Какая резьба на тормозных шлангах ваз

Возник у нас спор о том какая резьба на штуцерах тормозных трубок метрическая или дюймовая. Измеряли резьбомерами подходит и та и та.

Спор ваш не о чём Господа,метрическая,это в миллиметрах,дюймовая,в дюймах,в основном трубная(сантехника),а трубка тормозная,она и в Африки трубка на 12 или на 10,точно не помню.шаг 1,25:D:D:D

Метрическая. Наша м10х1,25 , буржуйская м10х1.

Вы чудок не правы,на жигулях основная резьба 1,25,на волге,уазе,москвиче шаг 1,на американцах шаг 1,5,и они по большому счёту все БУРЖУЙСКИЕ.:D

Спор то как раз о чем. Приняты определенные шали резьб. Для метрической свои, для дюймовой свои. Под эти стандартные шаги делаются метчики и лерки, а также настраиваются коробки подач станков. По этому и возник вопрос.

Вот как раз из того, что они буржуйские и появилось опасение, что они дюймовые.

нового образца 10х1.25(как у жигулей)
старые 12х1
у иномарок в основном (и у ГТЦ АТЕ от Патриота) 10х1

Измеряли резьбомерами подходит и та и та.
Так не бывает! У дюймовой резьбы угол вершин 55градусов, а у метрической 60 градусов. Резьбы М10х1 и 3/8″ имеют очень близкий шаг, но углы венршин разные. Посмотрите на просвет резьбомера и все станет понятно.

P.S. Сам никогда эти резьбы не мерял, какая на самом деле – не знаю.

Я когда внедрял себе на УАЗик “Техноблок” (http://www.tecnoblock.ru/how-it-works/) пользовался для подбора трубок и резьб вот этим (http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=ez&f=zl) сайтом. Очень познавательно, и сразу разберётесь где дюймовая а где метрическая резьба.

Так не бывает! У дюймовой резьбы угол вершин 55градусов, а у метрической 60 градусов. Резьбы М10х1 и 3/8″ имеют очень близкий шаг, но углы венршин разные. Посмотрите на просвет резьбомера и все станет понятно.

P.S. Сам никогда эти резьбы не мерял, какая на самом деле – не знаю.

На просвет они то же были похожи. Маленький слишком шаг и соответственно высота, трудно увидеть отличие. Визуально показалось, что дюймовая прилегает получше. Получается, что дюймовая. В штуцер вкручивается как метрическая, так и дюймовая (проверяли). Возможно не хватило длинны, что бы какая то из резьб заклинила.

Так не бывает! У дюймовой резьбы угол вершин 55градусов, а у метрической 60 градусов.

У дюймовой резьбы бывают оба варианта углов. И 55 и 60 градусов.

Кинь ссылку на дюймовую резьбу 60 градусов.
Не могу такую найти:http://StandartGost.ru/b/ГОСТ%206357-81#page-1

Здесь есть ссылка на американский стандарт 60 градусов: http://CNCexpert.ru/drawing/inch-thread.php но российского ГОСТа я не нашел.

Кинь ссылку на дюймовую резьбу 60 градусов.
Не могу такую найти:http://StandartGost.ru/b/ГОСТ%206357-81#page-1

Ни кто и не говорил про российский ГОСТ.
Но болтов может быть у каждого в гараже насыпано разных кучка.

Судя по теме про резьбы УАЗовских тормозных штуцеров не должно там быть резьб по американским стандартам.

но оыбчно в гараже такие завалы-запасы бывают, неизвестно происхождения, что туда может вполне попасть штуцер или гайка с американской резьбой.

у меня такие есть, но вот пока не нашел резьбомер для них.

Вот как раз из того, что они буржуйские и появилось опасение, что они дюймовые.

Что Вы гадаете? Напишите, с каким из “буржуйских” авто имеете секас, и я скажу, какая там резьба. Перепутать можно только М10х1 и 1/8 (у нее шаг 0,91), но 99%, что у Вас метрическая резьба.

Я же написал. Штуцер тормозной трубки УАЗ. Там как раз или 10х1 или 1/8. А вот какая?

Philipp, я, таки, Вас считал за нормального поца!? Неужто Вы думаете, шо на УАЗе могет быть дюймовая (принятая за стандарт только в пиндосии) резьба!?
Ксати, в каком посте упоминается, что разговор идёт об УАЗе? Я б, даже, и не включался 😥

Philipp, я, таки, Вас считал за нормального поца!?

Ну и у нормального поца иногда появляются ненормальные вопросы.:D

[COLOR=”Navy”] Неужто Вы думаете, шо на УАЗе могет быть дюймовая (принятая за стандарт только в пиндосии) резьба!?

А почему бы и нет? В России много где используются дюймовые резьбы.

[COLOR=”Navy”]Ксати, в каком посте упоминается, что разговор идёт об УАЗе? Я б, даже, и не включался 😥

Кстати, ни в каком, мой косяк. Ну уж прости, что потревожил.

Ну и у нормального поца иногда появляются ненормальные вопросы.:D.
Кстати, ни в каком, мой косяк. Ну уж прости, что потревожил.

например на 421 движке резьба маслофильтра самая натуральная “трубная” дюймовка.

Это на фильтре резьба 3/4″-16UNF, и под него точили штуцер 421-го, а не наоборот! 😉

Руководство по самостоятельной замене тормозных шлангов автомобиля ВАЗ 2107

Слабое звено тормозной системы ВАЗ 2107 — резиновые шланги, соединяющие металлические жидкостные трубки с рабочими цилиндрами передних и задних колёс. Патрубки многократно перегибаются в процессе эксплуатации автомобиля, отчего резина начинает трескаться и пропускать жидкость. Проблему игнорировать нельзя — со временем уровень в расширительном бачке снизится до критической отметки и тормоза попросту откажут. Замена дефектных шлангов на «семёрке» не представляет сложности и зачастую выполняется автолюбителями в гаражных условиях.

Назначение гибких патрубков

Контуры жидкостных тормозов ВАЗ 2107 изготовлены из металлических трубок, ведущих от главного цилиндра (сокращённо — ГТЦ) ко всем колёсам. Подсоединить эти магистрали напрямую к рабочим цилиндрам невозможно, поскольку колёсные тормозные механизмы постоянно движутся относительно кузова — ходовая часть отрабатывает неровности, а передние колёса вдобавок поворачиваются вправо-влево.

Чтобы соединить жёсткие трубки с суппортами, используются гибкие подводки — тормозные шланги, сделанные из влагостойкой армированной резины. В «семёрке» предусмотрено 3 патрубка — два на передних колёсах, третий подаёт жидкость к регулятору давления тормозов задней оси. Короткие тонкие шланги между расширительным бачком и ГТЦ не в счёт — в них отсутствует высокое давление, запчасти приходят в негодность крайне редко.

Гибкая подводка состоит из 3 элементов:

Армированный текстильным волокном гибкий шланг.
На один конец патрубка напрессован стальной фитинг с внутренней резьбой, куда вкручивается ответная втулка металлической трубки. Снаружи наконечника выполнена канавка для фиксации элемента к кузову машины специальной шайбой.
Форма второго фитинга зависит от назначения шланга. Для стыковки с передними механизмами используется проушина с отверстием под болт (так называемый фитинг banjo), на заднем контуре стоит конусный наконечник с резьбой.

Первый конец шланга, соединяющийся с трубкой контура, всегда прикрепляется фиксирующей скобой к специальному кронштейну на кузове. На задней оси второй наконечник остаётся свободным, на передних колёсах — дополнительно фиксируется к суппортам накладными кронштейнами. Чтобы жидкость не просачивалась по резьбовому соединению, на болт надевается 2 медных уплотнительных шайбы.

Обратите внимание: проушина шланга для передних колёс сделана под углом относительно продольной оси патрубка, как показано на чертеже.

Когда нужно менять шланги

Срок службы тормозных резиновых патрубков составляет около 3 лет, если автомобиль эксплуатируется регулярно. Некачественный шланг может потечь спустя полгода либо 2—3 тыс. км пробега, а то и раньше.

Дабы не лишиться тормозов во время движения и не стать виновником ДТП, владельцу «семёрки» необходимо постоянно отслеживать техническое состояние гибких подводок и немедленно менять при обнаружении таких признаков:

при появлении множества мелких трещинок, свидетельствующих о критическом износе резиновой оболочки;
в случае обнаружения мокрых пятен жидкости, которые чаще всего появляются возле самых наконечников;

Чтобы выявить трещины, патрубок нужно перегнуть рукой, иначе дефекты могут остаться незамеченными. Мой знакомый обнаружил таким способом свищ в шланге, причём совершенно случайно — собрался менять верхнюю шаровую опору, при разборке задел рукой резиновую трубку, а оттуда потекла тормозная жидкость. До этого шланг и окружающие элементы ходовой части оставались сухими.

Если игнорировать вышеперечисленные признаки и ездить дальше, гибкая подводка порвётся окончательно. Последствия: жидкость быстро вытечет из контура, в системе резко снизится давление, педаль тормоза упадёт в пол при нажатии. Чтобы минимизировать риск столкновения в случае отказа тормозной системы, оперативно выполните ряд действий:

Главное — не теряйтесь и не поддавайтесь панике. Вспомните, чему вас учили в автошколе.
Вытяните на максимум рычаг ручного тормоза — тросовый механизм действует независимо от основной жидкостной системы.
Заглушите мотор, не нажимая педали сцепления и не выключая текущей передачи.
Одновременно следите за дорожной обстановкой и работайте рулевым колесом, стараясь избежать столкновения с другими участниками движения либо пешеходами.

Совет касательно выключения мотора годится лишь для автомобилей «Жигули» серии ВАЗ 2101—07, не оборудованных гидравлическим или электрическим усилителем руля. В современных машинах глушить двигатель не стоит – «баранка» моментально нальётся тяжестью.

Видео: диагностика гибких тормозных патрубков

Какие запчасти лучше

Основная проблема при выборе тормозных шлангов — насыщенность рынка поддельными запчастями низкого качества. Такие подводки служат недолго, быстро покрываются трещинами либо начинают подтекать возле прессованных наконечников буквально через неделю после установки. Как правильно подбирать резиновые патрубки:

Не приобретайте дешёвые шланги без упаковки, продающиеся поштучно. Обычно передние трубки идут парами.
Внимательно рассмотрите металлические поверхности крепёжных фитингов — на них не должно оставаться следов грубой механической обработки — зазубрин, борозд от фрезы и подобных дефектов.
Изучите маркировку на резиновой трубке. Как правило, производитель ставит свой логотип и указывает каталожный номер изделия, совпадающий с надписью на упаковке. Какие-нибудь иероглифы ясно указывают на происхождение запчасти — КНР.
Попробуйте растянуть патрубок. Если резина вытягивается подобно ручному эспандеру, воздержитесь от покупки. Заводские шланги довольно жёсткие и плохо поддаются растяжению.

Дополнительная примета качественного изделия — 2 контура запрессовки вместо одного. Контрафактные патрубки не изготавливаются настолько тщательно.

Проверенные бренды, выпускающие тормозные патрубки достойного качества:

БРТ — Балаковский завод резинотехнических изделий;
ДААЗ — Димитровградский агрегатный завод;
«Белмаг»;
KRAFTTECH;
Fenox.

Оригинальными считаются шланги Балаковского завода. Детали продаются в прозрачной упаковке с голограммой, маркировка — рельефная (отлита вместе с резинотехническим изделием), а не цветная надпись краской.

Вместе с комплектом передних патрубков стоит купить 4 новых уплотнительных кольца из меди толщиной 1,5 мм, поскольку старые наверняка расплющены от сильной затяжки. Также не помешает убедиться в наличии фиксирующих кронштейнов, прикручиваемых к суппортам, — многие водители не озабочиваются их установкой.

Видео: как отличить контрафактные детали

Инструкция по замене подводок

Изношенные или повреждённые тормозные шланги не подлежат ремонту. В случае обнаружения какого-либо дефекта однозначно производится замена. Причины:

маленькая трещина и протечка жидкости из патрубка может привести к отказу тормозов и большой аварии;
неразборная конструкция шланга не предполагает восстановления либо замены повреждённой части;
заделка сквозной трещины подручными средствами не даст результата — из-за высокого давления в магистрали жидкость всё равно протечёт наружу при нажатии педали тормоза.

Для разборки и установки новых гибких подводок желательно загнать автомобиль на смотровую яму либо эстакаду. Если передние трубки ещё можно поменять без канавы, то добраться до задней гораздо сложнее — придётся лечь под машину, подняв левую сторону домкратом.

Находясь в дальней поездке, мой товарищ столкнулся с протечкой заднего патрубка (автомобиль — ВАЗ 2104, устройство тормозной системы идентично «семёрке»). Новую запчасть он купил в придорожном магазине, устанавливал без смотровой канавы, на ровной площадке. Операция несложная, но крайне неудобная — в процессе разборки капля тормозной жидкости попала товарищу в глаз. Пришлось срочно выбираться из-под машины и промывать глаза чистой водой.

Чтобы поменять изношенные патрубки, необходимо располагать следующим инструментом:

набор для снятия колёс — баллонный ключ, домкрат, противооткатные башмаки;
ключи рожковые размерами 8—17 мм;
щётка с металлическим ворсом;
отвёртка плоская;
головка на 14 с воротком;
пассатижи;
аэрозольный состав WD-40;
ветошь.

Для откручивания металлических тормозных трубок рекомендуется использовать специальный зажимной ключ с прорезью под гайку 10 мм. Если работать обычным рожковым ключиком, то можно легко облизать грани на муфте. Гайку придётся ослаблять варварским методом — ручными тисками либо трубным ключом, а потом менять трубку.

В процессе замены неизбежны потери тормозной жидкости. Подготовьте запас этого материала на доливку и купите резиновый пыльник (такие ставятся на штуцеры тормозных суппортов), чтобы перекрывать течь жидкости из открученной железной трубки.

Установка передних шлангов

Перед началом ремонтных работ подготовьте жидкостную систему тормозов ВАЗ 2107 к разборке:

Установите машину на смотровую яму, включите ручной тормоз, откройте крышку капота.
Свинтите пробку тормозного расширительного бачка и отодвиньте в сторону, подложив ветошь. Долейте в ёмкость свежей жидкости до максимума.
Скрутите крышку с бачка сцепления, расположенного рядом.
Возьмите кусок полиэтиленовой плёнки, сложите 2—4 раза и накройте горловину тормозной ёмкости. Наверните сверху пробку от бачка сцепления и затяните от руки.

Теперь при разгерметизации системы (вследствие разборки) в бачке образуется вакуум, не позволяющий жидкости уходить через снятую трубку. Если вы будете работать аккуратно и следовать дальнейшим рекомендациям, воздух не попадёт в разобранный контур, а жидкости вытечет совсем немного.

Подготовив систему к разгерметизации, установите противооткатные башмаки и снимите переднее колесо с нужной стороны. Дальнейший порядок работ:

Вычистите щёткой места соединений тормозного шланга с основной магистралью и суппортом. Обработайте стыки смазкой WD-40, обождите 5—10 мин.
На муфту металлической трубки наденьте специальный ключ и подожмите болтом. Удерживая наконечник патрубка рожковым ключом 17 мм, ослабьте гайку.

При соединении нового патрубка с магистральной трубкой не суетитесь и не спешите, иначе рискуете перекосить муфту и сорвать резьбу. Лучше долить порцию жидкости, чем покупать и менять испорченные трубки.

После монтажа патрубка верните на место крышку расширительной ёмкости и попробуйте несколько раз нажать тормоз. Если педаль не провалится, то операция прошла успешно — воздух в систему не попал. В противном случае переходите к прокачке либо замене остальных шлангов.

Видео: советы по замене передних шлангов

Как поменять задний патрубок

Алгоритм замены этого шланга мало отличается от монтажа передних резиновых изделий. Есть небольшая разница в способе крепления — задний наконечник патрубка сделан в виде конуса, который вкручивается в тройник. Последний установлен на корпусе заднего моста. Порядок ведения работ выглядит так:

Подготовка к разборке — установка герметичной прокладки под крышку расширительного бачка.
Очистка грязи щёткой, обработка стыков аэрозольной смазкой и откручивание муфты железной трубки от шланга.

Поскольку конусный фитинг вращается вместе со шлангом, выдавить воздух с помощью жидкости не получится. Наконечник скручивается с тройником в первую очередь, потом присоединяется магистральная трубка. Задний контур придётся прокачать.

Видео: замена тормозного шланга задней оси

О прокачке тормозов

Для проведения операции традиционным способом вам понадобятся услуги помощника. Его задача — многократно нажимать и удерживать педаль тормоза, пока вы удаляете воздух через штуцеры на каждом колесе. Процедура повторяется до тех пор, пока в прозрачной трубке, подключённой к штуцеру, не останется воздушных пузырьков.

Перед прокачкой не забудьте долить в бачок жидкости. Отработанный материал с пузырьками воздуха, который вы слили из тормозных механизмов, повторно использовать недопустимо.

Чтобы прокачать тормоза без помощника, нужно располагать мини-компрессором для подкачки шин и сделать штуцер — переходник в виде пробки расширительной ёмкости. Нагнетатель подключается к золотнику и накачивает давление 1 Бар, имитируя нажатие педали тормоза. Ваша задача — ослаблять штуцеры, выпускать воздух и подливать новую жидкость.

За целостностью тормозных шлангов нужно следить постоянно, особенно когда элементы прилично изношены. Заметили сетку мелких трещин либо порыв с торчащим текстилем — приобретайте и устанавливайте новый патрубок. Запчасти необязательно менять парами, допускается ставить шланги поодиночке.

ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ

ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ

Проверка трубопроводов и соединений

Для предупреждения внезапного отказа тормозной сиcтемы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее.

1. Металлические трубопроводы не должны быть с забоинами, царапинами, задирами, активными очагами коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить.

2. Тормозной шланг должен быть эластичен, без надрывов и трещин. Шланг должен быть прочно заделан в наконечниках. Резьба наконечников шланга не должна быть повреждена. Если при нажатии на педаль тормоза шланг раздувается, значит, порваны нити кордов. При обнаружении любого из этих

дефектов необходимо заменить шланг. На шланги не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину.

3. Все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены. Ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов и, как следствие, к их поломке.

4. Не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

Рекомендуется использовать специальный ключ для гаек крепления тормозных трубок.

При обнаружении неисправностей замените поврежденные детали новыми.

Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми через 125000 км пробега или пять лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Замена тормозных шлангов

1. Удерживая ключом тормозной шланг от проворачивания, отверните штуцер трубопровода. Снимите пружинную скобу и выньте наконечник шланга из кронштейна на кузове.

2. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

3. Отверните штуцер тормозного шланга от цилиндра тормозного механизма колеса.

4. Заглушите отверстия в трубопроводе и рабочем цилиндре.

5. Установите шланг в порядке, обратном снятию. При установке шланга не забудьте установить медную прокладку на штуцер, вворачиваемый в цилиндр. Сильно обжатую прокладку замените.

6. При установке шланга следите, чтобы он не перекручивался. Для контроля на шланг нанесена цветная полоса.

7. Аналогично замените шланги задних тормозных механизмов. После замены шлангов прокачайте тормозную систему.

Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозной системы необходима для удаления из нее воздуха, который может попасть в систему при ремонте, замене тормозной жидкости, разгерметизации системы при повреждении трубок и шлангов, при падении уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза. Признаком наличия воздуха в тормозной системе является увеличенный ход и «мягкость» педали тормоза.

Перед прокачкой осмотрите тормозную систему, чтобы убедиться в ее герметичности. Работу выполняйте с помощником.

Доливайте тормозную жидкость только такой же марки, как и у жидкости, которая была залита в систему.

Очередность прокачки тормозных механизмов:

1. Проверьте уровень и, если необходимо, долейте тормозную жидкость в бачок до метки «MAX».

2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Незабудьте вынуть ее после окончания работы.

3. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме.

4. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).

5. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатием 1–2 с). После последнего качка надо держать педаль нажатой.

6. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

7. Повторяйте операции 5 и 6 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков. Контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте жидкость, не допуская снижения уровня ниже метки «MIN».

8. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок.

9. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

Замена тормозной жидкости

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью – она токсична. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение. Поэтому при заливке всегда подкладывайте чистые тряпки. При попадании жидкости на детали сразу же протрите их чистой тряпкой. Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем. Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той же марки, как и у жидкости, которая была залита прежде. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

1. Отверните пробку бачка главного цилиндра и положите ее на чистую тряпку. Будьте осторожны – с поплавка может капать тормозная жидкость.

2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее после окончания работы.

3. Очистите от грязи клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма.

4. Снимите резиновый защитный колпачок с клапана. Наденьте резиновый шланг (рекомендуется использовать прозрачный шланг, чтобы видеть состояние вытекающей жидкости) на штуцер клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

5. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатием 1–2 с). После последнего качка надо держать педаль нажатой.

6. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

7. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения ниже метки «MIN», и при необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Повторяйте операции 4 и 5 до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать новая (чистая) тормозная жидкость.

8. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, затем в правом переднем).

9. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит, в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. выше «Прокачка тормозной системы»).

10. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

11. Долейте тормозную жидкость в бачок до метки «MAX» и заверните пробку.

Тормозные трубки

#1 ОФФЛАЙН Ryal

Пользователи

Cообщений: 82

Город: Н.Новгород

Приветствую всех участников. Вообщем суть проблемы заключаеться в том, что однажды решил поменять тормозные шланги, один сменил, второй, а на третьем (передний правый) у меня лопнула трубка, видимо ее возраст не позволял ее дергать вообще ) Узнав стоимость оригинала 1800руб, я твердо решил заменить ее на трубку от классики (2106), но тут меня ждало разочарование, а именно шаг резьбы На европейских авто он равен 1мм, а на классике 1.25мм. Очень надеюсь на помощь форума, может есть какие варианты.

W124 , M102 , 2.3 , Январь 5.1 , 4АКПП , 1986г.
BMW 318, E36 МКПП 1993г.

#2 ОФФЛАЙН gazovod

Мерсоводы

Cообщений: 2 675

Город: Тульская обл.
Автомобиль:
W123, W126

Мой гараж

Все очень просто при наличии штуцеров от старых трубок и собственно достаточного по длине куска медной трубки, широко применяемой в тормозной системе Волги и др. Можно приобрести готовую в Газомагазине со штуцерами 10*1,25, она точно такая же по наружному диаметру, как мерсовская. Меряете длину с учетом изгибов и пр., Режете и удаляете волговские штуцера, надеваете штатные и завальцовываете трубку по образцу и подобию штатной. После установки обязательно нужно проверить на герметичность, со всей силы нажимая на тормоза. Не забудьте ее хорошо закрепить, медь болтанки не любит.

Сообщение отредактировал gazovod: 14 Апрель 2011 – 23:10

Разбираются 2 W123, есть кучка запчастей
Разбирается W201 2.6
W126 двиг 110.988, 4-мкп, опять LЕ-Jet, 1981г., климат, электроседла, куча колхоза. Летучий голландец.
W126 двиг 110.989 4-мкп, D-Jet , 1982г барабан. Продаётся.

#3 ОФФЛАЙН Сим

Мерсоводы

Cообщений: 16 112

Город: Москва.Пресня. Керчь.
Автомобиль:
201

. Очень надеюсь на помощь форума, может есть какие варианты.

Варианты йесть всегда, ну почти
http://www.oldmerin. showtopic=36580

Узнав стоимость оригинала 1800руб, я твердо решил заменить ее на трубку от классики (2106), но тут меня ждало разочарование,

разочарование тебя постигнет езчо раз, в том смысле что наборчег для развальцовки стоит примерно те же деньги+трубка. так что.

201 кузовок, 102962, 722.408. Один на двоих- Сима катается-Саша, потом, решает вопросы.

+езчо БМВ, е-34 IA. потрепатса +7916 сто58 3четыре7пять.

*цените мерседесы которые заставляют вас улыбаться даже в самые плохие времена*

#4 ОФФЛАЙН Ryal

Пользователи

Cообщений: 82

Город: Н.Новгород

Но всеж я его купил , наборчег Staeyr, стоимость 760руб, + 2 трубки от ГАЗ (медная),сейчас пойду в гараж попробую обжать.

W124 , M102 , 2.3 , Январь 5.1 , 4АКПП , 1986г.
BMW 318, E36 МКПП 1993г.

#5 ОФФЛАЙН Толяныч_76

Пользователи

Cообщений: 77

Город: Шахты Ростовская обл.
Автомобиль:
E220T

Проблема в том,что трубки от ГАЗ имеют диаметр 6 мм,а трубки мерс имеют диаметр 5 мм,поэтому такой вариант не прокатит.В любом нормальном иномарочном магазине продаются медные тормозные трубки длиной от 20-ти см,до 4-х метров со штуцерами на концах с резьбой 10мм, шаг-1,и вальцовка там отличная.Просто мериеш свою длинну и покупаеш нужную.Цена вопроса от 150 до 350 рэ.

MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.

#6 ОФФЛАЙН gazovod

Мерсоводы

Cообщений: 2 675

Город: Тульская обл.
Автомобиль:
W123, W126

Мой гараж

6 мм трубки для волги имеют штуцера с резьбой 12 мм, со штуцерами 10*1,25 D=5mm.

#7 ОФФЛАЙН Airborne

Пользователи

Cообщений: 70

Город: Москва. ЮЗАО Т.Стан
Автомобиль:
S124 E320T 1994г

в южном порту есть палатка, где дядька сделает любые трубки указанного размера с нужными штуцерами.
За 4метра погонных (2трубки передних на 124-й) отдал вчера 500руб.

S124 E320T 1994 года

#8 ОФФЛАЙН abivan

Мерсоводы

Cообщений: 302

Город: Москва (Зеленоград)

коллега на 116-м менял все трубки сам. Купил набор для развальцовки. В exist взял самые короткие трубки снял с них штуцера. купил медную трубку. всю трубку засунул в термоусадку.

W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.

W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U

Замена тормозных трубок ВАЗ

Тормозная система появилась еще на первых автомобилях. Ее наличие стало залогом безопасности водителя и пассажиров. Первая тормозная система не имела сложного механизма действия и состояла из нескольких механических частей, которые создавали необходимое трение на привод колеса для его последующей остановки.

Вторым этапом в развитии тормозной системы стало применение законов гидравлики. При таком способе торможения взаимодействие педали тормоза и рабочих частей тормозной системы осуществляется с помощью специальной жидкости, получившей название – «тормозной жидкости» (или сокращенно ТЖ). Тормозная жидкость позволяет добиться более эффективной остановки транспортного средства. Кроме того, применение тормозной жидкости смягчило нажатие на педаль тормоза и сделало управление автомобилем более удобным.

Для успешной циркуляции тормозной жидкости от системы привода тормоза до рабочих частей осуществляется посредством специальных трубок. Изначально, они были выполнены в виде шлангов, но, так как были малонадежны, на смену им пришел другой материал.

Устройство и принцип работы тормозных трубок

Торможение автомобиля осуществляется с помощью нажатия на педаль тормоза. Рычаг педали воздействует на вакуумный или любой другой усилитель, который создает необходимое давление на тормозную жидкость. Жидкость сжимается и уходит в зону, где это давление минимально. Она попадает в тормозные трубки, по которым направляется к рабочим частям тормозной системы. Жидкость оказывает давление на привод тормозных колодок, и они сжимаются. При ослаблении нажатия на педаль тормоза, давление в усилителе уменьшается, а пружинный привод тормозных колодок разжимает их и отправляет жидкость обратно в усилитель (зону наименьшего давления).

Прохождение жидкости осуществляется по трубкам, изготовленным из металла. Трубки отходят от вакуумного усилителя и прокладывают под машиной до рабочих частей тормозной системы. Места стыков трубок выполняются в виде резьбовых соединений, что позволяет достичь максимальной надежности при создании большого давления в системе.

Для повышения надежности тормозной системы, связь трубок осуществляется по диагонали, что позволяет использовать тормоза при отказе одной из магистралей. Так, например, из вакуумного усилителя одна трубка обеспечивает связь рабочей части тормозов переднего левого и заднего правого колеса, а вторая трубка направляет тормозную жидкость на переднее правое и заднее левое колесо. В месте соединения всех четырех трубок установлен специальный регулятор давления, который отсеивает избыточное давление из системы, чтобы оно не стало причиной прорыва магистралей.

Основные неисправности системы магистралей торможения

К неисправностям тормозных трубок относят:

1. Наличие трещин на тормозных трубках и любых других внешних дефектов.

2. Плохая герметичность их соединения, вследствие чего может наблюдать утечка ТЖ.

3. Надломы и обрыв трубок.

При наличии любых из перечисленных неисправностей необходимо провести незамедлительный ремонт тормозных трубок или их замену.

Как выполняется ремонт тормозных трубок

Этот процесс требует от автолюбителя широких навыков слесаря и умение пользоваться специальным инструментом. Ремонт выполняется в случаях, когда нет возможности провести замену поврежденной магистрали, предполагает экономию средств на покупке новой системы трубок и продлевает срок службы старой.

Для выполнения ремонта необходимо:

1. Выкрутить поврежденную трубку из цилиндра или тормозного суппорта.

2. После отсоединения необходимо срезать поврежденный участок с помощью трубореза.

3. Зажмите трубку в 50 миллиметрах от края разреза и снимите фаску на краю трубки с помощью дрели.

4. Удалите все, что осталось от стружки и насадите в место разреза штуцер, предназначенный для соединения трубки с рабочим механизмом тормоза.

5. Вставьте край трубки в специальное оборудование и развальцуйте ее. Магистраль, подвергшаяся ремонту, подлежит продувке сжатым воздухом. И только после этого осуществляется ее монтаж с рабочим механизмом или другой системой трубопровода с помощью переходника.

Что касается длины трубки, то этот параметр зависит от модели автомобиля. На некоторых машинах тормозные трубки имеют запас, который позволяет укорачивать трубку и снова соединить с рабочим механизмом. Металл, из которого изготавливается тормозная трубка, является гибким, поэтому сложностей с ее положением возникать не должно.

Видео – Замена магистральной тормозной трубки ВАЗ 2106

Замена трубок передних тормозов

Для проведения замены передних тормозных шлангов необходимо установить автомобиль на яму и исключить любое его перемещение. Затем:

1. Отверните штуцер магистрали. Удерживайте шланг ключом, чтобы он не проворачивался.

2. Отверните крепление тормозной трубки от корпуса автомобиля. Обычно, они покрыты ржавчиной, поэтому необходимо провести их обработку с помощью жидкости WD-40.

3. Выкрутите второй конец штуцера из тормозного цилиндра или регулятора давления.

4. Установите новую тормозную трубку и проведите сборку всех узлов в обратной последовательности.

После проведения ремонтных работ или замены, необходимо залить тормозную жидкость и провести прокачку тормозов. Прокачка выполняется обязательно и нужна для выдавливания пузырей воздуха из тормозной системы автомобиля.

Стоит отметить, что в некоторых автомобилях для снятия тормозных трубок требуется демонтировать и другие элементы, такие, например, как бензобак. Дело в том, что конструкция многих моделей предусматривает прохождение тормозных трубок над этими элементами и их демонтаж возможен только при снятии последних.

Что касается подкапотного пространства, то, обычно, тут все достаточно просто и подлезть к таким элементам как тормозная трубка не составит особого труда.

На этом замена тормозных трубок завершена. Как вы догадались, данная процедура совсем не сложная и не требует от водителя специальных знаний и умений. Единственное, что нужно при выполнении ремонтных работ – это соблюдение четкой последовательности действий и повышенная ответственность. Потому что от правильности работы тормозной системы зависят жизнь и здоровье пассажиров и водителя. Удачи на дорогах!

Источники:

http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-176210.html
http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tormoza/zamena-tormoznyh-shlangov-na-vaz-2107.html
http://autorambler.ru/bz/remont/211_brakeSyst_6
http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=91040
http://vipwash.ru/tormoznaya-sistema/zamena-tormoznyh-trubok-vaz

голоса

Рейтинг статьи

Читать еще: Ширина колеи ваз 2114