Как снять бак на оке

7.13 Снятие, ремонт и установка на место топливного бака

Снятие, ремонт и установка на место топливного бака

Перед тем, как приступать к данной процедуре, смотрите предупреждение, данное в конце Раздела Общая информация и меры предосторожности.

Перед тем, как приступить к снятию топливного бака, желательно предварительно вылить из бака все горючее. Так как в бензобаке не предусмотрена сливная пробка, к операции можно приступать, когда бак почти пуст. В случае, если не имеется возможности отсосать горючее с помощью сифона или ручного насоса, то действуйте следующим образом. Снимите панель пола багажного отделения и крышку с топливного насоса, затем отсоедините от насоса провода. Отсоедините от насоса питающий шланг и подсоедините с помощью накидной гайки подходящего размера пластиковую трубку. Свободный конец пластиковой трубки опустите в емкость подходящего объема. Выньте из коробки предохранителей предохранители 14 и 22 (см. Главу Система электрооборудования), затем, соединив две клеммы проводом, запустите топливный насос. Откачайте из бака все горючее, затем отсоедините компоненты. Горючее поместите в безопасное место, следуя мерам предосторожности, приведенным в Разделе Общая информация и меры предосторожности.

1. Отсоедините отрицательный провод батареи.
2. Снимите панель пола заднего багажного отделения и крышку с топливного насоса (с помощью шестигранника).
3. Отсоедините от топливного насоса топливные линии и провода.
4. Подоприте передние колеса, затем поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите его на осевые подпорки (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес). Проследите, чтобы осевые подпорки не мешали снятию бензобака. Снимите правое заднее колесо.
5. Ослабьте хомуты и отсоедините от бензобака впускной шланг. Также отсоедините вентиляционный шланг.
6. Работая под автомобилем, отсоедините тросик ручного тормоза (см. Главу Тормозная система).
7. Примите вес бензобака через деревянный блок на тележечный домкрат, затем отдайте крепежные гайки бензобака. Начинайте с правой опоры, таким образом, чтобы тросик ручного провода мог бы быть подвязан в стороне. Снимите обе крепежные полосы.
8. Воспользовавшись помощью ассистента, опустите топливный бак и выньте его из-под автомобиля.
9. В случае, если имеется сильное загрязнение бензобака осадками или водой, выньте блок датчика (модели системы впрыска топлива LH-Jetronic – Раздел Снятие и установка на место блока датчика измерителя топлива (модели LH-Jetronic)) и промойте топливный бак чистым топливом. В некоторых случаях понадобится проведение ремонтных работ по устранению незначительных утечек и повреждений. Перед тем, как приступать к ремонту топливного бака, посоветуйтесь со специалистами.

Установка на место

Установка на место происходит в порядке, обратном порядку снятия с учетом следующих моментов:

а) При установке топливного бака на свое место следите за тем, чтобы крепежные полосы были установлены правильно. Особое внимание уделите тому, чтобы никакие шланги не оказались зажатыми между корпусом бензобака и кузовом автомобиля.
b) Удостоверьтесь, что все трубки и шланги правильно проложены и закреплены на своих местах с помощью удерживающих зажимов.
с) При установке антиразбрызгивающего оборудования удостоверьтесь, что ось заслонки расположена вертикально.
d) В заключение заполните топливный бак горючим и перед тем, как приступать к движению на автомобиле, проверьте его на предмет обнаружения утечек.

ЗАПЧАСТИ РЕНО ГРАНТА ЛАРГУС ОКА

ВАЗ 11113

Снятие топливного бака

Устанавливаем автомобиль ВАЗ 1111 ОКА на смотровую канаву или подъемник.

Отсоединяем “минусовой” провод от аккумуляторной батареи.
Снимаем заднее правое колесо.
Складываем заднее сиденье вперед и отгибаем обивку багажника.
Отсоединяем разъем провода от датчика уровня топлива (см. “Снятие бензоприемника с датчиком уровня топлива“).
Работу удобнее проводить при пустом баке.
В арке правого заднего колеса головкой “на 10” отворачиваем две гайки крепления защитного кожуха шланга наливной трубы.
Снимаем кожух.
Пассатижами ослабляем хомут крепления шланга к наливной трубе.
Снимаем шланг наливной трубы.
Изогнув шланг вниз, сливаем топливо в подставленную емкость.
Головкой «на 10» отваорачиваем гайку крепления наливной трубы к кузову и выводим из скоб наливной трубы вентиляционный шланг
Выводим наливную трубу в арку колеса
Крестообразной отвёрткой ослабляем хомут крепления дренажного шланга (вытеснения воздуха из бака при заправке автомобиля топливом) к наливной трубе
Снимаем шланг.
Снимаеем кольцо, уплотняющее наливную трубу в отверстии кузова
Крестообразной отвёрткой ослабляем хомут топливопровода
Снимаем шланг с топливопровода.
Головкой «на 13» отварачиваем гайку правого переднего крепления топливного бака и гайку левого переднего крепления, которая также крепит теплозащитный экран
Головкой «на 10» отварачиваем гайки заднего и среднего крепления теплозащитного экрана
Снимаем топлозащитный экран
Головкой «на 13» отварачиваем две гайки заднего крепления бака
В колёсной нише проталкивая дренажный шланг через отверстие в брызговике, выводим бак

Перед установкой топливного бака прочищаем отверстие в кузове, через которое проходит дренажный шланг, опрыскиваем кромки отверстия и шланг проникающей смазкой типа WD-40

Протягиваем дренажный шланг в колесную нишу.

Заводим заднюю часть топливного бака за балку задней подвески так. чтобы попасть отверстиями переднего крепления бака на шпильки кузова.

Дальше устанавливаем бак в обратном порядке.

При установке наливной трубы в отверстие кузова сначала надеваем на фланец трубы уплотнительное кольцо, а затем, опрыскав его смазкой типа WD-40, заправляем в отверстие кузова.

Заливаем в бак топливо и проверяем герметичность соединений. Включив зажигание, проверяем работу указателя уровня топлива, контрольной лампы.

10.10.12. Замена топливного бака

ключи “на 7”, “на 10” и “на 13”
отвертка

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “-” аккумуляторной батареи.

Слейте топливо из бака с помощью специального шланга с грушей. Отсоедините провода и шланг топливозаборника от датчика указателя уровня топлива (см. подраздел 10.10.13., операции 1-9).

Топливный бак крепится четырьмя гайками к шпилькам днища кузова автомобиля.

1. Отверните три гайки крепления защитного экрана топливного бака (одна из гаек крепит также топливный бак) и.

2. . снимите защитный экран.

3. Ослабьте затяжку хомута шланга наливной трубы топливного бака и.

4. . отсоедините шланг от топливного бака.

5. Разожмите держатели крепления вентиляционного шланга к топливному баку и.

6. . выведите вентиляционный шланг из держателей.

7. Выведите топливоподающий шланг из отверстия в отбортовке топливного бака.

8. Отверните остальные три гайки крепления топливного бака (попросите помощника придержать топливный бак).

9. Cнимите с горловины топливного бака шланг выпуска воздуха, отсоедините его от штуцера топливного бака (показан стрелкой), ослабьте затяжку хомута вентиляционного шланга и отсоедините шланг от топливного бака. Снимите топливный бак с автомобиля.

10. Отверните шесть гаек крепления фланца датчика указателя уровня топлива, снимите пружинные шайбы, а также наконечник “массового” провода с одной из шпилек.

11. Выньте датчик указателя уровня топлива из топливного бака.

12. Подденьте отверткой и снимите прокладку фланца датчика указателя уровня топлива.

13. Проверьте состояние шпилек фланца топливного бака и поверхности фланца. При отсутствии резьбы на шпильках, а также при сильной деформации фланца замените топливный бак.

14. Осмотрите бак по линии стыка верхней и нижней частей. Если обнаружите течь топлива, замените бак или запаяйте его. Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте, пропарьте и высушите бак. Затем зачистите место течи, обработайте его паяльной кислотой и запаяйте мягким припоем (ПОС-60). Соблюдайте осторожность! Если в баке остались пары бензина, они могут воспламениться.

15. Установите топливный бак (предварительно поставив на него датчик указателя уровня топлива, если бак им не укомплектован) на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Большие загадки маленькой “оки”

БОЛЬШИЕ ЗАГАДКИ МАЛЕНЬКОЙ «ОКИ»

ИНОГДА ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СОВСЕМ ПРОСТА, НО ПОПРОБУЙ ДО НЕЕ ДОКОПАТЬСЯ

ТЕКСТ / АНДРЕЙ КВЯТКОВСКИЙ

Поломки в наших автомобилях — дело обычное. Если причина — банальный брак или износ той или иной детали, все решается просто — меняем. Но бывают дефекты, которые срабатывают как мина замедленного действия и доставляют пренеприятнейшие хлопоты владельцу. Вот несколько загадок-сюрпризов «Оки».

С ней счастливый обладатель новенького автомобиля сталкивается при первой же попытке пополнить запасы горючего. Как только из заправочного пистолета весело побежит оплаченный бензин, часть его тут же окажется на дороге, руках заправщика, боковине кузова. Положение спасает лишь умелая манипуляция клапаном пистолета, уменьшающая тугую струю до тоненького ручейка. И так — каждый раз! Первое, что приходит на ум — забита дренажная трубка бензобака. Но осмотр не выявляет никаких перегибов. И все же первое впечатление — самое верное. Только закупорка таится в пластиковом участке трубки, расположенном. внутри бензобака и соединяющем металлический патрубок с самой верхней точкой его полости. Причина, вероятно, в усадке пластика при нагреве бака во время сварки или сушки после окраски (трубку монтируют заранее). Эх, будь она стальной или медной.

Чтобы устранить дефект навсегда, достаточно внутреннюю трубку сдернуть с патрубка через основание заправочной горловины и. выбросить. Жаль только, что придется предварительно снимать бензобак.

Лениться он начинает обычно через год-другой, притом даже в жаркую погоду. Переборки стартера и ревизия его деталей ничего «криминального» не выявляют. Измеряем падение напряжения на проводе от аккумуляторной батареи до клеммы стартера — все в норме. Стоп! Попробуем присоединить вольтметр между «минусом» АКБ и корпусом стартера. Вполне возможно, что у вас, как и у меня, набегут полтора, а то и два вольта. А это, между прочим, потеря около 400 Вт мощности! Оказывается, примерно с 1996 года горе-рационализаторы упразднили на части автомобилей «массовый» провод, соединяющий кузов и двигатель. Теперь ток течет через ступичные подшипники и ШРУСы, попутно сокращая им жизнь. Но двумстам амперам на этом пути слишком тесно. Подобная неисправность может, однако, произойти и на машине, где упомянутый провод имеется: сечение точки сварки его наконечника с кузовом порой столь мало, что проку от него немного.

Выход прост: возьмите мягкий провод такого же сечения, как у идущего от аккумулятора, соедините им болт крепления стартера и, например, шпильку главного тормозного цилиндра. Теперь стартер заработает как новый.

Проявляются тоже через пару лет эксплуатации. Автомобиль начинает странно вести себя на ходу, особенно на «прямой» передаче. Вместо в меру веселого разгона появляются то дерганья, то просто какая-то вялость. Постепенно отчаявшийся владелец заменяет все элементы системы зажигания — свечи, катушку, коммутатор, датчик Холла, высоковольтные провода. И, представьте себе, каждая такая замена облегчает не только кошелек, но и душу — помогло! Но, увы, ненадолго. Все вскоре повторяется. Автору удалось все же найти еще один, причем самый дешевый элемент, с которого и следовало начинать и которым можно было ограничиться — это. реле, включающее систему зажигания. Оно расположено справа от руля и внешне отличается лишь большим сечением подходящих проводов. Увы, только их, а не контактов внутри. Последние-то и не выдерживают длительной работы под пульсирующим током 7 А.

Ремонт заключается в замене реле или хотя бы в зачистке его контактов. А диагностика дефекта проста: попробуйте поехать на автомобиле, включив зажигание «воровским» способом — соединив напрямую «плюс» аккумулятора с соответствующим выводом катушки зажигания (сине-черный провод, не перепутайте!). Если неприятные явления пропадут — вы на правильном пути.

«МИНА», КОТОРАЯ ЕЩЕ НЕ ВЗОРВАЛАСЬ

Когда это случится — будет уже поздно и устранять последствия станет куда сложнее, чем своевременно выполнить несложную профилактику. Поднимите коврик и шумопоглощающий мат со стороны пассажира. Там обнаружите трубку бензопровода, которая имеет склонность к сквозной коррозии, тем более что почти всегда находится в воде. Кардинальный выход — замена стального бензопровода медным, что вполне по силам рукастым обладателям народного автомобиля.

Рис. 1. Бензобак «Оки» в разрезе. Удалите часть трубки, показанную красным цветом. Если оброните на дно бака — не расстраивайтесь. Пусть там и остается.

Рис. 2. Если стартер вдруг ослаб, не поленитесь включить вольтметр, как показано на рисунке, и, отсоединив катушку зажигания, прокрутите двигатель стартером. Показания прибора в это время не должны превышать 0,5 — максимум 1 вольт.

Сколько бак у оки

Лада Ока жёлтый окулёнок ›
Бортжурнал ›
установка бензобака

Наконец дошли руки до топливной системы. Так как бак красился, снял все патрубки, но не отметил положение дренажного патрубка. Тут и начались пляски с бубном, в каком положении он стоит ни где не указано, рекомендуют только смазать канал в лонжероне ВДшкой. Поставил дренажник примерно так как понимаю его положение, загнать бак на место оказалась та ещё песня даже из ямы, но с какой то матерью воткнул. Так как заливная горловина у меня переделана, то заливной патрубок налазил всего на 10 — 12 мм. Поставил хомут, затянул, но не понравилось — слишком хлипко. Снял горловину, нашёл кусок трубки на 48 и удлинил низ горловины на 35 мм, покрасил и собрал снова — всё встало хорошо и прочно.

Тут вырезался сегмент для придания нужного изгиба

так встал патрубок

патрубок возле бака, тросы ручника задирать не буду, прикручу только кронштейны на задней балке. так не будет пережимать заливной патрубок.
Поскольку защитный экран горловины благополучно сгнил, то не мудрствуя лукаво вырезал что то подобное из старого подкрылка от 12.

от грязи защитит,

лючок закрыт — пробка относительно чистая.
Так как подкрылков не будет совсем, замастичил крылья и промазал внутренние полости смесью мовиля и пуш сала 1к1

крылья Полный размерродные уплотнители Полный размердругая сторона Полный размерустановил крылья, надеюсь окончательно. уплотнители прилегают плотно, с загибом наружу. Полный размертак я красил саморезы с шайбами.
Осталось проложить топливную трубку от бака до насоса, трубка стоит от 08 диаметром 8 мм и проходит под днищем. Далее проводка, радиатор и можно переходить к салону. Всем удачи.

Лада Ока SVT ›
Бортжурнал ›
Датчик уровня топлива

Ещё в конце весны стрелка стала показывать полный бак, с одной стороны хорошо, смотришь на полный бак и пребываешь в сорстоянии некой эйфории, но всё это состояние проходит, когда загорается лампочка, так и ездил, ориентируясь по лампочке.
После установки приборов от Рено, всё таки хотелось чтобы всё работало, поэтому поехал в магазин за новым датчиком. В магазине он был, но китайский, взял его, поставил — всё равно полный бак кажет, методом научных тыков, пришёл к выводу что где-то что-то замыкает, прошелся по проводке и увидел это

Хоорошо что замкнуло не на плюсовой провод, а то КЗ в баке штука опасная…

Разъединил провода, заизолировал, попробовал старый датчик — не работает, всё таки не зря новый купил.

На новый датчик подключаю фишку — если положение поплавка внизу — показывает полный бак, чуть приподнимаешь — падает на 0, как вы уже догадались китайцы перепутали местами провода в фишке, я переделал — всё работает. На этом китайцы не остановились, штуцер под бензин в два раза толше того, который стоял раньше, пришлось шланг менять, ну вот я и справился.

Казалось бы должно работать, но работает не точно, при полном баке показывает 3/4, достал датчик, отогнул поплавок вниз, теперь при полном баке показывает полный бак, когда остается литров 7 горит лампочка и стрелка внизу, ну хотябы так=)

16.7 Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива

Датчик в топливном баке состоит из поплавка и электрического сопротивления. Электрическую цепь замыкает переменное сопротивление в датчике, который соединен с массой.
В зависимости от силы тока биметалл в индикаторе нагревается больше или меньше, и, соответственно, изменяется положение закрепленной на нем стрелки. Если поплавок при полном баке находится в высшем положении, то сопротивление в датчике отсутствует, биметалл индикатора нагревается полностью, и стрелка, соответственно, показывает, что бак полон.
С уменьшением количества топлива в баке поплавок опускается, сопротивление в датчике возрастает, биметалл нагревается меньше, и стрелка индикатора показывает меньшее значение.

Слишком высокие или слишком низкие показания: слишком высокое или слишком низкое напряжение в бортовой сети машины или заклинен поплавок.
Никаких показаний: не поступает электрический ток или неисправен датчик или индикатор.

Проверка уровня топлива

Контрольная лампа достатка топлива загорается, как только количество топлива в баке составляет меньше 7 л. Индикатор зажигается выключателем, который размещен в датчике уровня топлива и приводится в действие поплавком. При резком повороте контрольная лампа достатка топлива может загореться на время, даже если остаток топлива в баке больше 7 л.

Проверьте, не является ли причиной неверных показаний датчика уровня топлива и других индикаторов неисправность регулятора напряжения генератора.
При неверных показаниях из-за заклиненного поплавка снимите датчик уровня топлива.
Проверьте датчик уровня топлива: снимите соединительный провод.
Подключите дополнительный провод к разъему фиолетового провода и присоедините непосредственно к массе.
Если стрелка индикатора уровня топлива покажет «полный бак», значит, неисправен датчик уровня топлива в баке.
Проверьте индикатор: снимите комбинированный прибор и отсоедините разъем.
Соедините язычок контакта для черного провода с отрицательным полюсом аккумуляторной батареи в 12 В, язык контакта для оранжевого кабеля с положительным полюсом аккумуляторной батареи — если стрелка не движется, значит прибор неисправен.
Если стрелка показывает максимальное значение, значит неисправна проводка.

Ока (Ваз-1111). Снятие и установка топливного насоса

ключ «на 13»
отвертка

Перед началом работы

Снимите воздушный фильтр (см. подраздел 10.10.1.).

При установке топливного насоса проверьте и при необходимости отрегулируйте его подачу с помощью прокладок. Для этого определите выступание толкателя насоса от плоскости теплоизоляционной проставки, которое должно быть 0,8–1,3 мм.

Если толкатель насоса будет выступать менее допустимого, то при больших скоростях или нагрузках топливо будет подаваться в карбюратор в недостаточном количестве. Если шток будет выступать больше допустимого, то возникнет избыточное давление топлива, что может привести к выходу из строя запорного клапана карбюратора.

В запчасти поставляются прокладки толщиной 0,27–0,33; 0,70–0,80 и 1,10–1,30 мм. Под теплоизоляционной проставкой обязательно должна быть установлена прокладка толщиной 0,27–0,33 мм.

1. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг от нагнетательного патрубка насоса. Подложите под патрубок насоса тряпку.

2. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг от всасывающего штуцера насоса.

3. Отверните две гайки крепления насоса.

4. Аккуратно (чтобы не повредить прокладку) снимите топливный насос.

5. Осторожно снимите теплоизоляционную проставку со штоком, внутренней и наружной прокладками. Замените поврежденные прокладки.

6. Установите теплоизоляционную проставку, подложив под нее прокладку (внутреннюю) толщиной 0,27–0,33 мм.

7. Прижав пальцем толкатель, медленно проворачивайте коленчатый вал за маховик, пока не почувствуете минимальное выступание толкателя.

8. Прижав теплоизоляционную проставку, приложите к ее плоскости металлическую линейку (так, чтобы она не гнулась) и замерьте выступание штока. Прибавьте к полученному значению толщину линейки и…

9. …подберите наружную прокладку так, чтобы после ее установки выступание штока было 0,8–1,3 мм (допускается набор прокладок).

10. Далее установите насос в порядке, обратном снятию. При этом стрелка, указывающая направление движения топлива, должна быть направлена в сторону нагнетательного штуцера, к которому подсоединяется шланг, идущий к карбюратору.