
3 — нижний фиксатор

Отвернуть болты 2, рисунок 7-5, и гайки 3 крепления накладки 1, (см. рисунок 7-2), погрузочных дверей, снять накладку, отсоединив тягу замка от выключателя дверного замка (головка сменная 10, вороток).

Отвернуть болты 1 крепления замка погрузочных дверей, снять замок в сборе с тросами привода верхнего и нижнего фиксаторов (головка сменная Torx Т30, вороток).

1 — винт крепления замка погрузочной двери левой или правой; 2 — болт крепления накладки; 3 — гайка крепления накладки

Снять сигнал торможения дополнительный

Отсоединить колодки проводов от элемента обогрева заднего стекла и от фонаря освещения номерного знака.

Извлечь жгут проводов и трубку омывателя заднего стекла из полости двери.

Отвернуть два верхних и два нижних болта 1, рисунок 7-6, крепления погрузочной двери левой или правой к петлям, снять дверь (головка сменная 13, вороток).

1 — болт крепления погрузочной двери к петлям;
2 — болт крепления петель погрузочной двери к кузову;
3 — ручка замка ограничителя;
4 — уплотнитель ограничителя;
5 — петля погрузочной двери;
6 — болт крепления ограничителя к кузову;
7 — ограничитель погрузочной двери;
8 — винт крепления ручки замка ограничителя;
9 — трубка защитная жгута проводов погрузочной двери левой

Отвернуть винт 8, снять ручку 3 замка ограничителя 7. Снять уплотнитель 4 ограничителя. Отвернуть две гайки 1, рисунок 7-7, снять замок 2 ограничителя через технологический проем в двери.

1 — гайка крепления замка ограничителя погрузочной двери;
2 — замок ограничителя погрузочной двери

В случае необходимости замены петель и ограничителя:

— снять задний фонарь

— отвернуть два болта 6 крепления ограничителя 7 погрузочной двери, снять ограничитель (головка сменная Torx Т30, вороток).

— отвернуть три винта крепления верхней накладки 1, рисунок 7-8, заднего фонаря, снять накладку левую или правую .

1 — винт крепления накладки;
2 — верхняя накладка заднего фонаря

— отвернуть два верхних и два нижних болта 2 (см. рисунок 7-6) крепления петель 3 к кузову, снять петли (головка сменная 13, вороток).

Установку узлов и деталей погрузочных дверей выполнять в порядке обратном разборке, при этом:

— смазать трущиеся части стеклоочистителя, поверхности скольжения в замке двери, ограничителе открывания двери, шарнирах тяг и петлях (смазка ЦИАТИМ-201, норма расхода -5 г);

— закрепить стеклоочиститель при помощи заклепок (заклепка 7703072362, пистолет для установки заклепок типа КПМ-24М НФП «Инструмент» г.Санкт-Петербург);

— перед установкой обивки двери временно подсоединить клемму провода «массы» к аккумуляторной батарее, проверить и при необходимости отрегулировать работу замка двери и стеклоочистителя;

— при необходимости восстановить или заменить герметизирующее уплотнение на торце обивки;

— обеспечить равномерность зазора между дверями и сопрягаемыми панелями кузова

Видео

Как заблокировать двери багажника без ключа и центрального замка?

И закрывается задняя дверь очень даже просто… Открываешь заднюю дверь одной рукой держишь внутреннюю ручку а другой поднимаешь наружную до щелчка, захлопываешь дверь. Дверь заперта. Дверь уже откроется только ЦЗ или с пульта сигналки. Инструкция от SERZH57

Читать еще:  Какой клиренс у приоры седан

на первом видео блокирует человек который это никогда не делал

На втором это делаю я, силу с которой надо тянуть ручку я уже знаю

Не открывается задняя дверь.

Largo. Кузов, салон. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Largo. Кузов, салон ⇒ Не открывается задняя дверь.

Модератор: Вячеслав22

Сообщение avt » 29 дек 2012, 02:58

У меня перестала открываться задняя дверь — ни ключом, ни сигналкой.
Как её можно открыть? Снять обшивку изнутри у закрытой двери наверно можно, а дальше что?

Есть еще проблема с доводчиком боковой двери, но она хотя-бы открывается-закрывается
В другой раз.

C Новым Годом всех!
Счастья, здоровья, удачи.

Сообщение -Barmaley- » 29 дек 2012, 03:57

Сообщение DRBarts » 20 сен 2014, 10:11

Сообщение rdk » 29 авг 2016, 15:14

Вот и на моем Ларго произошел «геммор» с замком задней двери: только на один «щелчок» стал срабатывать, а дверь не открыть. Радикальные способы взлома отверг сразу, поэтому помучился, но ремонт обошелся малой «кровью».
Решил пожертвовать Зацепом (петля, скоба или фиксатор – по разному называют) замка.
Зацеп задней двери такой же как и на передних дверях автобаса, но запасного небыло.
На авторазборке заранее купил за 100 рублей 2 зацепа замка от боковых дверей 2-х разных Тойот и немного рассверлил отверстия в корпусе зацепа под свой размер.

Как я «лечил» этот «геморрой» задней двери:
— снял декоративную накладку задней двери (многоразовые пистоны);
— отсоединил тяги от механизма замка и провода «концевика»;
— открутил 2 винта и 2 болта (под ключ на 12) крепившие направляющую накладку и сам замок к корпусу задней двери;
— убрал направляющую накладку замка, получился небольшой доступ к зацепу (петля, скоба или фиксатор – по разному называют) на которой защелкнут замок двери;
— «болкаркой» разрезал зацеп с доступного угла;
— вертикальный обрезок от зацепа отломал трубкой и упираясь в горизонтальный срез зацепа, стал отгибать его вместе с замком и дверью наружу до того момента, пока не открылся доступ крестовой отвертки к 2-м винтам, крепившие корпус зацепа к кузову;
— открутил зацеп от кузова и вытолкнул наружу дверь вместе с замком, зацепом и декоративным пластмассовой накладкой;
— вылез из багажника и уже на открытой двери снял пластмассовую накладку с зацепа, вывел обрезок скобы зацепа из защелки замка, вынул сам замок из внутренней ниши задней двери.

Сам замок был заклепан 2-мя направляющими, т.е. неразборный, но другого замка нет.
— сверху замка рассверлил расклепанные шляпки направляющих (можно было и сточить «болгаргой»);
— разобрал замок, выяснил причину заклинивания, помыл бензином, в направляющих высверлил вертикальные колодца, нарезал резьбу под винты, собрал замок пока без пружинок и причины заклинивания.

В самом замке находятся, типа «концевик» двери. Состоит из 2-х контактов, пружинки и металлического шарика (диаметр около 5мм). Вот этот шарик упирается в защелку замка, со временем вылетает из пластиковой направляющей и как раз встает между защелкой и стенкой корпуса замка, заклинивая защелку от второго «щелчка» (полное открытие).

Выкинул этот шарик с его пружинкой и стал собирать замок обратно. Немного помучился с пружинками защелки и храповика замка, одевая на них внутренний пластиковый корпус. Нитки помогли удержать концы возвратных пружинок. Верхнюю планку замка прикрепил уже 2-я винтами, помазав резьбу анаэробным герметиком.

Прикрутил замок в дверь, «новый» зацеп к кузову и все стало закрываться и открываться без проблем. Пока задняя дверь работает без «концевика», но мысли об альтернативе есть.

Ремонт жгута задней багажной двери на Ларике

Весенним погожим деньком на даче можно найти много интересных занятий — от шашлыка до квадра. А можно заняться ремонтом любимого авто. Заметка о том, как я реанимировал автоэлектрику на Ларгусе своими силами

На пробеге в сто с копейками столкнулся с тем, что задняя дверь на моем Ларике перестала отзываться на сигнализацию. Что случилось!? С ключа закрывается, а центральный замок водительской двери и кнопка в салоне не оказывают никакого влияния. Также отказывался работать обогрев заднего стекла.

Решение легко находится на форумах. Уже через пять минут я чесал репу как к нему подступиться. Все дело в жгуте проводов, который выходит из салона и направляется в левую багажную дверь.

Эти провода проложены в гофрированном чехле, который можно лицезреть в левом нижнем углу. С большой долей вероятности внутри него и произошел обрыв.

Добравшись до нутра, я смог воочию разглядеть причину неисправности. Пять из восьми проводов напрочь перетерлись, еще один был на подходе и лишь два были в порядке.

Но что могло привести к излому? На ум пришел лишь один ответ: частое открывание двери в крепкий мороз. Изоляция проводов при минусовой температуре дубела и любой изгиб гофры для нее был вреден. Лопнув сама, она создавала дополнительное трение для тонких жил. Настолько, что они тоже сдались.

Что ж, будем починять. Условно ремонт можно разделить на три этапа:

  • Добраться до жгута
  • Собственно сам ремонт — восстановление проводов
  • Установка шлейфа на место

На каждом шаге есть нюансы. Расскажу какие всплыли у меня.

Демонтаж

Чтобы добраться до разрыва нужно было проделать массу виртуозных движений.

Первым делом отсоединил колодку дверного жгута от салонного. Находится она внутри кузова за светильником. Для этого надо отогнуть черную обшивку. Перед этим вынуть хотя бы одну клипсу-грибок. У меня получилось только ее сломать. Для справки, оригинал (7703077225) 77 руб., аналог (AUTO-GUR AGA324) от 11 р.

Для удобства проникновения, отсоединил клемму от лампы заднего фонаря багажника. Мешалась под рукой.

Далее стоит посветить фонариком и разглядеть колодку. Разъединять придется также трубку стеклоомывателя. Плохо, что отверстие мало в размерах, крупная рука пролезет с трудом.

Колодка имеет прямоугольную форму. Вынимается при одновременном нажатии на фиксаторы с торцов. Обратно вставляется в одном возможном положении. Перепутать невозможно.

Трубку омывателя разъединил обычным вытаскиванием.

Снятие пластиковой панели

Снимать панель придется в любом случае. Можно в самом начале работы. Можно после извлечения колодки из кузова. Я пошел по второму пути.

Облицовка снимается относительно легко. Ее держат восемь клипс и герметик. Начал с левого верхнего угла. Там почему-то крепеж не справлялся с возложенной на него задачей и панель слегка отошла от двери. Далее сдвигался по часовой стрелке. Пользовался шлицевой отверткой. Чтобы не царапать дверь, засунул ее в прорезиненную перчатку. Обошелся без пластиковых лопаток.

Клипсы держат крепко, но после небольшого усилия сдаются и отпускают панель.

Снова к жгуту

Опишу процесс извлечения жгута из двери более подробно.

Гофрочехол входит в железо герметично, выполняя роль заглушек с двух сторон: в двери и кузове.

После того как освободил колодку, пытаюсь вытянуть ее наружу из кузова. Если на этом шаге вы еще не отключили колодку лампы багажного отделения, то самое время. Также подальше в сторону стоит убрать обшивку. Сильно мешается.

Вынул заглушку со стороны кузова. Через лабиринт железных перегородок колодка пролезла с трудом. Делал все аккуратно и медленно, поскольку делал все в первый раз. В последующие подходы, все проходило быстрее.

Перехожу к двери. А что, если попробовать совсем вытянуть жгут? — подумал я. И ремонтировать его в стороне от машины. Так же будет удобнее. Пробую. Отключил три колодки. Самое простое отключить от мотора стеклоочистителя, затем от замка двери и дольше всех провозился с лампой освещения номера. Она кстати перегорела.

На этом процесс встал. Часть жгута уходила вверх к стоп-сигналу. Отключать его я не решился, потому как хотел обойтись малой кровью. Без длинного протаскивания.

Вынимаю заглушку со стороны двери. Сразу ошибка — стянул и обрезал чехол. А у него там есть язычок, который ложится внахлест жгута и цепляется изолентой. Чтобы так не делать, надо было снять крепления-елочки, чуть высунуть шлейф из двери по направлению к кузову и смотать (срезать) изоленту.

Читать еще:  Переделка atx в лабораторный бп подробно

Две елочки вытолкал отверткой с тонким жалом. Тяжело, но поддаются.

Дальше думаю как снять гофру. Стащить не дает колодка. Не хочу резать провода. Три из восьми целые. Под ремонт пять.

Идея! Надо разобрать колодку. Беру тонкую 12 вольтовую отвертку. Затачиваю жало. Снимаю верхнюю заглушку, подковырнув ее с боков. Подгибаю пластиковые язычки и выдергиваю провода. Предварительно записал расположение и сфоткал на телефон.

Получилось. Сдернул раненую гофру. Провода свободны.


Провода по всей длине изолированы черной трубкой, похожей на термоусадку. Срезаю. Трубка омывайки идет отдельно.

Жгут достал. Колодку снял. Провода освободил. Чехол сдернул. Перехожу к починке.

Надо сказать, что заниматься этим я стал не сразу. Между первым и вторым этапами прошла примерно неделя. За это время обдумывал каким путем пойти. А если честно, не хотелось копаться. С ключа все и так закрывалось.

Ремонт

Выбор проводов для ремонта

Сразу посетила мысль сделать вставку из проводов марки ПВ-3. С одной стороны врезаться рядом с колодкой. Почему там? Чтобы сохранить наконечники. Потому что не понял, что за тип. Они квадратные. В тех магазинах, где должны были быть, их не было.

Вторую врезку сделать между елочкой и входом жгута в дверь.

Для тонких (серый, зеленый и желтый) взял черный ПВ-3 сечением 0.5 мм². Для толстых (черный и белый) взял сечение 4 мм², потому как 2.5 был тоньше родного. Четверка чуть крупнее.

Чем соединял?

Соединять тонкие провода решил РпИо и РпИп. Также известные как автомобильные наконечники папа-мама. Пригодилась старая обжимка. Соединение убрал в термоусадку пятерку.

Теперь два толстых: белый и черный. Их обжал медной луженой гильзой в месте разрыва. Это была ошибка. Могут перетереться в месте окончания гильзы.

Затем надел общую ТУТку 20-ку и усадил.

Установка на место

Получившегося удава, начал просовывать в гофру. Взял жесткий провод в качестве протяжки. Одним концом примотал к жгуту. Почти прошел, но застрял в конце. Покумекав, смазал жгут обычным жидким мылом. После этого гофра со свистом налезла.

По рисунку собрал колодку. Некоторые провода получились с запасом.

Просунул жгут через дверь, поскольку у меня он был вынут и лежал внутри нее. Затем через кузов. Опять же с помощью жесткого зонда. Сделать это голыми руками не реально.

Соединил колодки и трубку омывайки.

Воткнул гофру концами на место. Жгут получился жесткий. Заглушка со стороны двери плохо держалась. Вторая встала как положено.

Проверил центральный замок. Все работало.

Облицовку на место ставить не стал, поскольку решил сделать работу над ошибками.

Исправляю ошибки

1. Провода тянул от колодки. Так получается ровнее у колодки, без наплывов. Потом легче протягивать жгут через гофру.

2. Тонкие провода соединил скрутками. Соединение обработал термоклеем и убрал в термоусадку тройку. В идеале конечно было бы обжать наконечникам как в колодке и сделать одно соединение в двери.

3. Соединение проводов в двери сделал как можно дальше от входного отверстия. Под первой крепежной елочкой.

4. Два толстых провода также соединил в глубине двери. Снова гильзами.

5. Провода убрал в термоусадку отдельно от трубки омывайки. Так жгут стал более гибким. Соответственно чехол стал подвижнее. Заглушки встали на место.

В заключение

Те кто не хочет заморачиваться с ремонтом родного жгута, могут поставить новый. Вот его артикул — 240517086R. Стоит он около двух рублей.

Все способы решения проблемы, когда плохо открываются задние двери на Ладе Гранте

03 март 2015 Лада.Онлайн 53 391 3

Некоторые владельцы после покупки автомобиля LADA замечают неисправности в работе дверей. Например, задняя дверь плохо открывается. Справиться с проблемой можно своими руками при помощи регулировки замков и геометрии дверей. Также недостаток можно устранить по гарантии у официального дилера.

Неисправности, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей LADA (и других марок авто) в случае, когда замки дверей не отрегулированы:

  • дверь не открывается или не закрывается;
  • дверь закрывается/открывается плохо (туго);
  • большие зазоры между дверью и кузовом (в салон попадает вода, появляется дребезг, свист на скорости).

Регулировка дверей на всех автомобилях LADA (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Приора, Калина Нива 4х4) выполняется аналогично. Принципиальных отличий нет.

Регулировка задних дверей

Предварительно следует проверить все зазоры двери (внизу, сверху и по бокам). Чаще всего, двери открываются туго из-за неправильной геометрии, например, верхняя часть задней двери автомобиля слишком плотно прилегает к кузову и водостоку. Чтобы отрегулировать этот зазор следует:

  1. Полностью опустить стекло вниз.
  2. Закрыть дверь на один щелчок.
  3. Немного потянуть верхнюю часть двери за кромку на себя.

Если есть необходимость отрегулировать нижнюю часть двери, тогда придется:

  1. Открыть дверь.
  2. Закрыть двери ударами ладони по нижней части двери.

Чтобы процесс стал более понятен, рекомендуем посмотреть видео, на котором показан процесс подгонки дверей Renault на Российском заводе:

В результате, все зазоры между дверьми и кузовом должны быть одинаковыми, а сами двери не должны выступать или проваливаться в кузов. Регулировка передних дверей осуществляется аналогичным образом.

При такой регулировке двери не следует применять силу, в противном случае можно испортить дверь!

Пошаговая инструкция по демонтажу замка задней правой (левой) двери на Ладе Гранте

Работы проводим модульно: демонтаж карты, снятие внутренней начинки, ручки, замка.

  1. Повторяем предыдущие действия.
  2. Отверткой с крестообразной битой выкручиваем крепление промежуточного рычага тяги блокировки, сдвигаем основание рычага.
  3. Выводим лапку фиксатора из штатного отверстия.

Смазываем подвижные механизмы, устанавливаем новый замок, собираем детали в обратной последовательности.

Замок задней двери ремонту не подлежит, если на нем видны следы деформации корпуса.

Устройство замка задней двери

Регулировка замка двери

Другая причина влияющая на плохое открывание дверей — неотрегулированные замки.

: крестовая отвертка (если винты не откручиваются, то потребуется ударная отвертка) или ключ Torx T40

  1. Отметить положение скобы замка для возможного возврата к первоначальному состоянию.
  2. Ослабить затяжку двух/трех болтов крепления скобы (фиксатора) замка.
  3. Перемещаем скобу (вперед/назад, вверх/вниз), добиваясь легкого и плотного закрытия двери.
  4. По окончанию регулировки, затягиваем винты крепления фиксатора замка с моментом 22 Нм.

Все сказанное в статье показано на видео:

А вам приходилось самостоятельно регулировать замки дверей? Напомним, чтобы продлить срок службы замков и уплотнителей, их следует регулярно смазывать. Хотите доработать констсрукцию? Установите дополнительные уплотнители дверей (инструкция для XRAY, Vesta, Granta/Kalina/Priora, Largus и Lada 4х4).

Ключевые слова: двери лада гранта | двери лада калина | двери лада веста | двери lada xray | двери лада приора | двери лада ларгус | двери 4х4

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

  • Lada 4×4 могла получить дизайн как у Range Rover
  • Как снять переднюю панель на Лада Гранта (центральная консоль)
  • Обзор светодиодных линзованных фар Mercedes Style для Lada Vesta
  • Газовый упор капота для Lada XRAY (установка, отзывы)

Последовательность действий при замене ручки задней правой (левой) двери

Работы проводим модульно, так как изначально следует демонтировать обшивку, внутреннюю начинку, открутить фиксаторы ручки.

Этап №1: демонтаж карты.

  1. Помещаем машину на площадку, обеспечиваем первоочередные меры безопасности, активируем стояночный тормоз.
  2. Открываем заднюю левую дверь, стекло поднимаем в верхнее положение.

Скручиваем блокиратор (солдатик).

  • Отверткой поддеваем крепление ручки стеклоподъемника, выводим из пазов, извлекаем фиксатор.
  • Этап №2: отсоединяем тягу блокировки двери, выводим ее из полости двери.

    1. Используя головку на «8» с переходником, выкручиваем болт крепления ручки.
    2. Аккуратно отверткой поддеваем и отсоединяем штанги замка с внутренней стороны.
    3. Сдвигаем ручку в направлении «вперед», снимаем ее.

    На этом процесс демонтажа элемента отпирания окончен. Далее проводим профилактику, устанавливаем новые детали, собираем конструкцию в обратной последовательности.

    Как работает?

    Конструкция и принцип работы системы центрального замка в большинстве автомобилей практически одинаковые. Отличаются только места расположения исполнительных элементов и схема подключения. Однако принцип действия полностью идентичен.

    Когда с брелока поступает сигнал на управляющий блок, тот подает команду — замыкаются соответствующие реле и приводятся в действие моторчики-активаторы. В итоге проворачиваются личинки дверных замков. Они открываются. На некоторых автомобилях возможно открытие багажника с брелока. Но для этого выведена отдельная кнопка.

    Читать еще:  Как узнать модель генератора

    Можно выделить несколько простых причин, по которым центральный замок не закрывает двери. Их не так много. Эти поломки несложно устранить своими руками.

    Дополнительные работы

    Если крышка моторного отсека открывается плохо, тогда производится регулировка замка капота и отбойников, которые удерживают капот в закрытом положении. Для выполнения такой работы потребуется:

    • открыть капот;
    • разводным ключом опустить контргайку, расположенную у основания замка;
    • отрегулировать длину стержня;
    • проверить, как открывается крышка;
    • контргайку затянуть.

    Прежде чем отрегулировать замок капота по вылету, рекомендуется проверить, перемещается ли механизм в плоскостях (вертикальной, горизонтальной). В процессе ослабления контргайки устройство можно случайно сместить. В таком случае крышка не будет открываться из салона. Поэтому перед регулировкой замка рекомендуется демонтировать радиаторную решетку (для обеспечения доступа к механизму).

    Крышка моторного отсека на Ладе Калина может не открываться из-за ложного срабатывания концевика. Подобное явление наблюдается в жаркую погоду. В этот период деформируется капот, кнопка концевика не достает до крышки, что провоцирует ложное срабатывание.

    В таком случае можно:

    • подогнуть кронштейн крепления данной детали;
    • подпилить усики.

    При необходимости проводится замена детали. Новый концевик рекомендуется покупать с учетом технических характеристик автомобиля. Если уменьшить зазор, проблема не решится.

    Ослабление дверных петель и способы их устранения

    Иногда регулировать элементы конструкции кузова нет необходимости. К проблеме закрывания дверцы приводит люфт петель. Их роль выполняют стандартные болты. Оси петель от частого использования ослабляются, возникает люфт, дверца начинает издавать звуки при езде, выполнять вертикальные перемещения.

    Дефект устраняется гаечным ключом. Болты подтягиваются плавным усилием, при необходимости заменяются аналогичным крепежом модифицированной конструкции. После выравнивания петель и исчезновения люфтов дверца вставляется на место, тщательно контролируется величина зазоров справа, слева, по бокам.

    Основные причины неисправности центрального замка

    p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

    Основными причинами неисправности системы центрального электронного замка являются:

    p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

    • неисправность электропроводки, особенно в местах гофрошлангов и разъемов входа в Дв (до четверти всех отказов);
    • неправильная регулировка и работа концевых выключателей Дв, стеклоподъемников;
    • неправильная регулировка или износ механизма закрытия Дв, износ подвески Дв;
    • повреждение тяг и пластмассовых наконечников;
    • неисправность привода замков Дв;
    • неисправность приводов стеклоподъемников;
    • отказ кнопок управления Дв;
    • неисправность кнопок управления стеклоподъемниками;
    • перегорание предохранителей;
    • неисправность электронных блоков управления, входящих в систему центрального замка.

    В современных автомобилях электронное управление дверями стараются конструктивно объединить в единое целое с приводами, концевыми выключателями и кнопками управления.

    p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

    При объединенном варианте вероятность отказа системы центрального замка уменьшается в разы. При этом уменьшается время ремонта и обслуживания. Для выполнения ремонта, например, водительской двери требуется агрегатная замена (целиком) всего одного центрального привода с блоком управления и концевиками. Это, конечно, отрицательно сказывается на стоимости ремонта.

    p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

    Самостоятельный схемотехнический ремонт системы центрального замка без соответствующего опыта и знаний практически невозможен. Однако, некоторые типовые неисправности можно устранить, если они не связаны с повреждением электропроводки.

    Устройство

    Самое слабое место запирающей системы Приоры – микропереключатель. Сам по себе электропакет, используемый на рассматриваемой модели, является достаточно сложным прибором. В его ведении пребывает получение команды владельца – отпереть или же запереть дверь. Получив определенный сигнал, он активирует те или иные электрические сети питающие привод. При этом распоряжение электропакет может воспринимать сразу по двум путям:

    Самостоятельный тюнинг на автомобиле Лада

    Процедуру открывания крышки можно упростить когда не открывается капот. Для этого потребуется прибегнуть к монтажу газового упора. Специалисты рекомендуют склоняться к установке готового комплекта, в котором помимо самого упора присутствует распорка стоек.

    На замену владелец потратит около получаса времени. Если отсутствует уверенность, то привлекайте механика.

    Для самостоятельной доработки потребуется «вооружиться» такими инструментами и приспособлениями:

    • ключами размерностью на «13» и на «10»;
    • отверткой;
    • кронштейном (заимствуем у «ВАЗ 1118»).
    1. Сначала приступаем к демонтажу основания, где присутствует старый узел.
    2. Если автомобиль оснащен сенсором неровности дороги, то его также придется снять. Он располагается с правой стороны возле опорного компонента.
    3. Датчик отсоединяем от крепежного кронштейна.
    4. На стакан монтируем нижний кронштейн будущего упора.
    5. Теперь производит установку самого датчика на кронштейн, после чего фиксируем его с помощью болтов М6.
    6. Далее переходим к фиксации кронштейна на капоте.
    7. Для этого нижний крепеж выкручиваем на полную, а верхний оставляем не выкрученным на пару витков резьбы.
    8. В отверстие на ребре жесткости капотной крышки заводим фиксационную пластину.
    9. Нажав на нижний винт, поворачиваем обозначенный кронштейн.
    10. Затягиваем весь крепеж.

    Внимание! Ставится он ушком вниз.

    Штатный узел полностью извлекается, после чего можно закрывать капотную крышку.

    Если владелец решил установить самодельный упор, то ему потребуется сконцентрировать внимание на самостоятельном изготовлении рассматриваемого кронштейна.

    Для реализации «проекта» запасаемся:

    • уголком для мебели (параметры: 60х40х40) мм, у которого перед непосредственным монтажом спиливаем один край;
    • металлическим уголком (параметры: 20х20 мм), где часть конструкции потребуется спилить во время процедуры под капотом.

    Дверь не открывается в мороз


    Чаще всего это случается после мытья машины или езды под дождем, когда сырость сменяется отрицательными температурами. Обычно полностью замерзает личинка в замке. Иногда застывает также и смазка в приводе или тяге.

    Знающие автовладельцы советуют здесь прогреть запор (например, феном) и после этого смазать его WD-40. Причем процедуру требуется повторять после каждого существенного намокания автомобиля.

    Кроме того, поможет также:

    • включение автозапуска с непременным прогревом салона;
    • разборка двери и регулировка компонентов замка;
    • использование любой смазки на основе силикона.

    Как сделать регулировку дверей на автомобилях LADA

    Некоторые владельцы после покупки автомобиля LADA замечают неисправности в работе дверей. Например, задняя дверь плохо открывается. Справиться с проблемой можно своими руками при помощи регулировки замков и геометрии дверей. Также недостаток можно устранить по гарантии у официального дилера.

    Неисправности, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей LADA (и других марок авто) в случае, когда замки дверей не отрегулированы:

    • дверь не открывается или не закрывается;
    • дверь закрывается/открывается плохо (туго);
    • большие зазоры между дверью и кузовом (в салон попадает вода, появляется дребезг, свист на скорости).

    Регулировка дверей на всех автомобилях LADA (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Приора, Калина Нива 4х4) выполняется аналогично. Принципиальных отличий нет.

    Регулировка задних дверей

    Предварительно следует проверить все зазоры двери (внизу, сверху и по бокам). Чаще всего, двери открываются туго из-за неправильной геометрии, например, верхняя часть задней двери автомобиля слишком плотно прилегает к кузову и водостоку. Чтобы отрегулировать этот зазор следует:

    1. Полностью опустить стекло вниз.
    2. Закрыть дверь на один щелчок.
    3. Немного потянуть верхнюю часть двери за кромку на себя.

    Если есть необходимость отрегулировать нижнюю часть двери, тогда придется:

    1. Открыть дверь.
    2. Закрыть двери ударами ладони по нижней части двери.

    Чтобы процесс стал более понятен, рекомендуем посмотреть видео, на котором показан процесс подгонки дверей Renault на Российском заводе:

    В результате, все зазоры между дверьми и кузовом должны быть одинаковыми, а сами двери не должны выступать или проваливаться в кузов. Регулировка передних дверей осуществляется аналогичным образом.

    Внимание! При такой регулировке двери не следует применять силу, в противном случае можно испортить дверь!

    Регулировка замка двери

    Другая причина влияющая на плохое открывание дверей — неотрегулированные замки.

    Потребуется: крестовая отвертка (если винты не откручиваются, то потребуется ударная отвертка) или ключ Torx T40

    1. Отметить положение скобы замка для возможного возврата к первоначальному состоянию.
    2. Ослабить затяжку двух/трех болтов крепления скобы (фиксатора) замка.
    3. Перемещаем скобу (вперед/назад, вверх/вниз), добиваясь легкого и плотного закрытия двери.
    4. По окончанию регулировки, затягиваем винты крепления фиксатора замка с моментом 22 Нм.

    Все сказанное в статье показано на видео:

    А вам приходилось самостоятельно регулировать замки дверей? Напомним, чтобы продлить срок службы замков и уплотнителей, их следует регулярно смазывать. Хотите доработать констсрукцию? Установите дополнительные уплотнители дверей (инструкция для XRAY, Vesta, Granta/Kalina/Priora, Largus и Lada 4х4).

    Источники:

    http://litezona.ru/lada-largus-ne-otkryvaetsja-zadnjaja-dver/
    http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=123739
    http://bakstrer.ru/ne-rabotaet-zamok-bagazhnoj-dveri-largusa-remont-zhguta-provodov.html
    http://automanya.ru/avtovaz/kalina-zadnyaya-dver.html
    http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/315-regulirovka-dverey-lada-granta.html

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector