Как снять педаль сцепления на уазе

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Функции сцепления

Нажатием педали водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр своим штоком перемещает вилку выключения.

Вместе с ней нажимается выжимной подшипник, передающий усилие механизму сцепления, отсоединяющему трансмиссию от силового агрегата.

Отпуская педаль, водитель возвращает весь механизм к исходному состоянию. Под воздействием возвратных пружин все детали, задействованные по ходу процесса выжима сцепления, занимают свое штатное положение.

Инструменты, материалы при замене

Для демонтажа и последующего монтажа сцепления понадобятся следующие инструменты:

набор головок;
набор комбинированных ключей;
гнуто-накидной ключ 14 мм для снятия и установки заднего карданного вала;
небольшое зеркало для контроля труднодоступных мест;
плоская, крестовая отвертки;
оправка центровки ведомого диска;
жидкий уплотнитель для резьбы.

Осуществление замены

Пошаговая инструкция по замене:

Поставить авто УАЗ буханка на высокие опоры из кирпичей, деревянных колодок. Исключить падение с опор.
Слить рабочее масло с КП и РК.
Открутить задний кардан от РК. Поставить метки. При сборке установить точно так же, как было. Иначе появятся вибрации.
Для удобства дальнейшей работы открутить задний кардан полностью – от заднего моста тоже. Поставить метки. Передний кардан открутить только от РК. Поставить метки.
Снять глушитель.

При этом поочередно отсоединить:

хомут от кронштейна выхлопной трубы;
хомут глушителя;
болты, соединяющие фланцы глушителя и катализатора;
хомут резонатора.
Вынуть всю конструкцию глушителя со своего штатного места. Отложить в сторону задка машины. Все болты с гайками наживить на свои места, чтобы ничего не потерялось.

Снять термический экран.
Расшплинтовать тяги рычагов управления КП. Во избежание последующих регулировок нельзя трогать регулировочные гайки на тягах.
Расшплинтовать тросик ручного тормоза. Отвести в сторону вместе с защитным кожухом тросика.
Колодку провода сигнализатора заднего хода вынуть из колодки датчика на КП.
Провод датчика скорости отключаем от датчика.
Снять рабочий цилиндр сцепления.
Отсоединить тяги рычагов управления РК.
Вынуть из разъемов два провода кислородных датчиков спереди и после катализатора.

Отсоединить выхлопную трубу от двигателя.
Отсоединить катализатор и кронштейн от картера сцепления.
Двигатель немного поднять домкратом, используя кирпичи.
Открутить четыре гайки, крепящие КП к картеру.
Ослабить восемь болтов на двух кронштейнах крепления КП к раме. Во время снятия ничего не должно цепляться за КП.
Подставить под КП удобные подставки: старые шины, поддоны и полностью выкрутить удерживающие ее болты.
Монтировкой вывести КП в сборе с РК назад, позволив ей всей массой откинуться на подставки. Вместе с подставками вытягиваем КП из-под машины. Коробка передач со сцеплением и раздаточной коробкой снята. Приступаем к замене сцепления.

Открутить два болта стартера, которые крепят его к картеру сцепления, отвести в сторону. Открутить все остальные болты кожуха специальной удлиняющей насадкой с карданом.
Пометить расположение корзины на маховике. Постепенно открутить болты корзины, снять ее.
Подготовить новую корзину для замены. Найти специальные круглые цилиндрические выступы на старой и новой корзине. Ориентируясь по ним, перенести метки расположения относительно маховика.

Для сборки сцепления использовать специальную оправку.
Перед его установкой обезжирить поверхности маховика и нажимного диска корзины. Ведомый диск надеть на оправку, которую вставить в маховик.
Надеть корзину, наживить на маховик. Все крепежные болты смазывать фиксатором резьбы. Затягивать крест-накрест, постепенно, несколькими этапами. Усилие затяжки 70 кгс/см².
Вынуть оправку. Коробку передач вместе с раздаточной коробкой устанавливать в обратной последовательности. После установки отрегулировать ход педали сцепления.

Итак, злополучная педаль сцепления уже достала. Стал прикидывать, что тут и как…

Откуда же тогда такие запросы ход педали 210 мм (взято из инструкции), в моём случае на машине 220 мм. Против ихнего, зарубежного 140 мм?

Чтобы основательно разобраться что тут и как устроено. Вот нравится мне эта русская черта: не задумываться что, как и почему там работает — работает же! Тут решил бороться с этим кардинально, спокойно выявить причины, разобраться с методами их устранения. Чисто условно была выбрана цифра высоты педали 150 мм (выбрать можно было любую, но эта какая-то средняя, красивая). К тому же, если получится подрегулирую под эту цифру и педаль тормоза. И как обычно, не хотелось превращать ремонт одной детали в ремонт всей машины и вносить какие нибудь кардинальные изменения в конструкцию машины. Минимум затрат и времени на ремонт.

Закреплена ось педали на двух пластиковых шаровых опорах. Первая ближе к педали. Кстати, там виден самодельный упор, которым я устранял вообще запредельный ход педали. Движение педали не выполняло никакой полезной работы, при этом даже шток не шевелился. Вторая, ближе к цилиндру сцепления. Цилиндр не снимал, просто свернул со штока ГЦС вилку. Выбил штифт крепления педали сцепления, отвернул крепление втулок и дальше ось с вилкой довольно просто снимается с машины. А, вот тут уже и начались проблемы

Нашел подходящий лист бумаги. Сделал шаблон педали сцепления в натуральную величину. Вычертил схему работы развернув, для удобства верхний рычаг на 180 градусов. Задал нужную высоту педали сцепления. Рассчитал так, чтобы при этом, меньшем ходе педали ход поршня оставался прежним.
Так, ось оставляю прежней, а вот верхний рычаг буду переделывать. Плюс в магазине купил валик, вилку, пластиковые втулки. Результат раздумий порадовал- есть перспектива уложиться в заданные размеры.

Можно было и собирать. Но была ещё одна проблема, которую я хотел бы попутно решить. Это перемещение педали сцепления вправо, ближе к рулевой колонке. В принципе можно было просто сместить на другую сторону шаровой опоры и просверлить новое отверстие. Выходило, где-то на 30 мм, и тут никаких проблем не возникало

Но, мне хотелось большего, значительно (на 70 мм) сместить педаль. В результате мучений удалось только на 67 мм.

Примерно вот так.
Но, с этим уже была проблема, что этому перемещению усиленно мешал колпак фары. Снимать его не было никакого смысла: он стоял ещё с завода и если бы его удалось снять, то вряд ли бы удалось поставить. А это уже плавное перетекание одного ремонта в другой. А, это противоречит моим правилам ремонта. Поэтому, решил “плющить” его на месте двумя молотками.

Вкручиваю шток ГЦС в вилку. Увеличенный верхний рычаг упирается в усилитель морды кабины и не даёт его вкрутить. Проблема блин! Чтобы добиться хоть какой-то соосности ослабил гайки крепления самого главного цилиндра. Поднаживил. Закрепил цилиндр. Замерил высоту педали !80 мм. Да блин, что за дела? “Это что за шутки? Едем мы вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград?” Там упирается… Тут не входит… хорошо что хоть не больше стало. Покачал педалью: за счёт того, что верхний рычаг стал выше, то и отсюда угол “атаки” штока в цилиндр стал угрожающим. Хоть там, на штоке и поршне, и шаровая опора, но наверняка он не рассчитан на такой угол. По хорошему, “пластануть” бы вот эту опорную пластинку и перенести её чуток повыше, всё стало бы в идеале.Но это уже снова другой ремонт, а значит и нарушение правил ремонта.

Читать еще: Камаз плохо заводится на горячую

Выставляю высоту педали 150мм . Приблизительно замеряю зазор между корпусом ГЦС с пластиной опоры. Делаю набор из шайб. Верхний набор увеличил на 3 мм (чтобы “завалить” ГЦС на нужный угол). Собираю. Протягиваю. Замеряю.

Что и требовалось 150 мм! Прямо, как доктор прописал! Проверяю шток, почти ровно! Высота гуд!
Будет ли такая “завалинка” влиять на работу сцепления? Думаю, что нет. Ведь, сцепление нормально работает при любых кренах автомобиля. А тут совсем небольшой наклон.
Некоторые выводы.
Конечно, увеличенная высота зависит от факторов:
— запредельных износов.
— правильно сделанных регулировок.
— установки комплекта пластин между ГЦС и пластиной крепления.
Но, все эти мероприятия смогут уменьшить высоту педали лишь до штатных 185 — 210 мм.

Правда, после установки пружины педаль ушла вверх до 170 мм, но это легко исправить позже установив ограничитель, как стоял на педаль. Переделок в общем никаких, только одна ось с увеличенным рычагом (если соскучусь по 220 мм, то поставив “родной” вал с рычагом легко всё вернуть в зад:). Остальное всё штатное. Затраты на запчасти 240 рублей.
Собрал весь инструмент, прибрал в кабине, сходил в гараж за АКБ. Завёл.
Пока машина прогревалась, тестировал систему:
Педаль стала работать жестче, но не в разы. При выжатой педали передачи включаются, значит сцепление не ведёт. Шток рабочего цилиндра видно из кабины — выходит нормально, и это при том, что давно уже не проверял свободный ход самого рычага. Ну, что, пробуем выползать из сугроба?! Включил пониженную, передачу. Отпускаю сцепление. Начало схватывания уже после трёх четырёх сантиметров от пола. Окончательно Включается сцепление ещё через 4-6 см. Обратно так же. Сравните с тем, сто было раньше — это 150 мм?! Пробую езду с пробуксовкой сцепления — есть. Педаль стала в разы более информативный. Прямо чувствуешь, что там, да как. Рывков при включении нет, “берёт” уверенно не жёстко. ” Потоптался” во целине удачно выпавшего накануне снега — чудесно!

Нога поднимается свободно, без напряга. Стоит не под педалью, а рядом. В общем, “получил глубокое моральное удовлетворение” от результатов проделанной работы. А, всё счастливая мысль про короткоходную кулису переключения передач. Кстати, а вот рукой махать при переключении передач, словно птица в полёте, тоже ведь как-то не по Фен Шуй? Но, подоспевшие вовремя морозы отогнали эти глупые мысли до лета…

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 22», пассатижи.

1. Извлеките шплинт из отверстия пальца педали привода выключения сцепления.

2. Отверните три гайки крепления кронштейна педали и снимите педаль в сборе с кронштейном.

3. Извлеките возвратную пружину.

4. Придерживая ось от проворачивания вторым ключом, отверните гайку…

5. …извлеките ось, а затем педаль.

6. Извлеките втулки педали сцепления. Замените изношенные втулки.

7. Установите педаль сцепления в порядке, обратном снятию.

10.2.9 Снятие, обслуживание, установка и регулировка педали сцепления

Снятие, обслуживание, установка и регулировка педали сцепления

Педаль сцепления установлена на одном кронштейне с педалью ножного тормоза и воздействует на главный цилиндр посредством штока толкателя. В отличие от моделей с механическим приводом сцепления, в данной конструкции применена возвратная пружина. Кроме того, педаль оборудована механизмом, снижающим начальное усилие ее выжимания, и подсоединена к приводному тросу противооткатного устройства.

Педаль сцепления установлена на общем кронштейне с педалью ножного тормоза

1 — Педаль сцепления
2 — Педаль ножного тормоза
3 — Кронштейн педальной сборки

4 — Шток
5 — Рычаг

Конструкция педали сцепления

1 — Приводной трос противооткатного устройства
2 — Механизм снижения начального усилия выжимания педали сцепления

3 — Педаль сцепления

Детали конструкции педального привода сцепления

A — Исполнительный шток
B — Толкатель

C — Пружинный фиксатор
D — Палец

Элементы крепления педали сцепления

A — Стопорные кольца
B — Вспомогательная пружина
C — Вспомогательный шток

D — Втулка
E — Палец

Снятие педали сцепления

А — Педаль сцепления

В — Осевые втулки

Компоненты сборки педали сцепления

A — Стопорное кольцо
B — Уплотнительное кольцо
C — Втулка S
D — Пружина S

E — Шток S
F — Упор

Проверка бокового люфта педали сцепления

А — Педаль сцепления

В — Педаль ножного тормоза

1. Снимите рулевую колонку (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
2. Отсоедините электропроводку от датчиков-выключателей огней заднего хода и размыкания цепи стартера.
3. Снимите пружинные фиксаторы и извлеките пальцы крепления рычага к толкателю и исполнительному штоку.
4. Отдайте регулировочную и стопорную гайки противооткатного устройства (см. Главу Тормозная система).
5. Отпустите зажим и отсоедините приводной трос противооткатного устройства от клапана удержания давления (PHV), – постарайтесь не повредить защитный чехол и сердечник троса.
6. Отдайте гайки крепления главного цилиндра (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка компонентов главного цилиндра сцепления).
7. Выверните крепежные болты/гайки и снимите педальную сборку.

1. Снимите датчик-выключатель размыкания цепи стартера.
2. Снимите стопорные кольца, снимите вспомогательные пружину, шток и втулку.
3. Извлеките штифт и снимите рычаг.
4. Снимите педаль сцепления с осевыми втулками .
5. Снимите упор, стопорное и уплотнительное кольца и шток S, затем снимите пружину S и втулку S.
6. Снимите упоры с педали сцепления.
7. Снимите накладку колодки педали.

1. Временно закрепите на опорном кронштейне педальной сборки датчик-выключатель размыкания цепи стартера и прочие компоненты.
2. Тщательно прочистите отверстия в обеих педалях и заправьте в них осевые втулки, предварительно смазав последние.
3. Добейтесь правильного совмещения отверстий в педалях, затем подсоедините возвратную пружину тормозной педали и установите вспомогательные штоки, пружину и втулку.
4. На моделях, оборудованных противооткатным устройством, подсоедините соответствующий приводной трос.

1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, – замените изношенные и вышедшие из строя детали, проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
2. Измерьте величину бокового люфта педали сцепления при прикладывании к колодке поперечного усилия порядка 1 кГс. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (5.0 мм), замените осевые втулки.
3.В заключение отрегулируйте педаль сцепления (см. ниже) и противооткатное устройство (см. Главу Тормозная система).

1. Контргайками датчика-выключателя разрешения запуска отрегулируйте полный ход педали сцепления в соответствии с требованиями Спецификаций (130 ÷ 135 мм).

Не пытайтесь регулировать ход педали сцепления путем вращения собственно датчика-выключателя, – если добиться требуемого результата при помощи контргаек не удается, проведите регулировку, вращая толкатель главного цилиндра. Закончив регулировку, затяните контргайки с требуемым усилием (8 Нм: для гаек датчика-выключателя, 10 Нм: для гайки штока толкателя).

2. Поверните толкатель главного цилиндра так, чтобы крепежный палец можно было сдвинуть сначала влево, затем вправо, – палец должен двигаться свободно.
3. 2-3 раза выжав педаль сцепления, проверьте плавность ее хода, – в случае необходимости прокачайте гидравлический тракт (см. Раздел Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления).
4. Еще раз измерьте величину полного хода педали, в случае необходимости повторите регулировку.
5. Проверьте свободу перемещения пальца крепления толкателя к педали, в случае необходимости повторите регулировку.
6. Отожмите рычаг выключения сцепления так, чтобы выдвинулся шток толкателя исполнительного цилиндра, – если уровень жидкости в резервуаре гидравлической жидкости не повысится, а также, если толкатель не выдвигается, замените главный цилиндр и повторите проверку.
7. Если замена цилиндра не приводит к исправлению ситуации, следует повторите процедуру регулировки педали.
8. Закончив регулировку, проверьте уровень гидравлической жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Раздел Проверка уровня и замена гидравлической жидкости привода выключения сцепления).

10.2.9 Снятие, обслуживание, установка и регулировка педали сцепления

Снятие, обслуживание, установка и регулировка педали сцепления

Читать еще: Категории тракторных прав 2020

Педаль сцепления установлена на общем кронштейне с педалью ножного тормоза

1 — Педаль сцепления
2 — Педаль ножного тормоза
3 — Кронштейн педальной сборки

4 — Шток
5 — Рычаг

Конструкция педали сцепления

3 — Педаль сцепления

Детали конструкции педального привода сцепления

A — Исполнительный шток
B — Толкатель

C — Пружинный фиксатор
D — Палец

Элементы крепления педали сцепления

A — Стопорные кольца
B — Вспомогательная пружина
C — Вспомогательный шток

D — Втулка
E — Палец

Снятие педали сцепления

А — Педаль сцепления

В — Осевые втулки

Компоненты сборки педали сцепления

A — Стопорное кольцо
B — Уплотнительное кольцо
C — Втулка S
D — Пружина S

E — Шток S
F — Упор

Проверка бокового люфта педали сцепления

А — Педаль сцепления

В — Педаль ножного тормоза

Как отрегулировать лапки и прокачать сцепление УАЗ

Для большинства автовладельцев сцепление — наиболее проблемная часть транспорта. Часто причина проблемы — неправильная регулировка сцепления УАЗ. Техническое обслуживание этого механизма производится с недостаточным вниманием и тщательностью, владелец машины не осознает всю важность системы. Грамотный и своевременный уход за диафрагменным сцеплением на автомобиле — гарантия длительной работы и высокой функциональности даже при интенсивной эксплуатации.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Отсутствие у педали свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в настройке привода выключения.
Сбой работы в конструкции перемещения нажимных дисков требует замены детали или удаления причины заедания.
Неисправность нажимных пружин, сниженное усилие. Исправить ситуацию поможет приобретение новых запчастей.
Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо промыть и протереть бензином элементы насухо.
Длительное буксование вызывает перегрев. Механизм самостоятельно остынет через некоторое время.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

Свободный ход больше допустимого предела. Необходимо произвести регулировку.
Повреждение ведомого диска. Необходимо поменять или при возможности исправить деформацию.
Разрушение элементов ведомого диска. Здесь только один выход — приобрести новую деталь.
Попадание в систему гидропровода воздуха. Исправить ситуацию поможет прокачка механизма.
Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и иные причины нарушения работы конструкции.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Читать еще: Как перепрошить сигнализацию старлайн

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа составляет 18,5 см, для диафрагменного типа — 16,5 см.
Настройка необходимого положения путем изменения позиции с помощью ключа.
Контроль расстояния при опущенной педали между перегородкой моторной части и серединой оси штока. Необходимо добиться значения в 9,6 см. Вилка должна обладать свободной траекторией перемещения минимум 1,7 см. Изменение длины толкателя рабочей корзины — инструмент регулировки. Для этого необходимо снять и обратно закрутить толкатель до получения нужного значения.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Сцепление — средство отсоединения на короткий период вала двигателя от коробки во время изменения передачи, способ плавного перехода при запуске и начале движения.

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Первый этап — подготовительные работы. Для демонтажа и последующей установки конструкции понадобятся следующие материалы и инструменты:

комплект головок;
набор ключей разных размеров;
для демонтажа и монтажа карданного вала сзади — гнуто-накидной ключ;
для работы в труднодоступных областях поможет небольшое зеркало;
отвертки: плоская и крестовая;
смесь-уплотнитель для резьбы;
оправка для настройки ведомого диска.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

Установка транспорта на высокие, надежно фиксирующие опоры (кирпичи, деревянные колодки).
Удаление отработанного масла с коробки передач и иных емкостей.
Демонтаж заднего кардана. Отметка положения для будущей сборки позволит избежать появления вибрации.
Отсоединение части переднего кардана, прилежащей к раздаточной коробке. Отметка правильного расположения детали.
Демонтаж глушителя.
Поочередное отсоединение хомутов резонатора, глушителя и кронштейна выхлопной трубы, болтов между катализатором и фланцем глушителя.
Снятие всей конструкции и термического экрана.
Расшплинтовка тяги элементов управления механизма передач. Не стоит снимать или менять положение регулировочных гаек.
Расшплинтовка троса ручного тормоза, его перемещение с защитным кожухом в сторону.
Удаление из датчика коробки передач колодки провода сигнализатора.
Отключение провода датчика скорости, тяги элементов управления распределительной коробкой и снятие рабочего цилиндра.
Отсоединение от двигателя выхлопной трубы, от картера — кронштейна и катализатора.
Снятие крепежных элементов картера при поднятом домкратом двигателе.
Снятие всех болтов, удерживающих коробку передач.
Вывод назад распределительной коробки и коробки передач с помощью монтировки. Демонтаж обозначенных агрегатов.
Удаление болтов стартера и кожуха путем использования насадки с карданом.
Отметка расположения корзины и ее снятие.
Подготовка новых деталей для замены, поиск специальных округлых или цилиндрических выступов на поверхности изношенных и новых комплектующих.

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Сцепление — важная составляющая транспорта. Своевременная замена старых элементов, регулярная диагностика и контроль работы — залог долгой службы.

Автолюбители

все полезное находится здесь

Регулировка сцепления уаз

Регулировка сцепления
Положение оттяжных рычагов после регулировки

1 — нажимной диск;
2 — нажимная пружина;
3 — кожух сцпления;
4 — регулировочный винт;
5 — оттяжной рычаг;
6 — шаблон*;
7 — плита**.

* Шаблон можно заменить тремя шайбами толщиной 9,5 мм, равномерно расположив их по окружности под нажимным диском.
** В качестве плиты можно использовать маховик.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Линейкой измеряем величину свободного хода педали привода выключения сцепления, который должен быть в пределах 35–55 мм для пружинно-рычажного сцепления и 5–30 мм — для сцепления с диафрагменной пружиной.

Нажав на педаль до упора, измеряем ее полный ход, который должен быть равен 185 мм для пружинно-рычажного сцепления и 165 мм — при диафрагменной пружине
Для изменения положения педали…

…ключом «на 13» отворачиваем контргайку,…

…и вращая шток пассатижами, устанавливаем требуемое положение педали.

Расстояние от перегородки моторного отсека до центра оси штока главного цилиндра сцепления при отпущенной педали должно быть 96 мм.
Свободный ход нижнего конца вилки выключения сцепления должен быть не менее 17 мм. При необходимости он регулируется изменением длины толкателя рабочего цилиндра. Для этого, отвернув контргайку, заворачиваем или отворачиваем ввертную часть толкателя, до установления нужного значения, после чего затягиваем контргайку.
Механизм сцепления требует регулировки, если контролируемое расстояние от поворотной головки регулировочных винтов на оттяжных рычагах до плиты приспособления не соответствует величине 51,5 ± 0,75 мм. Расстояние до головки каждого из винтов не должно отличаться более чем на 0,2 мм. Отворачивая или заворачивая регулировочные винты, устанавливаем нужный размер и законтриваем винты рычагов, осаживая край рычага в паз хвостовика винта.

Сцепление с диафрагменной пружиной не требует регулировок свободного хода и механизма выключения сцепления. Необходимые величины ходов и зазоров обеспечиваются конструкцией.

Источники:

http://litezona.ru/kak-snjat-pedal-sceplenija-na-uaze/
http://automn.ru/uaz-3160/uaz-20423-10.m_id-2101.m_id2-2104.html
http://automn.ru/uaz-3160/uaz-20423-10.m_id-2101.m_id2-2104.html
http://specmahina.ru/uaz/regulirovka-stsepleniya-uaz.html
http://avtolyubiteli.com/regulirovka-stsepleniya-uaz/

голоса

Рейтинг статьи