Когда нужно менять шрус

Когда пора менять ШРУС

Нередко бывает такое, что водитель в процессе езды слышит подозрительный хруст в передней подвеске своей машины, но из-за невнимательности не обращает на него внимание. К тому же во многих современных автомобилях шумоизоляция капота разработана достаточно грамотно, что блокирует большинство звуков. По этой причине даже в случае возникновения неисправности, водитель может попросту не услышать какие-либо отклонения в работе авто. Потому рекомендуется производить визуальный осмотр всех деталей, в частности шарнира равных угловых скоростей или ШРУСа, чтобы не обнаружить спустя время полностью разорванный пыльник. Естественно, данное его состояние на самой детали скажется не лучшим образом.

Признаки износа шруса на автомобиле

Посему рекомендуем вам обращать внимание не только на внешние признаки. Внимательно присматриваясь к авто, можно заметить ряд симптомов, которые прямо указывают на то, что нужна замена шруса ниссан:

• трогаясь с места, вы стали ощущать несильные рывки;
• общее изменение динамики движения машины;
• люфт вала, который расположен между шарнирами в момент, когда двигать его рукой в разных плоскостях.

Особенности замены шруса своими руками

А иногда даже не нужно ничего разбирать. Производя какой-либо необходимый ремонт, воспользуйтесь подъёмником, приподняв переднюю часть машины. После чего включите первую передачу, чтобы колеса завращались, находясь на расстоянии от земли. В этот момент внутренний поврежденный шарнир сильно искривляется и издает хруст, который нельзя ни с чем спутать.

Благодаря своему расположению, наибольшим повреждениям подвергается все же не внутренний, а внешний ШРУС.

Дело не только в том, что он ничем не прикрыт и при преодолении высоких препятствий, испорченных отрезков дорожного покрытия, ям и ухабов запчасть может быть неслабо задета, особенно, если транспортное средство движется на большой скорости. Просто уровень нагрузки именно на этот элемент гораздо больше, как, впрочем, и угол поворота шарнира на ступице.

Сколько времени надо, чтобы поменять шрус?

Замена шруса, цена которого, впрочем, никогда не отличалась высокими показателями, дело несложное даже для новичка. Те, кто не боится запачкаться, тратит на данный процесс часа 2, не больше.

Набор необходимых инструментов, как правило, минимальный для всех типов авто. Так что совсем не обязательно каждый раз ездить в автомастерскую, данную деталь можно спокойно поставить и собственноручно.

Когда необходимо менять ШРУС на автомобиле?

После изобретения ШРУСа у производителей автомобилей появилась уникальная возможность выпуска переднеприводных транспортных средств. Именно данный элемент позволяет передним колёсам крутиться с достаточной скоростью при вхождении машины в поворот. Данный шарикоподшипниковый механизм является одним из наиболее сложных узлов в машине. Поэтому если он вышел из строя, потребуется полная его замена, а не частичный ремонт. При этом целесообразно обращаться в сервисный центр, а не заниматься самодеятельностью.

Причины замены узла

Поломка ШРУСа очень красочно проявляет себя. Обычно она сопровождается выраженными стуками и тресками при строгании машины с места либо на поворотах. Специалисты СТО выделяют следующие причины, приводящие к выходу из строя шарнирного механизма:

• спортивная манера управления водителя транспортным средством;
• резкий старт с места либо вхождение в поворот на большой скорости;
• износ детали из-за попадания грязи либо пересыхания смазки.

У многих автолюбителей возникает закономерный вопрос: почему ШРУС нельзя отремонтировать? По утверждению автослесарей все детали шарнира имеют максимальный контакт друг с другом, поэтому изнашиваются практически одновременно. А если причиной неисправности стало попадание грязи внутрь узла, то он изнашивается практически мгновенно.

С какой периодичностью меняют ШРУС?

Регулярность замены шарнира определяется непосредственно владельцем транспортного средства. Менять ШРУС желательно при первом обнаружении любых повреждений на гофрированной резинке. Если данному вопросу не уделить должного внимания, то последствия будут крайне негативными.

Все автомобилисты должны помнить, что если появился нехарактерный шум в работе ШРУСа, необходима незамедлительная поездка на СТО. При этом автослесаря выделяют следующие моменты ремонтных работ:

• Менять пыльник узла необходимо совместно с заменой ШРУСа вне зависимости от состояния резинового элемента. Это поможет значительно продлить срок службы шарнира.
• Проводить замену наружного элемента необходимо только в профессиональном сервисном центре, так как процедура связана с большими трудностями и использованием специального инструмента.
• Заменить внутренний ШРУС намного проще и при владении определёнными навыками автомобилист сможет выполнить ремонт своими силами.

Сегодня выбрать ответственный сервисный центр можно на одном из сайтов в интернете. Всемирная паутина позволяет сравнить цены разных мастерских, хотя они сильно и не отличаются. Поэтому лучше выбирать СТО исходя из собственных предпочтений.

Особенности замены наружного шарнира

Основным предназначением наружного элемента является передача вращательного движения на ступицу. Поэтому демонтировать его начинают от колёсного диска. После снятия колеса, выкручивают ступичную гайку, демонтируют суппорт и другие элементы установленный в данной цепочке. Сам узел выбивают при помощи мягкого медного молотка. Далее снимается хомут пыльника. На этом демонтаж ШРУСа можно считать оконченным.

Установка нового узла проводится в обратном порядке:

• на ось надевается новый пыльник;
• новый шарнир набивается смазкой;
• ШРУС надевается на вал лёгкими постукиваниями молотка;
• монтируется хомут и пыльник;
• узел всовывается в ступицу;
• на финишном этапе устанавливаются ранее демонтированные элементы подвески.

Учитывая, что на ШРУС возложены задачи, которые напрямую либо косвенно влияют на безопасность движения, желательно его замену проводить на профессиональной станции технического обслуживания. Тем более что стоимость процедуры пусть и не самая низкая, но вполне доступная большинству украинских автолюбителей.

Осторожно, граната: самый простой способ определить какой ШРУС хрустит (внутренний или наружний)

Здравствуйте Уважаемые подписчики и читатели моего канала! Сегодня будет полезная статья на тему диагностики ШРУСов (Шарниры равных угловых скоростей), или в простонародье их ещё называют “гранаты” из-за внешнего сходства. Как всегда всё делаем в домашних условиях, максимально просто и эффективно, но сначала.

Немного теории

ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей) выполняют одну единственную, но очень важную задачу, а именно передачу крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси.

ШРУСы применяются только в полноприводных и переднеприводных автомобилях для обеспечения поворота и вращения передних колёс под нагрузкой.

ШРУСы подразделяются на:

• Внутренние — передают крутящий момент от коробки передач на вал привода.
• Наружные — передают крутящий момент непосредственно на колёса.

Подробно разбирать строение ШРУСов я не буду, так как статья получится слишком долгой и нудной, да и вы её решили прочитать только для того, чтобы узнать как провести быструю и результативную диагностику. Поэтому я просто посоветую вам почаще проверять пыльники ШРУСов, так как некоторые производители сами говорят — в основном менять ШРУСы приходится только когда порвётся пыльник.

Ну а теперь непосредственно к делу.

Самый простой способ диагностики ШРУСов

Всё, что потребуется, это проделать следующие нехитрые движения, и вы уже с большой долей вероятности сможете выяснить — стоит ли менять ШРУСы, или они ещё в нормальном состоянии:

Первым делом необходимо выставить колёса ровно. Поддомкратить одно из передних колёс. Поставить автомобиль на ” нейтралку “, поставить на ручной тормоз , и желательно использовать противооткатные упоры . Безопасности много не бывает. Запустить двигатель автомобиля. Выжать сцепление, включить первую передачу и плавно отпустить педаль сцепления (вывешенное колесо должно начать крутиться). Медленно и плавно нажимаем на педаль тормоза , создавая тем самым нагрузку на ШРУС. Если появятся какие-либо стуки и посторонние звуки, то неисправен внутренний ШРУС . Если автомобиль просто начинает потихоньку глохнуть , не создавая никаких сомнительных ситуаций, то значит с внутренним ШРУСом всё в порядке . Выворачиваем руль в сторону до упора. Аналогично начинаем потихоньку притормаживать . Если внутренний ШРУС неисправен, то он продолжит свой стук , а если появляется дополнительный звук, значит это уже и внешний ШРУС даёт о себе знать. Если дополнительный звук не появился, то переходим к следующему шагу. Далее выворачиваем руль в противоположную сторону также до упора. Проделываем всё то же самое. Разобравшись с выбранной стороной ставим автомобиль на ” нейтралку “, глушим автомобиль, опускаем колесо на землю и проделываем все операции со вторым колесом .

Вывод

Как видите, продиагностировать ШРУСы достаточно легко без подъёмников и ям.

Проще говоря: если стук постоянный и при любом положении колёс, то это говорит о замене внутреннего ШРУСа. Если стук появляется только при выкрученных до упора колёсах, то это неисправен внешний ШРУС.

Когда нужно менять шрус

Признаки умирания ШРУСа

Не так давно поменял порвавшийся чехол ШРУСа и после этого при повороте иногда слышен четкий “БДУМММ” из района правого переднего колеса. Тот же звук издает Нива знакомого при езде задом с вывернутыми колесами и при такой же езде девятка (по крайней мере, очень похоже). На днях собственноручно проверил переднюю подвеску (тяги, шаровые. ), все в норме. Так вот, остановился на версии, что этот БДУМ издает ШРУС – единственная “одинаковая”
деталь у Нивы и зубилы. Я полагаю, что когда мне ШРУС в сервисе вышибали (а вышибли его с 20-30 ударов), то ему больно стало и он теперь жалуется.
alexm, 24.04.00. Оригинал.

Однократный резкий стук при более или менее резком трогании с вывернутыми колесами. Когда появляется стук при трогании с прямыми колесами – это полный швах.
На самом деле, и это сугубо мое мнение, ШРУСы надо менять сразу после появления симптомов. Дело в том, что этот узел не лечится. То же касается и порванных пыльников. Если порван – то менять ШРУС. Может быть и накладно, зато надежно.
А касательно новой машины – иногда туда не закладывают смазку ШРУС-4. Тогда и 600 км хватит.
PIPE, 02.06.00. Оригинал.

По словам мастера, признаки: сначала характерный хруст, а потом – вплоть до отключения переднего привода.
vsk, 22.08.00. Оригинал.

Признак износа – щелчки при движении, особенно, при полном выкручивании руля. Если пыльник рваный, то если не хочешь менять гранату целиком, надо сразу поменять резинку (с разборкой всего, промывкой, набивкой новой смазки и т.п.). Операция принципиально не сложная, но геморройная – поэтому берут за нее рублей 500 и выше. Если порвался давно, то, скорее всего, придется менять ШРУС (около 900 руб. он стоит, привод в сборе – около 1500, это внутренний и наружный в сборе.). Технология та же, только без мойки-набивки.
Ездить, конечно, можно и на щелкающем, причем довольно долго, но неприятно.
Mike V.(2121), 22.08.00. Оригинал.

Правильно изготовленный ШРУС долговечен. Срок его службы соизмерим с ресурсом всего автомобиля. Ремонту он не подлежит, так как конструкция не допускает восстановления деталей. Изношенный шарнир хрустит, особенно при резком троганье с места. Для диагностики наружного полезно еще и вывернуть колеса до отказа в соответствующую сторону. Преждевременную кончину ШРУСа вызывает, как правило, негерметичность защитного чехла.
“За Рулем” N2 1999. Оригинал.

Выкрутить руль до упора и медленно ползти вперед и назад. Если возникнут бряки и дерги с частотой вращения колеса (именно колеса, а не кардана! разница в 4 раза!) – ШРУС. Если оно же есть и при ровном движении – то, скорее всего, не ШРУС а какие-нибудь подшипники или может даже редуктор.
Часто за умерший ШРУС принимают подохшую крестовину – тоже дерги при большом моменте. Отличие – то самое, крестовина стучит одинаково и при прямом ходе и при повороте.
Сколько ему при помирании еще остается – неизвестно. Может сразу рвануть, а может еще полтинник отъездить, если не дергать сильно.
AntonTs, 06.09.99. Оригинал.

ХРУСТ – вот наверно первый признак умирания (при наезде на бордюр или крутом повороте), а сколько ему осталось – аллах акбар (и 1 км и 1000 км).
Sergo 4×4, 06.09.99. Оригинал.

1. Попробуй тронуться на повернутом колесе. Ежели щелчки будут, то сие есть либо подшипник ступицы, либо ШРУС.
2. Покрути колесо рукой. Должно вращаться свободно, без заеданий.
Ежели что не так – ступицу на промывку, подшипники прощупать, в руках повертеть. А вообще-то сие можно и для профилактики сделать, дабы вымыть из ступиц мусор, который ВДРУГ по неосторожности туда попал.
3. Поднимаешь передний мост, заводишь, начинаешь типа ехать. Вертишь руль в разные стороны, слушаешь. Кстати, слушать лучше снаружи. Ежели при повороте нехорошее слышится, то может быть ШРУС.
4. Проверь масло в редукторе, а еще лучше смени его с промывкой. Может там какая дрянь плавает.
5. Крестовины. Но их обычно сразу чувствуешь.
В общем, вывод: если щелчок не всегда, значит, что-то болтается и зажимается (типа стружка в редукторе или камушек в ступице).
Green Fisher, 25.07.00. Оригинал.

Дополнение от 17.05.05, автор Rom-305.

Где-то возле Калуги у меня начался рокот (как орехи перекатываются, но громко) в передке трансмиссии, справа, на скорости больше 85. Решил все-таки доехать. При заезде на сервис в
Конотопе (это поворот налево с трассы, съезд в Черниговской области после Кролевца, 25 км от трассы, сервис – сразу на вьезде в Конотоп, “АвтоВАЗтехника”, автохонное название “7 ветров”) выяснилось: умерли оба ВНУТРЕННИХ ШРУСа и первая крестовина к РПМ (привет раздолбаям со Щелковского сервиса, делавшим диагностику трансмиссии, подвески и ходовой месяц назад).

Причем признаки умирания ШРУСов – совсем не такие, как описаны в ФАКе – они до 80 км/ч не шумели НИКАК, после 80 начинался нарастающий рокот, на 100 – ощущение, будто ты летишь в вертолете. Причем, без разницы, в повороте или нет. Звук усиливался вдобавок при выжатом сцеплении. Причем, когда в Конотопе на сервисе слесарь снимал правую гранату с полуоси, корпус гранаты соскочил с полуоси отдельно, потом из нее выпал собственно ШРУС, распался на 2 половинки и шарики разлетелись во все стороны.

Что иногда принимают за признаки умирания ШРУСа

Существует много стуков, которые принимают за умирающий ШРУС. Но это может быть шаровая, может ослабнуть крепление переднего моста к двигателю, может быть приемная труба. Отличает эти стуки частота, отличная от частоты вращения колеса. Если частоты не совпадают, то стоит, для начала, протянуть ходовую. Если совпадают, то, может быть, трется колесо об подкрылок.

Q: При вывернутых до предела колёсах, при движении назад такой . тук . 1 раз .
(I.S., 20.09.99). Оригинал.

A: У меня на новой машине такое было. После внимательного изучения определил – стучат шаровые при сильно вывернутых колесах.
Никаких отрицательных последствий данный стук не вызовет – с завода шаровые идут сухие и при изменении “привычного” положения
(прямолинейное движение) палец в обойме может перемещаться не совсем плавно. Если стук сильно достает – проколоть шприцом пыльники и смазать шаровые литолом – стук пропадет примерно через 1000 км.
VV-VV, 21.09.99. Оригинал.

A: Звук такой сильный, что кажется, развалился ШРУС. Это не шаровые. Это пружины. Слесаря мне объясняли, что так происходит, когда противоположные концы пружин слегка гуляют в посадочных чашках, потом они просто плотнее туда садятся.
Вова, 21.09.99. Оригинал.

Q: На новой машине (600км), с визуально целыми пыльниками ШРУСов, ИНОГДА при начале движения назад после остановки, вперёд после езды назад и остановки, ЧАЩЕ – С ВЫВЕРНУТЫМИ КОЛЁСАМИ, спереди бывает слышен один резкий щелчок/стук. Вроде бы, чаще из правого колеса, но это субъективно.
При движении просто по прямой (не сразу после остановки после езды в противоположном направлении, а когда уже поехал) вперёд или назад всё гладко и ничего не напрягает ухо.
С этим куда – на сервис? В морг? Это ШРУСы или нет? ( Se, 02.06.00). Оригинал.

A: Вылечилось на сервисе подтягиванием гайки оси нижнего рычага до характерного щелчка, причем, мастера по симптомам сразу сказали что надо делать.
MIC214, 02.06.00. Оригинал.

Q: Уже почти 4 тысячи (начиная с 25) как мучаюсь стуком в переднем мосту на ухабах, ухабчиках, а также при поперечной раскачке. Стук, надо сказать, не глухой, как по трубе. Мозги свернул на эстакаде. Звук то ли в районе суппорта, то ли наружного ШРУСА. Съездил к механикам, те только плечами жмут, все разобрали-собрали, ничего не нашили, ничего не изменилось. Или это очередная фича, предусмотренная программой ее самообучения?
DimM, 23.07.99. Оригинал.

A: Докрутил два болта крепящих передний мост к двигателю (из-под капота сверху).
Бился передний кардан о стабилизатор на глаз и на слух найти было трудно.
Дима 040, 23.07.99. Оригинал.

A: Более вероятно, что это незакрученное нижнее крепление амортизатора!
Такое было – проверь.
L0rD(Дизель-Сила GR4.2), 23.07.99. Оригинал.

A: У меня стучала и стучит до сих пор приемная труба глушителя о стабилизатор передней подвески. Звук довольно звонкий, на обгоревшей трубе в этом месте металл блестит.
ALER, 26.07.99. Оригинал.

Я у себя обнаружил причину одного из прошлых стуков. На выхлопной трубе (“приемная труба системы выпуска”, на автожаргоне “штаны”), на первом от фланца изгибе наружной трубы – забоины от ударов о шайбу сайлент-блока верхнего рычага подвески. Расстояние между ними сантиметра два-три, и при каких-то условиях двигатель, качаясь на подушках, дотягивается “штанами” до этой шайбы, естественно, звук соответствующий – один-несколько тяжелых ударов по кузову с частотой колебаний двигателя на опорах.
Поскольку РПМ прикреплен к двигателю, а через приводы соединен с передними колесами, то при поворотах руля реакция РПМ может “выворачивать” двигатель слегка по-другому, чем при прямолинейном движении, и подталкивать его к этим ударам.
Кроме того, “штаны” иногда соприкасаются с рулевой тягой/маятником(?) при поворотах руля “до упора” с тем же эффектом, но помягче и отдает в руль.
Если удары не связаны с двигателем – может быть в колесах-ШРУСах-приводах (у меня тоже отмечались тяжелые щелчки при движении, особенно, назад, при крайних положениях руля, вроде, как и у тебя – пристучалось, уже не слышу). Последнее, как кто-то здесь высказывался, похоже на “закусывание” шариков не разношенного ШРУСа, когда им приходится летать от края до края пазов на вывернутых колесах (при движении по прямой они неподвижны).
ДВ, 14.12.00. Оригинал.

Q: При сильно вывернутом влево руле и заднем ходе в передней подвеске раздается сильный однократный щелчок, похоже справа. Иногда даже иногда кажется, что колесо совершает при этом небольшой “прыжок”. Похожий эффект наблюдался на совсем новой машине, но тогда я счел, что дело в пружинах, очень было похоже на то, что пружина проворачивалась в чашке, вскоре чашки заросли грязью и щелкать перестало. А вот теперь снова.
Пробег 18,5 тыс.км.
Sid, 12.12.00. Оригинал.

A: Проверь крепление редуктора переднего моста или тормоза. Умирающий ШРУС обычно проявляется на каждом обороте. А вот редуктор переднего моста спрыгивать при незатянутой гайке будет однократно, так же как тормозной суппорт перескочит тоже только один раз.
AntonTs, 13.12.00. Оригинал.

A: Вышеописанное наблюдается с новья на двух машинах: на зубиле (пробег

30тык) и на Ниве друга (около 40тык). И все так, как ты сказал – при движении задом с вывернутыми колесами. Так что, наверное, еще побегает он у тебя и немало 🙂
alexm, 12.12.00. Оригинал.

Q: Похрустывание и постукивание из района правого колеса. Преддиагноз – ШРУС. Можно ли на подъемнике или на яме, не приступая к разборке, как-то достоверно убедиться, что именно хрустит – ШРУС, а не подшипник ступицы или шаровые.
palex312, 04.01.01. Оригинал.

A: я после регулировки (подшипника) еще 15 ткм прошел. Диагноз хруста – похоже на ШРУС – вывешиваешь колесо, выкручиваешь руль и медленно крутишь колесо – если умирает ШРУС – должен хрустеть. Посмотри не цепляет ли резина за подкрылок.
FORA-Vlad, 04.01.01. Оригинал.

A: Лучше вывесить подвеску. Если подшипник, то колесо будет болтаться, если ШРУС, то он проявит себя в крайних положениях руля.
Вепрь, 04.01.01. Оригинал.

Q: У меня при маневрировании и трогании с повернутыми колесами раздается какой-то странный стук.

A: Я думаю что нужно посмотреть:
1 – не цепляет ли резина за подкрылок
2 – не проворачивается ли пружина (поставить метки на пружины и посмотреть не смещаются ли они)
3 – в каком состоянии шаровые и сайлент-блоки.
В общем, много чего.
FORA-Vlad, 28.12.00. Оригинал.

A: Ставишь краской метку на пружине. Прокатишься до появления стука:) (ничего плохого не имел в виду) и смотришь не сместилась метка (желательно что бы после стука руль не крутил). Кстати – посмотри маятник – попробуй подтянуть (только не переусердствуй).
FORA-Vlad, 28.12.00. Оригинал.

Q: Купил новую нивку протянул и т.д. Через 7000 км появился кратковременный стук откуда-то снизу при полном выкручивании руля или вправо или влево и трогании с места, например при заезде в гараж задним ходом. Все смотрел и в итоге поменял шаровые опоры верхние и нижние, ШРУСы оба, а так же подшипники ступиц, кстати, верхние шаровые и правый нижний ШРУС были без смазки с завода. Самое ужасное что стук остался, дальше вариантов ремонта не вижу, подскажите кто что сможет.
arhstyle, 26.09.00. Оригинал.

A: Может переставляться пружина подвески – проворачиваться в чашке. Звук я бы определил как щелчок.
Проявляется именно при выкручивании руля до предела.
Попробуй пометить краской или риску какую-нибудь проведи – и после щелчка проверь, осталась ли она на своем месте или сместилась.
ALER, 26.09.00. Оригинал.

A: Я сам наблюдал однажды на сервисе такое (не у меня). И в конференции кем-то из гуру такое было описано. При сжатии цилиндрической пружины ее концы могут смещаться на несколько мм.
ALER, 27.09.00. Оригинал.

A: У меня щелчок при повороте руля был из-за оторванного лонжерона в месте крепления рулевого редуктора. Но на новой машине это маловероятно. Я бы либо маятник смотрел, либо рулевой редуктор.
Triton 2121, 27.09.00. Оригинал.

A: Попробуй маятниковый рычаг посмотреть.
Anci, 26.12.00. Оригинал.

Ведущий раздела Alexey73 (Илюшев Алексей), 04.06.01.

Luxspeed.ru

Обзор самых дорогих автомобилей мира — на luxspeed.ru

Главное меню

Навигация по статьям

Когда нужно менять пыльник ШРУСа?

Под пыльником ШРУСа подразумевается простейшая защита из резины. Однако если данный элемент вовремя не поменять автовладельца ждёт сложный и дорогостоящий ремонт. При проникновении любой грязи в ШРУС за счёт абразивных частичек происходит быстрый износ деталей. Поэтому чтобы шарнирное устройство проработало максимально долго, нужно регулярно проверять целостность пыльника.

Самостоятельная проверка пыльника подразумевает простейшее мероприятие. Просто выворачивая передние колёса в правую либо левую сторону до упора нужно осмотреть гофрированный резиновый уплотнитель на наличие потёков смазки либо трещин. При обнаружении любых дефектов потребуется полная замена пыльника. При этом с посещением СТО затягивать не стоит, чтобы не допустить серьёзных проблем.

Какие функции возложены на пыльник?

Пыльник – своеобразный защитный чехол, выполняющий ряд следующих функций:

• защиту шарнирного механизма от попадания разного рода грязи;
• предотвращение загрязнения смазки;
• недопущение утечки смазки за пределы подвижных элементов шарнира.

Если целостность туловища пыльника будет нарушена – это приведёт к утрате смазки, вместо которой в корпус ШРУСа попадёт влага и грязь, превращающиеся в абразив, стирающий основные элементы шарнира.

Как проверить ШРУС и пыльники?

Для проверки состояния шарнира необходимо вывернуть колёса на передней оси в крайнее левое либо правое положение, и проверить ШРУС. При этом данные мероприятия лучше проводить на специализированном подъёмнике. Если гофрированный пыльник не имеет внешних повреждений и вокруг него отсутствуют следы смазочного материала – менять защитный чехол не нужно. Если резина пыльника имеет трещины либо другие повреждения, а вокруг ШРУСа пятна смазки, то замена чехла обязательна. Если заменой защиты пренебречь, то внутрь шарнира начнёт проникать грязь, которая быстро приведёт в негодность основе элементы ШРУСа.

Быстро выявить наличие проблем в работе шарниров передней оси автомобиля возможно по характерным звукам: если резко повернуть руль в любую сторону до упора и будет слышен характерный треск, нужен срочный ремонт ШРУСа. Если вовремя не поменять сломанную деталь она может рассыпаться во время движения, что приведёт к непредвиденным последствиям на дороге. Управление транспортным средством со сломанным шарниром не только противопоказано, а и опасно.

Если Вам срочно потребовалась замена пыльника, выбрать надёжный сервисный центр не составляет особого труда. Сегодня крупные и мелкие СТО размещают объявления на специализированных сайтах в интернете. Просто выберите компанию, находящуюся ближе к Вашему дому или гаражу, и закажите услугу, стоимость которой зависит от конкретной марки и модели автомобиля.

Этапы замены защитного пыльника

Замена пыльника вполне возможна в гараже, но учитывая, что сам процесс требует определённых навыков и специального инструмента, лучше все работы доверить специалистам. Мастера сервисных центров отмечают, что на разных марках машин устройство ШРУСа немного отличается. Однако принципиально замена пыльника схожа и состоит из следующих этапов:

• демонтируют переднее колесо;
• откручивают центральный болт полуоси;
• снимают шаровую опору;
• демонтируют износившийся пыльник;
• снимают ШРУС;
• выполняют сборку в порядке, обратном разборке.

Резиновая защита ШРУСа машины с передним приводом закреплена хомутом ленточного типа. Специалисты рекомендует при замене шарнира менять старый хомут червячным аналогом. Он практичнее при установке и более надёжно держит чехол. Как видно такой простейший элемент как пыльник ШРУСа играет важную роль в работе автомобиля и поэтому всегда должен быть в рабочем состоянии.

Источники:

http://avtoservice-24.ru/info-khodovaya/kogda-pora-menyat-shrus
http://pggazeta.ru/kogda-neobxodimo-menyat-shrus-na-avtomobile-6991.html
http://zen.yandex.ru/media/id/5c25c1ea236c4100aa438d2a/5d507d4abd639600acf9e655
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/per_priv/prizn.htm
http://luxspeed.ru/kogda-nuzhno-menyat-pylnik-shrusa/