0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как укоротить шток амортизатора

Lada-forum.ru

Занижение — режем-варим штоки аммортов

  • Спасибо
  • Не нравится

Serg_x 27 Окт 2009

Забираю сегодня за пиво два Клаксона -50 (желтые), и хоть и не нравятся мне клаксоны, но халява — дело такое

Короче надо их приколхозить на билштайны Б4 стоковой высоты. В каком состоянии стойки не знаю, но если убитые, куплю опять 2 билштайна — они мне нравятся.

Вот хочется попробовать укоротить шток вырезав его самую верхнюю часть, и приварив макушку обратно так, чтобы шов оказался в отбойнике как можно выше к опоре.

  • Спасибо
  • Не нравится

Serg_x 27 Окт 2009

Вот набросал как максимально прочно проварить шов

  • Спасибо
  • Не нравится

Atom.DP 27 Окт 2009

Забираю сегодня за пиво два Клаксона -50 (желтые), и хоть и не нравятся мне клаксоны, но халява — дело такое

Короче надо их приколхозить на билштайны Б4 стоковой высоты. В каком состоянии стойки не знаю, но если убитые, куплю опять 2 билштайна — они мне нравятся.

Вот хочется попробовать укоротить шток вырезав его самую верхнюю часть, и приварив макушку обратно так, чтобы шов оказался в отбойнике как можно выше к опоре.

Ну в теории все правильно (по укорачиванию).
Но мне не понятен смысл этой затеи. Купи сразу укороченные Амо!
Выбор слава богу : от перепакованного сааза (под тебя) до каябы ультра СР

  • Спасибо
  • Не нравится

Sorrel 27 Окт 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

Atom.DP 27 Окт 2009

читал информацию по пружинам, и на сайте про пружины типа было сказано что под пружины до 50мм укороченные штоки впринципе не требуються, типа аморт будет работать, а тем более если он газовый, а вот если более 50 мм то уже над полюбому с коротким штоком. Я бы посоветовал пока так оставить, а вот когда стойка почахнет (правда не факт) то тогда и купить укороченный амотртик. (лично я так делать буду).

амо терпит до -30 (про ШРУСы молчу).
на -50 точно надо укорачивать. Я бы перепаковал СААЗ.

  • Спасибо
  • Не нравится

Sorrel 27 Окт 2009

амо терпит до -30 (про ШРУСы молчу).
на -50 точно надо укорачивать. Я бы перепаковал СААЗ.

http://www.msr.ru/su. ружины/hr-94040
во че говорят, типа при желании можно поставить укороченные.. правда тут -40мм

  • Спасибо
  • Не нравится

Atom.DP 27 Окт 2009

во че говорят, типа при желании можно поставить укороченные.. правда тут -40мм

При желании все можно. Но должен быть смысл!
А на таких сайтах только реклама.

  • Спасибо
  • Не нравится

Sorrel 27 Окт 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

saint anne 27 Окт 2009

Ну не знаю, у меня к примеру знакомый резал пружины спереди и сзади по 2.5 витка, и оставлял стандартный шток, отъездил больше года пока машину не продал, и все работало без нареканий=) Так что Пока не попробуешь не узнаешь)

ну я так тоже год катаюсь

  • Спасибо
  • Не нравится

Serg_x 27 Окт 2009

Ну в теории все правильно (по укорачиванию).
Но мне не понятен смысл этой затеи. Купи сразу укороченные Амо!
Выбор слава богу : от перепакованного сааза (под тебя) до каябы ультра СР

Дело в том что амморты рабочие и меня полностью устраивают, не хотелось бы их менять. Пружины сегодня забрал. Чел ездил на аммортах стоковой высоты, говорит если и болтаются, то не сильно. Посмотрю по месту и решу резать или нет.

  • Спасибо
  • Не нравится

Sorrel 28 Окт 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

марсиянин 29 Окт 2009

амо терпит до -30 (про ШРУСы молчу).
на -50 точно надо укорачивать. Я бы перепаковал СААЗ.

Не люблю эту тему,но вы меня пригласили,поэтому выскажусь и уйду в свою «подвеску»,как сказал один полуумный и бесноватый форумчанин- раз уж больше ничего не знаю
Serg_x,уважаю вас, однако:
-сварные швы на штоке лучше не допускать,лучше забудьте про это.А уж беспокойства по поводу прочности вообще напрасны,там усилия на разрыв ну пусть даже 200кг( усилия отбоя), один см шва держит 500кг(!);
-сварка — температура,при которой сальник или разрушается или близок к этому состоянию;
-при глубоком приседе отбойник сжимается до высоты одного звена,ваша сварка обязательно дойдет до сальника,для картриджа это смерть;
Да, понимаю, не первая машина, что уже много таких ходит итд.Но общее направление,ремонта,переделки мне кажется выбранно не правильно.Вы же чуствуете это,что так работать нельзя( ну может за пиво можно).Любые операции должны быть надежны и не должны содержать даже маленького сомнения на возврат.Надо сделать и забыть кто это был.
Теперь о том, что муссируется и уже не один раз на форуме -о занижении.»Ленивое» занижение предполагает:обрезать пружину,заменить пружину на короткую.Но при этом прикрываясь фиговым листом говорить, что у свата, брата, у него самого все получилось отлично.
Господа,раз вы укоротили пружину(или купили короткую) а стойку то почему вы суете ту же самую? Или вы думаете все сойдет?Надо сделать так, чтобы подвеска не потеряла своего хода.А вы стремитесь уложить авто на отбойники и трястись, как кукла в картинге
Пожалуйста, не спешите принять все в штыки.Попробуйте прочитать и вникнуть в слудующее.Итак короткая пружина:
-получается так, что горловина становится ближе к чашке с опорой!Почему вы не учитываете этого.Закрываете глаза и не хотите видеть и надеетесь , что пронесет.НЕ пронесет.Горловину надо укорачивать;
-укорачиваем горловину.Уменьшается общая длина стойки.Хоть немного,но надо дать выходом штока общую длину стойки.Или может бить на отбой!;
-Укорачиваем горловину,то шток не умещается в корпусе стойки.Укорачиваем шток, но не стой стороны, а снизу где поршень,тогда мы выполним условия выхода и входа.Ход подвески сохранится!Она не будет кукольной,трести как парализованного;
-Настройка амортизатора любая!Жестко мягко!Можно даже что бы слюни не текли засунуть туда любой механизм картриджа( хоть сакс, бильштайн- хоть что! С любыми настройками).
Да есть токарно- слесаные работы,но мы же хотим делать.А то болгаркой «жик»- вот и все творчество.На фото стойка показанна в сравнении со штатной,та у которой горловина короче она переделанна.Задняя тоже заниженна и показанна вместе со штатной( настройки любые).Вот в этом случае подвеска сохранит свою подвижность.Только не пробуйте убедить меня, что можно игнорировать изменения при изменении хотя бы высоты пружины и хватит уже портить хорошие заводские пружины.Зад, кстати,тоже занижен на 40мм- однако пружина осталась штатная и ход штатный.
Спасибо, я ушел в подвеску

Забыл, все представленные образцы выполнены газомаслянными,начинка вся СААЗ
Сообщение отредактировал Atom.DP: 29 Октябрь 2009 — 08:17

  • Спасибо
  • Не нравится

марсиянин 30 Окт 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

Serg_x 30 Окт 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

марсиянин 30 Окт 2009

марсиянин я не совсем понял что делать с картриджами? Сапог понятно как кастрировать, а картридж.

Лучше конечно с ними вообще не связываться при занижении.Конечно можно использовать 10-ые- они короче(понимаю этого мало).Токарь через медную прокладку зажимает картридж -шток и не давая особо нагреваться, в несколько приемов делает повтор хвостовика( стачивает определенное растояние, а вы только углубляете резьбу и отпиливаете лишнее).
А используя разборную стойку,вообще проще устанавливаете на ограничительное кольцо искомое количество отбойников для штока и вообще ничего не переделываете.А если использовать шток картриджа,то выход будет и без того коротким
Но это все только укорачивание штока, разве в этом проблема

  • Спасибо
  • Не нравится

Serg_x 02 Ноя 2009

А используя разборную стойку,вообще проще устанавливаете на ограничительное кольцо искомое количество отбойников для штока и вообще ничего не переделываете.А если использовать шток картриджа,то выход будет и без того коротким
Но это все только укорачивание штока, разве в этом проблема

А вот здесь можно поподробнее!

Я вот еще подумал! А патрон внутри до самого низа сидит? Нельзя его пониже на 2 см опустить?

Сапоги в таком случае можно резануть и заварить? Есть хорошая сварка и хороший мастер

  • Спасибо
  • Не нравится

марсиянин 02 Ноя 2009

А вот здесь можно поподробнее!

Я вот еще подумал! А патрон внутри до самого низа сидит? Нельзя его пониже на 2 см опустить?

Сапоги в таком случае можно резануть и заварить? Есть хорошая сварка и хороший мастер

Про укорачивание штока чуть позднее,я покажу просто
фото и все прояснится.Патрон сидит до конца,сантиметра на 2 можно опустить,даже герметично можно не варить,но посмотрите, чтобы не доходило до привода— там как раз где то этот размер.И придется укорачивать горловину вверху,гайке должно хватить резьбы.Я думаю мы понимаем о чем с вами говорим

  • Спасибо
  • Не нравится

Serg_x 03 Ноя 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

марсиянин 03 Ноя 2009

Жду фотку. Если опустить патрон в стойке и положить кусок отбойника под гайку, то шток укорачивать уже не нужно будет. А если еще и стакан подрезать, то вообще гуд будет!
Только вот не помню как вкладыш внизу фиксируется — в дно упирается? Дно переваривать нужно выходит?

Нет никаких кусков отбойника.Стакан подрезать,может резьбы хватит — это да!Да можно переварить дно,я сказал там герметичности не надо!Главное при затягивании не выпало

  • Спасибо
  • Не нравится

Alexandr937 04 Ноя 2009

Ну в теории все правильно (по укорачиванию).
Но мне не понятен смысл этой затеи. Купи сразу укороченные Амо!
Выбор слава богу : от перепакованного сааза (под тебя) до каябы ультра СР

А с каких пор ультра-СР стали делать под занижение?
Уважаемый марсиянин, такой вопрос: есть старые разборные саазы, но рычаг, которым рейка вращает стойку на них штампован, а с какого то времени эти рычаги на стойках литые. Я так понимаю, что вторые надежнее, менее деформируются или ошибаюсь? Чем хуже старые стойки?

NISMO.BY

Nissan motorsport в Беларуси

Укоротить шток амортизатора.

Модераторы: nexux, Ceff

Укоротить шток амортизатора.

Сообщение Zhuk » Вс окт 28, 2012 7:19 pm

Сообщение саша » Вс окт 28, 2012 7:23 pm

Сообщение Zhuk » Вс окт 28, 2012 7:30 pm

Сообщение Saneek » Вс окт 28, 2012 7:42 pm

Сообщение саша » Вс окт 28, 2012 10:03 pm

Сообщение Zhuk » Вс окт 28, 2012 11:04 pm

А мне кажется, что положение штока играет роль и характеристики амортизатора расчитываются из начальной точки хода штока . я лето отездил на сток амортах с занижением на 5 см,ша на зиму вернул сток пружины,так аморт залип в среднем положении,тоесть он рабочий , сопротивляется на сжатие,выходит назад сам давольно резво ,но не доходит до верхнего положения где-то 4 см,его силои вытягиваеш,а он внутрь затягивается на 4 см и останавливается. и ещё тогда почему пишут про каябу:

Амортизаторы KYB New SR Special обеспечивают повышенную устойчивость и управляемость автомобиля при вождении по асфальтовым дорогам, особенно в скоростном режиме. По сравнению с оригинальными амортизаторами, сила сопротивления сжатию увеличена на 80%, сила сопротивления отбою (растяжению) — на 50%. Такие характеристики дают оптимальное соотношение повышенной управляемости на асфальте при сохранении высокой комфортабельности.
В отличие от профессиональных амортизаторов эта серия не требует применения специальных спортивных пружин и других деталей подвески. Просто заменив штатные амортизаторы на New SR Special, вы получите качественную полуспортивную подвеску.
Эта серия амортизаторов производится ТОЛЬКО для автомобилей внутреннего японского рынка и высоко ценится среди японских любителей скоростной езды. Естественно, как и вся предлагаемая нами продукция KYB, они изготовлены в Японии с высшим уровнем качества.
Не рекомендуется устанавливать их на заниженную более чем на 30мм подвеску! Это может сильно сократить срок их службы.(с)

Укоротить амортер китайский

Вот. Купил. Поставить не смог — длинный. Рама самопал, маятник самопал. Подходят только оригинальной длины амортизаторы, если длиннее, то маятник бьется об раму снизу. Как можно укоротить амортер. Вот думаю шток отпилить и дорезать резьбу. Возможно так? И кто знает какой ход у китайского амортера. Спасибо.

На каленом штоке ты долго будешь резьбу нарезать.
И мучительно.
Насчет хода — я думаю, нужно взять линейку, сжать-разжать (лебедкой, домкратом, или еще как), да поглядеть, что там за за ход.

не думается как-то, что шток калёный.. Хрупким он стал бы. Мне делали стойки под руль из штоков аудюшных, ничего, справился точила. Плашкой может и нефонтан, а в станке ,думаю, нормально получится.. Тока затея безпонтовая на мой взгляд.. Характеристики амортов тож изменятся, и склонен думать, не улудшатся.

Воля , Китайские амортеры действительно длиннее штатных. Но я не думаю что если ты их укоротиш они у тебя будут работать. При установке китайских амортов на стандартную раму их приходится взводить, но там есть отбойники.. у тебя как я понял они отсутствуют.

шток там не целиком калёный, а поверхность цементована на глубину около 1. 1,5 мм. резьбу нарезать тяжко.

Ром-Ромыч , Реально. В станке, с эмульсией, резцом, и не за 1 проход. Вопрос в том, скока ставить токарю за этот геморрой, и основной вопрос — стоит ли гробить аммортизаторы..

проще поменяться с кем-нить на те, которые подойдут

раму надо было правильную делать.

Рама правильная, но под совковый аморт. У китайцев шток цементированый? На штоке у советский амортеров резьба режется на ура. Характеристики изменятся — пружина подожмется. Но у меня наклон амотризаторов больше стандарта, так что более жесткие пружины не помешают (в стандарте пробивает даже со мной, и не на кочках, а на «волнах дороги») Седня разберу посмотрю.

Китайский амортизатор мягче нашего. Советский я не могу своими силами даже на чуть-чуть сдавить, а китайца сдавливаю на сантим почти.

зачем вообще шток пилить,себе обрезал с пружины полтора витка,всё отлично встало на свои места и отлично работает.только срез делай не поперёк прутка пружины,а параллельно плоскости опоры пружины

Nevъebaikerrr , вроде мм 20

RUmata , +100
Воля , если стоковые пробивает. вкорячь китайские и не реж ничего. в нагруженном состоянии мот должен стать так как надо.
как вариант убери место биения на раме и маятнике. (не видел твоей рамы)

А если собрался укорачивать китайские амортизаторы. Снимай на видео! интересно глянуть процесс сборки с укороченным штоком! У меня амортизатор просто раскрутился, я его пока до кучи собрал так подзае.. без сьемника, с помощью вил, в дороге.. крестьянина тормознул на бричке 😀 аж вспоминать ржачно.

У меня съемник сделан для разборки и сборки амортизаторов. проблем никаких с этим. В нагруженном состоянии нормально будет — не спорю. Но при езде бывают такие микро провалы дороги или трамплинчики и вот на них будет ужасно бить в раму маятником. А длиннее они на 30 мм (ну длинне тех, которые стояли у меня до этих)

РАМА СДЕЛАНА ПРАВИЛЬНО. 🙂 Это амортеры нестандартные. Вот.

Подушки от автомобильной подвески поставить снизу?

Воля , кстати вот ещё такой момент — укороишь шток, вырвет верхнее крепление. Надо и пружину укорачивать. У меня вырвало шток из крепеления даже без переделок, ибо китайцы-далдоны и верхнее ухо крепления (по крайней мере на моём экземпляре) было АЛЮМИНИЕВЫМ. пришлось найти старые советские аморты и из них повыкручивать то, что надо, потом прогнать 10 резьбу и тогда всё стало ОК!

Седня разобрал амортизаторы. Нарезал резьбу, укоротил штоки. Нифига они не цементированые и не каленые. Пружину взвел. натяг сильный получился, думаю укоротить пружину все же. Кстати пружина с прогрессией — узкая сверху и расширяется к низу. Верхнее ухо действительно из цветмета, тоже боюсь как бы не вырвало. Так же там люминевые штуки которыми преднатяг пружины совершается. Хотел Урлаловские ухи поставить, а там резьба на 12. Ну при общей нагрузке на мот посмотрю как будут себя вести. Вот. Укоротил на 20мм, должны теперь встать номано.

Воля , вырвет их!! стопудово. я в своё время искал старые аморты, у них штоки 8 мм, с них ухи поскручивал и резьбу нарезал. А люминь тот выкинул. В дороге у меян вырвало.. неприятно было.

а как вообще эти амортизаторы?работают хоть?не хуже отечественных?

MikroN , тоже ищу счас старые амортизаторы. Один уже нашел. Поставлю их конечно.
Амотизаторы работают. С нашими намучался — ставишь все новое, заливаешь, собираешь, ставишь. через неделю вытекли 🙁 и опять по новой 🙂

укоротив шток ты уменьшил ход на 20 мм! укорачивать надо было стакан, а не шток. Кстати, они завальцованы?
я делал аморты из москвичевских передних стоек — не текут,правда пришлось помучиться с внутренностями, чтобы сделать их мягче

ИЛЬИЧ , а можно поподробнее про автоамморты?они входят внутрь пружин ураловских?вазовские подойдут по диаметру?

Самостоятельная разборка, обслуживание и ремонт деталей амортизатора

Ходовая часть автомобиля подвержена наибольшим нагрузкам, особенно на отечественных дорогах. Поэтому заявленный производителем ресурс вырабатывается далеко не всегда. Зачастую замена стоек происходит в два раза чаще, чем предписано регламентом технического обслуживания. Нередко для диагностики неполадок амортизатор необходимо снять и разобрать на составные части. Нередко заменив лишь одну небольшую неисправную деталь, можно сэкономить на покупке новой детали в сборе.

Как устроен амортизатор и как он работает

Несмотря на различие в конструкции амортизационных стоек, принцип работы схожий. Внутри трубы (цилиндра), заполненной жидкостью или газом (или тем и другим), перемещается шток с поршнем. Происходит преобразование кинетической энергии хода подвески в тепловую. Для этого поршень снабжён клапанами прямого и обратного хода. Они замедляют движение жидкости (газа), тем самым демпфируя колебания подвески.

Типовая схема устройства амортизационной стойки

Жидкость (газ) внутри амортизатора нагревается, тепло рассеивается с поверхности корпуса. При продолжительном перемещении по неровностям происходит перегрев. Среда внутри амортизатора теряет свойства, и качество работы ухудшается. При этом компоненты амортизатора начинают деградировать, и стойка быстро выходит из строя.

Самостоятельный ремонт стойки: нужен ли?

Замена этого узла — мероприятие не бюджетное, поэтому многие автовладельцы предпочитают восстанавливать его самостоятельно. Ломается не весь узел, а его отдельные компоненты, поэтому при ремонте можно лишь заменить несколько деталей, и работоспособность восстановится.

Внимание! Не все амортизаторы можно восстановить. Существуют разборные и монолитные конструкции (неразборные). Последние ремонтировать нежелательно, поскольку восстановить распиленный корпус до штатного состояния невозможно.

Необходимое оснащение для работы

  • Домкрат, противооткатные упоры, опоры под автомобиль (выполнять работы при помощи только домкрата небезопасно).
  • Рожковые и накидные ключи по размеру крепежа.
  • Накидные ключи с рукоятью-трещоткой.
  • Специальный ключ для разборки цилиндра.
  • Плоские отвёртки разных размеров из качественной стали.
  • Съёмники стопорных колец.
  • Масло для замены в амортизаторе (с запасом на прокачку).
  • Воздушный компрессор или баллон с азотом (углекислотой).

Разборка детали после снятия: как сделать это подручными средствами

Рассмотрим процесс на примере переднеприводных моделей ВАЗ, семейство 2110.

    С помощью специального ключа откручиваем гайку корпуса стойки. При отсутствии ключа можно воспользоваться стальным стержнем и молотком.

Откручиваем верхнее крепление

Можно использовать спецключ

Извлеките цилиндр со штоком

Выкладывайте детали в строгой последовательности, новичкам лучше фотографировать процесс

Как разобрать: процесс на видео

Дефектовка и ремонт: что делать с пружинами, пыльником и пр.

Проверяем все компоненты на предмет износа, механических повреждений, зазубрин. Особенно тщательно осматриваем полированные поверхности внутренней стенки цилиндра и штока. Резиновые уплотнительные кольца, сальники, прокладки имеет смысл заменить в любом случае. Даже если на них не видны следы износа, мягкая резина под воздействием масел теряет свойства. Если вы разобрали амортизатор, потратьте небольшую сумму на расходники.

Совет: При замене деталей вы можете изменить характеристики стойки, установив тюнинговые запасные части.

Если вы тщательно промоете все компоненты амортизатора, считайте, половина работы сделана. Мелкие частицы дорожной грязи или продукты износа металлических частей нарушают работу клапанов штока. Закоксованные отложения следует удалять с помощью сильнодействующих растворителей.

Затем проверьте остальные элементы стойки: пружину, демпфирующую подушку, пыльник амортизатора.

Не все детали подлежат ремонту, некоторые придётся заменить на новые

Трещины и отверстия в резиновых деталях не ремонтируются, только замена.

Ниже представлены более частные случаи ремонта деталей стоек и варианты его исполнения.

Типовые неисправности и проблемы + технологии их устранения

В зависимости от типа амортизатора и сложности его строения говорят либо о ремонте, либо о полной замене механизма

Люфт штока амортизатора: откуда появляется и как устранить

Если вы слышите тихий, но отчётливый стук при работе амортизаторов, вероятная причина — люфт штока. Причина возникновения — ослабление крепёжной гайки. Часто неисправность возникает при непрофессиональном ремонте.

Устраняется несложно, достаточно подтянуть гайку. Дополнительно надо проверить люфт в точке крепления штока. Если вы долго ездили с такой неисправностью, появляется выработка. В таком случае шток требует замены.

Как укоротить шток и зачем это надо для авто

Если вы устанавливаете укороченные пружины для занижения подвески, в разжатом состоянии они будут находиться без нагрузки. Причина — несоответствие длины стойки амортизатора. Для устранения разницы в размерах следует отрезать или каким-либо другим способом укоротить шток.

Необходимо обточить его, продолжая резьбовую шпильку на необходимую длину. Во время обточки нельзя перегревать металл, иначе он потеряет прочность. Затем прочной плашкой нарезаем резьбу. Делаем это за несколько проходов, поскольку сталь штока очень твёрдая. Примеряем амортизатор и обрезаем лишнюю часть резьбовой шпильки.

На указанном примере укорачивание происходит на 10 см

Можно проточить шток на токарном станке. Для этого необходимо вынуть его из стойки. Вращать шток внутри амортизатора нельзя. Следующий вариант — закрепить стойку в шпинделе целиком, используя специальные приспособления. Шток должен быть зафиксирован относительно корпуса амортизатора. Обороты шпинделя выбираются минимальные.

Как удлинить его

При лифте подвески возникает необходимость удлинить стойки амортизатора, иначе ход отбоя будет слишком мал. Сварочные работы недопустимы. Это снижает прочность металла при нагреве. Оптимальный вариант — поставить удлиняющие шпильки. Внутренняя и внешняя резьба должна соответствовать параметрам стойки.

Восстановление резьбы штока

Существует как минимум четыре способа:

  1. При достаточном диаметре штока резьбовая часть спиливается, высверливается отверстие вдоль оси и вкручивается шпилька с аналогичной резьбой.
  2. Шпилька с сорванной резьбой стачивается на толщину старой резьбы и нарезается новая. Используется гайка с меньшим диаметром резьбы.
  3. На участок сорванной резьбы наваривается металл, шток обтачивается и восстанавливается резьба.

Гайка крепления штока затягивается с моментом 30–50Nm, если использовать не ручную затяжку, а пистолет, резьбу легко сорвать

Как его зафиксировать

При установке амортизатора необходимо удерживать шток от прокручивания. Закручивая гайку крепления, вы будете проворачивать шток. Это может привести к его повреждению, а также невозможно будет создать момент затяжки.

Для фиксации на штоке предусмотрены специальные лыски под ключ. Удерживая стойку, вам без труда удастся закрутить гайку крепления, не проворачивая шток.

Можно ли восстановить чашку стойки, как производится замена

Опорная чаша амортизатора принимает на себя вес передней части автомобиля. Под действием коррозии она может потерять прочность. Это ухудшает управляемость автомобиля и может привести к тому, что стойка просто пробьёт чашу и вылезет в подкапотное пространство.

Прогнившая или повреждённая опорная чашка — реальная угроза безопасности водителя

Чаши бывают двух видов: сменные и стационарные. Сменная чаша меняется, как обычный расходник, стационарная вваривается на место повреждённой.

Как менять сайлентблоки стоек

Металлическая проушина стойки амортизатора крепится к кузову с помощью резинового (полиуретанового) сайлентблока. Эта деталь разрушается в процессе эксплуатации, при этом стойка остаётся вполне работоспособной.

Стоковые сайлентблоки на автомобилях семейства ВАЗ крайне ненадёжны и быстро портятся

Для замены сайлентблока понадобится специальный съёмник-пресс. Можно воспользоваться обычным домкратом. Старая резинка выдавливается при помощи оправки, а новая запрессовывается на её место.

Как проявляется неисправность опорного подшипника стойки и что делать

При разрушении или износе опорного подшипника ухудшается управляемость. Определить это можно так: колёса поворачиваются с некоторым запаздыванием, при повороте руля во время движения слышно, что что-то стучит в районе опорных чаш.

Опорный подшипник должен быть крепким, так как испытывает колоссальные нагрузки при движении, особенно по бездорожью

Если взяться рукой за шток и покачать автомобиль из стороны в сторону, отслеживается явный люфт. При повороте рулевого колеса на стоящей машине слышен хруст в районе опорных чаш. Замена опорного подшипника стойки — тема отдельной статьи.

Как поставить новый картридж

Картридж на многих амортизаторах — это расходный материал. Поменять его может и сам автовладелец.

  1. Сначала нужно открутить крышку стойки.
  2. После откручивания сливается масло.
  3. Из корпуса извлекается старый картридж.
  4. Новый картридж заполняется маслом и прокачивается.
  5. Затем в корпус заливается свежее масло, шток утапливается и картридж вводится в корпус. Одновременно выдвигается шток.

В некоторых типах амортизаторов порядок работы может отличаться

Замена защитного кожуха амортизатора задней подвески

Защитный кожух препятствует попаданию пыли и грязи на шток амортизатора. При наличии повреждений его надо заменить. Для этого стойка демонтируется, а пружина нужно стянуть с помощью струбцин или других стяжек и снять. При замене кожуха необходимо надеть и новые крепёжные хомуты.

Кожухи предохраняют амортизатор от преждевременного износа

Ремонт стаканов амортизационных стоек

Стаканы являются частью кузова, их ремонт относится к кузовным работам.

  1. Повреждённая часть металла вырезается с помощью болгарки, металл тщательно зачищается от краски и следов коррозии.
  2. Из листовой стали готовится заплатка. Можно взять неповрежденную часть от кузова донора на авторазборке.
  3. Ремонтный элемент приваривается сплошным швом.
  4. Производится антикоррозийная защита и покраска.

Для защиты стаканов стоек можно приобрести подобные усилители

Как заменить отбойники переднего и заднего амортизаторов

Отбойники предназначены для демпфирования ударов в крайних положениях штока и ограничения хода стойки. В процессе эксплуатации эти элементы разрушаются и подлежат замене. Если продолжать ездить с разрушенным отбойником, появляются избыточные крены, а стойки могут выйти из строя из-за ударов штока о корпус стойки.

Небольшая деталь, важность которой нельзя недооценивать

Замена производится на снятой стойке. Амортизатор полностью извлекается из колёсной ниши, снимается пружина. При замене отбойника имеет смысл проверить состояние остальных внешних элементов: сайлентблоков, пыльника.

Есть упрощённый способ замены, без полного снятия стойки. Откручивается только верхнее крепление и ослабляется болт нижнего сайлентблока. Стойка опускается вместе с рычагом подвески, на пружину устанавливается стяжка.

Видео о подробностях ремонтных работ

Правильная сборка амортизатора

Вымытый и просушенный амортизатор собирается в обратной последовательности.

  1. Трущиеся детали необходимо смазать тем же маслом, которое вы будете заливать в цилиндр.
  2. Корпус стойки (в разобранном виде) следует очистить от коррозии, обработать преобразователем ржавчины и покрасить термостойкой краской. При работе амортизатор сильно нагревается, обычная краска быстро слезет.

Корпус очищается от коррозии и красится

Важно! Используйте только масло, рекомендованное производителем амортизатора, не слушайте советов соседей по гаражу.

  • Заполните маслом стойку. Аккуратно введите в корпус цилиндр. Для того чтобы масло не вытекало, одновременно с установкой цилиндра следует вытягивать шток.
  • После установки цилиндра гайку надо закрутить без затяжки. Несколько раз прокачать амортизатор, интенсивно вытягивая и загоняя обратно шток.

    Проведите прокачку амортизатора

    Не стоит воспринимать амортизатор, как продукт космических технологий. Его ремонт и обслуживание, не сложнее, чем очистка клапана холостого хода. Выполнив работы самостоятельно, вы получаете фактически новый амортизатор, сэкономив значительные средства.

    Как укоротить шток амортизатора

    Решил написать данную запись после очередного вопроса как укоротить шток амортизатора не пиля его?
    Я понимаю что кто то так делал, или видел, но это мимо, плагиатом не занимаюсь.
    Пользовался данным способом когда был бедным молодым автослесарем) и не призываю делать так же, коменты про колхоз не сюда. Вопрос о том что будет со штоком конечно посещал меня, но поездив не одну тысяу км с таким «тюнингом» ничего не произошло не только со штоком но и с самим амортизатором. Фото сборки не будет так как в мыльнице кончилась пленка(

    На рисунке классический аморт, нам нужно лишь разобрать его и добавить клапанную пружину (отмечено красным), да да именно пружину клапана ваз, вот такую-

    К сожалению не помню какая из них подходит но опытным путем примерив в магазине вы поймете что это она. По мне одной вполне достаточно. С 08,10, приора стойками все аналогично. Раз вы взялись за такую задачу значит у вас все получится! Мурзилка в помощь.

    Ну и напоследок фото 08 года второй моей четверки и как оно бывало на таких амортах.

    Очередной раз увидев автомобиль с занижением задумался о данной опции. Тем более низкая 99 смотрится (для меня) просто отпад! И вот решился наконец но помните:

    К тому же еще и пружина может частенько выскакивать с посадочного места. А так же быстро изнашивается подшипник опоры так как подрезанная пружина остается без нулевого (0) витка и давление чашки пружины на опору смещено в одну сторону:

    Так что ответ однозначно НЕТ

    Вариант №2
    Это укорачивание штока амортизатора.
    А что по моему одни плюсы:
    1+ Жесткость пружины остается прежней
    2+ Рабочий ход амортизатора тоже на месте
    3+ Пружины не будут выскакивать
    4+ Давление чашки пружины на опору останется равномерным
    5+ Машина станет чуть жестче
    Итак 4 минуса (-) против 5 пяти плюсов (+) РЕШЕНО УКОРОТИТЬ ШТОКИ!

    Но помним что чрезмерное занижение на стоковой ходовке не рекомендуется так как:

    Снимаем амортизаторы и везем их к токарю и объясняем что нам нужно. К примеру отрезать от штока 5 см и повторить отрезанный фрагмент на обрезанном штоке. Ну а так как токарь не сможет повторить отверстие в штоке под звездочку пусть просто сделает на верхушке грани что бы потом можно было зафиксировать шток от прокручивания при установке на авто. ВНИМАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЖИТЕ ТОКАРЮ ЧТО БЫ ОН ПРИ РЕЗКЕ ЗАЖАЛ САМ ШТОК! ИНАЧЕ ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ РЕЗКИ ОН БУДЕТ КРУТИТСЯ МОЖЕТ ПОВРЕДИТСЯ САЛЬНИК АМОРТИЗАТОРА.
    Вот пример укороченного штока амортизатора:

    Собственно на много, и соответственно уменьшить рабочий ход до 2-3х сантиметров. Должно быть на пару сантиметров выше чем на фото
    .
    Если есть другие идеи, поделитесь пожалуйста, раму и маятник трогать не хочу

    Как вариант можешь достать более короткие аморты от какого нить другого моца или подобные и попробовать наколхозить с креплениями.
    В любом случае пружину резать не стоит.
    Ну а уж на худой конец, попробуй найти убитые в усмерть, просевшие ураловские аморты и поставить их. Толку от них не будет ни какого зато внешний вид.

    Без токарного станка — никак, а толковый токарь и без наших советов сделает.

    То есть шток амортизатора всё таки надо будет укорачивать?

    Думаю, раму с маятником в данном случае стоит переделать, вот в этой теме я предлогал неск. вариантов. 2й самый сложный и самый красивый
    http://oppozit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44530&postday.

    В том то всё и дело, что не хочу я раму трогать, переварить не проблема, но будет уже не то что я хочу. Сегодня всё замерил, пружину можно просто опустить до самого крепления к маятнику, получается почти то что надо, а вот шток амортизатора мы ещё не вынули и не обмерили, ежели его укорачивать придется, то здесь то вот и появится проблема, ведь если я не ошибаюсь шток должен быть калёным, а на калёном железе резьба не нарезается

    subverse ,шток цементирован,т.е. закалка поверхностная. Кончик штока можно отпустить.Нагрей автогеном сам кончик и оставь остыть на воздухе, потом резбу нарежешь без проблем.

    Источники:

    http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=39134
    http://nismo.by/forum/viewtopic.php?t=2796
    http://oppozit.ru/node/27515
    http://motorltd.ru/samostoyatelnaya-razborka-obsluzhivanie-i-remont-detaley-amortizatora/
    http://litezona.ru/kak-ukorotit-shtok-amortizatora/

    Читать еще:  Как починить манометр на автомобильном компрессоре
  • Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector