2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как слить воду с оки

Замена охлаждающей жидкости

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через два года эксплуатации или же через 60 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый, немедленно замените ее, так как такое изменение говорит о том, что выработались ингибирующие присадки, и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.

Вам потребуются: ключ «на 13», емкость для слива охлаждающей жидкости, охлаждающая жидкость, воронка.

Применяйте охлаждающие жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем (см. Приложение 2 ).

Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.

Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.

При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта. Заворачивайте пробку расширительного бачка плотно. Расширительный бачок при работающем двигателе находится под давлением и поэтому при слабо завернутой пробке из-под нее может потечь охлаждающая жидкость.

1. Откройте кран отопителя, переместив рычаг управления вправо до упора.

2. Подставьте емкость под пробку сливного отверстия радиатора системы охлаждения и отверните пробку.

3. Снимите пробку расширительного бачка системы охлаждения, повернув ее против часовой стрелки.

4. Выверните пробку из сливного отверстия на блоке цилиндров и слейте остатки охлаждающей жидкости из каналов блока цилиндров, предварительно подставив под нее емкость. Заверните пробку.

5. Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока ее уровень не установится у верхней кромки ремня крепления расширительного бачка. Заверните пробку расширительного бачка. Пустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте до уровня верхней кромки ремня крепления бачка.

При работающем двигателе следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка дошла до красной зоны, а вентилятор не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него. Если отопитель подает подогретый воздух, значит скорее всего неисправен вентилятор (обратитесь к специалистам), а если холодный — значит, в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. Для ее удаления заглушите двигатель, дайте ему остыть и отверните пробку расширительного бачка. Пустите двигатель, дайте ему поработать в течение 3–5 мин и закройте пробку расширительного бачка.

Через несколько дней эксплуатации автомобиля после замены охлаждающей жидкости проконтролируйте ее уровень. При необходимости долейте охлаждающую жидкость.

Если через очень короткое время свежий тосол изменил цвет с голубого на коричневый, значит, вы залили подделку, в которую изготовители «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное обесцвечивание тосола. Краситель качественного тосола очень стоек и со временем только темнеет. Обесцвечивается тосол, подкрашенный бельевой синькой. Такой «тосол» необходимо быстрее заменить.

Ока: инструкция замены охлаждающей жидкости

Автомобили Ока или ВАЗ — 1111 являются одними из наиболее распространенных транспортных средств на Российском рынке. Свою популярность машины, в первую очередь, получили благодаря простоте своей конструкции. В таких автомобилях водитель может самостоятельно заменить расходные детали, масла и охлаждающую жидкость. Как сменить антифриз, читайте ниже.

Поломки и утечки охлаждающей жидкости из бачка

Система охлаждения в автомобиле Ока выполняет функцию защиты двигателя от перегрева. Помимо этого, СО обеспечивает комфортное управление транспортом в летнее и зимнее время года. В основе механизма действующим веществом является специальная технологическая жидкость — антифриз или хладагент.

Охлаждающая жидкость циркулирует по системе СО, равномерно распределяя тепло или нагревая двигатель но нужной температуры. При этом раствор также оказывает эффективную смазку поверхности водяной помпы, защищая ее от износа. В состав жидкости входят специальные антикоррозийные присадки, которые, с течением времени способны утрачивать свои свойства. Остатки металлических частиц забиваются в трубах, что может привести к поломке СО и утечке жидкости. На таком транспортном средстве ездить опасно, поэтому водителям рекомендуется регулярно проверять уровень ОЖ в системе.

Для того чтобы проверить уровень антифриза в автомобиле Ока необходимо:

  • вынуть измерительный щуп из отверстия в расширительном бачке;
  • протереть поверхность чистой губкой;
  • вставить деталь обратно;
  • опустить щуп в картер до упора;
  • вынуть механизм и внимательно осмотреть содержимое.

При нормальном количестве охлаждающая жидкость будет оставаться в пределах отметки МАХ. Проверка выполняется только при заглушенном моторе. Такой способ является наиболее простым. Для более точного определения уровня и состояния охлаждающей жидкости в СО необходимо расположить ТС на ровной поверхности, прогреть двигатель до 80 градусов С и заглушить его. Затем следует вынуть щуп из картера и проверить ОЖ на холодном и горячем уровнях. Особое внимание требуется уделить цвету и составу антифриза. При потемнении жидкости и появлении осадка (пены, стружки или сколов) необходимо сменить раствор.

Недостаток охлаждающей жидкости в расширительном бачке также опасен, как и его избыток. При слишком высоком уровне ОЖ (выше MАХ), двигатель будет расходовать больше горючего, вследствие чего жидкость начнет испаряться, постепенно загрязняя свечи зажигания. На внутренних поверхностях автомобиля появится нагар, который повлечёт за собой серьёзные поломки ДВС.

При недостатке ОЖ необходимо определить причину. Чаще всего при осмотре картера обнаруживается протечка антифриза из системы вследствие:

  • разгерметизации соединителей;
  • трещины в патрубках;
  • дефект определенных узлов СО;
  • износ системы охлаждения.

При обнаружении протечки водителю необходимо устранить ее в срочном порядке. После этого, в СО заливается новая ОЖ. Такая процедура является обязательной при ремонте системы охлаждения или отдельных ее механизмов.

Процесс смены охлаждающей жидкости

В ВАЗ 11113 Ока замена охлаждающей жидкости чаще всего производится водителями самостоятельно. Для этого не требуется каких-либо профессиональных навыков. Необходимо только закупить нужный раствор, подготовить инструменты по списку и следовать пошаговой инструкции, изложенной ниже.

Для того чтобы определить какой именно покупать антифриз следует ознакомиться с технической документацией транспортного средства. Производители автомобилей Ока рекомендуют использовать следующие марки охлаждающей жидкости:

Вязкость вещества — API SJ/CF, SAE SG/CD и SJ/SH/CD.

Необходимые инструменты:

  • гаечный ключ на 8;
  • стандартная крестовая отвертка;
  • шестигранник №12;
  • воронка;
  • чистая ветошь;
  • пустая тара для слива отработанного антифриза.

Пошаговая инструкция замены охлаждающей жидкости в автомобиле Ока:

  1. Первоначально необходимо загнать автомобиль на смотровую яму и заглушить мотор;
  2. Открыть капот и отвернуть клапан расширительного бачка;
  3. Открыть сливной краник отопителя и провернуть его в крайнее правое положение;
  4. Отвинтить болты и снять защиту картера;
  5. Снять клапан радиатора, подставив под него тару;
  6. Слить жидкость из блока цилиндров и закрутить все клапаны;
  7. Ослабить хомута карбюратора и отсоединить шланг подогрева;
  8. В расширительный бачок под капотом залить антифриз до максимальной отметки;
  9. Завести мотор на 10 минут и проверить уровень ОЖ в системе.

Когда нужно менять хладагент на Оке?

Согласно регламенту техобслуживания автомобилей Ока, заменять охлаждающую жидкость необходимо каждые 90 тыс км пробега. Также новый хладагент требуется при ремонте системы охлаждения или при износе отдельных компонентов СО.

Как слить бензин с оки

БОЛЬШИЕ ЗАГАДКИ МАЛЕНЬКОЙ «ОКИ»

БОЛЬШИЕ ЗАГАДКИ МАЛЕНЬКОЙ «ОКИ»

ИНОГДА ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СОВСЕМ ПРОСТА, НО ПОПРОБУЙ ДО НЕЕ ДОКОПАТЬСЯ

ТЕКСТ / АНДРЕЙ КВЯТКОВСКИЙ

Поломки в наших автомобилях — дело обычное. Если причина — банальный брак или износ той или иной детали, все решается просто — меняем. Но бывают дефекты, которые срабатывают как мина замедленного действия и доставляют пренеприятнейшие хлопоты владельцу. Вот несколько загадок-сюрпризов «Оки».

С ней счастливый обладатель новенького автомобиля сталкивается при первой же попытке пополнить запасы горючего. Как только из заправочного пистолета весело побежит оплаченный бензин, часть его тут же окажется на дороге, руках заправщика, боковине кузова. Положение спасает лишь умелая манипуляция клапаном пистолета, уменьшающая тугую струю до тоненького ручейка. И так — каждый раз! Первое, что приходит на ум — забита дренажная трубка бензобака. Но осмотр не выявляет никаких перегибов. И все же первое впечатление — самое верное. Только закупорка таится в пластиковом участке трубки, расположенном. внутри бензобака и соединяющем металлический патрубок с самой верхней точкой его полости. Причина, вероятно, в усадке пластика при нагреве бака во время сварки или сушки после окраски (трубку монтируют заранее). Эх, будь она стальной или медной.

Чтобы устранить дефект навсегда, достаточно внутреннюю трубку сдернуть с патрубка через основание заправочной горловины и. выбросить. Жаль только, что придется предварительно снимать бензобак.

Лениться он начинает обычно через год-другой, притом даже в жаркую погоду. Переборки стартера и ревизия его деталей ничего «криминального» не выявляют. Измеряем падение напряжения на проводе от аккумуляторной батареи до клеммы стартера — все в норме. Стоп! Попробуем присоединить вольтметр между «минусом» АКБ и корпусом стартера. Вполне возможно, что у вас, как и у меня, набегут полтора, а то и два вольта. А это, между прочим, потеря около 400 Вт мощности! Оказывается, примерно с 1996 года горе-рационализаторы упразднили на части автомобилей «массовый» провод, соединяющий кузов и двигатель. Теперь ток течет через ступичные подшипники и ШРУСы, попутно сокращая им жизнь. Но двумстам амперам на этом пути слишком тесно. Подобная неисправность может, однако, произойти и на машине, где упомянутый провод имеется: сечение точки сварки его наконечника с кузовом порой столь мало, что проку от него немного.

Читать еще:  Лямбда зонд проверка мультиметром

Выход прост: возьмите мягкий провод такого же сечения, как у идущего от аккумулятора, соедините им болт крепления стартера и, например, шпильку главного тормозного цилиндра. Теперь стартер заработает как новый.

Проявляются тоже через пару лет эксплуатации. Автомобиль начинает странно вести себя на ходу, особенно на «прямой» передаче. Вместо в меру веселого разгона появляются то дерганья, то просто какая-то вялость. Постепенно отчаявшийся владелец заменяет все элементы системы зажигания — свечи, катушку, коммутатор, датчик Холла, высоковольтные провода. И, представьте себе, каждая такая замена облегчает не только кошелек, но и душу — помогло! Но, увы, ненадолго. Все вскоре повторяется. Автору удалось все же найти еще один, причем самый дешевый элемент, с которого и следовало начинать и которым можно было ограничиться — это. реле, включающее систему зажигания. Оно расположено справа от руля и внешне отличается лишь большим сечением подходящих проводов. Увы, только их, а не контактов внутри. Последние-то и не выдерживают длительной работы под пульсирующим током 7 А.

Ремонт заключается в замене реле или хотя бы в зачистке его контактов. А диагностика дефекта проста: попробуйте поехать на автомобиле, включив зажигание «воровским» способом — соединив напрямую «плюс» аккумулятора с соответствующим выводом катушки зажигания (сине-черный провод, не перепутайте!). Если неприятные явления пропадут — вы на правильном пути.

«МИНА», КОТОРАЯ ЕЩЕ НЕ ВЗОРВАЛАСЬ

Когда это случится — будет уже поздно и устранять последствия станет куда сложнее, чем своевременно выполнить несложную профилактику. Поднимите коврик и шумопоглощающий мат со стороны пассажира. Там обнаружите трубку бензопровода, которая имеет склонность к сквозной коррозии, тем более что почти всегда находится в воде. Кардинальный выход — замена стального бензопровода медным, что вполне по силам рукастым обладателям народного автомобиля.

Рис. 1. Бензобак «Оки» в разрезе. Удалите часть трубки, показанную красным цветом. Если оброните на дно бака — не расстраивайтесь. Пусть там и остается.

Рис. 2. Если стартер вдруг ослаб, не поленитесь включить вольтметр, как показано на рисунке, и, отсоединив катушку зажигания, прокрутите двигатель стартером. Показания прибора в это время не должны превышать 0,5 — максимум 1 вольт.

Эта тема предназначена для тех, кто приобрел в кредит новую машину из вазовского ассортимента ВАЗ 2104-2107, или же владеет подержанным автомобилем отечественной классики. Эти машины хорошо известны автомобилистам тем, что имеет прямую, ни чем не защищенную горловину, от проникновения шланга внутрь бензобака. Советы и рекомендации о том, как защитить машину от слива бензина, проверены на практике среди обладателей вазовской семерки.

Способы защиты от слива бензина на классике

Те автовладельцы, кто по разным причинам, часто из-за отсутствия гаража или экономии на платной стоянке, оставляет свое авто ночевать во дворе дома, наверняка намучались с конструкцией горловины бензобака, через которую бензин хорошо заливается и сливается из машины.

Какие вообще могут быть способы защиты от такого воровства, или хулиганства? Способы могут быть разные: как механические, так и связанные с электронной сигнализацией:

  1. Замена штатных крышек бензобака на специальные, с ключами и эксцентриком,
  2. Установка концевого выключателя или геркона на люк бензобака,
  3. Изменение направления горловины бака в сторону багажника,
  4. Монтаж в горловину бака металлической решетки или сетки.

Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы, а некоторым вообще не подходит.

Например, какую бы крышку не поставить на бак, но против монтажки или фомки это не спасет.

По второму пункту подойдет только тем, у кого машина оборудована сигнализацией, пусть даже без обратной связи.

Что касается третьего и четвертого пункта, то они более трудоемкие и затратные, так как связаны с техническими моментами, включающими демонтаж бака и связанными со сварочными работами. К тому же, не подойдут тем, у кого машина на гарантии.

Существует еще один, более простой способ защитить машину от слива бензина — это оставлять машину с минимальным количеством бензина в баке. Не совсем практично для хозяина, зато ворюгам сливать будет нечего.

Автосигнализация с обратной связью

Как же застать злоумышленника на месте преступления, и защитить машину от слива бензина, необходимо три условия:

  1. на машине должна быть установлена автосигнализация с обратной связью;
  2. потребуется дополнение функций сигнализации;
  3. после сигнала тревоги будет возможность за короткое время (до 5 мин.) добраться до машины.

Большинство автомобилей современного авторынка уже при продаже оборудуются дополнительной опцией — автосигнализацией с обратной связью. Это довольно удобная охранная система, обладающая необходимым функционалом, по сравнению с обычными визжалками-пищалками, от которых страдают только окружающие.

Представьте, что весь двор заставлен множеством разных машин, но которые издают одинаковые звуковые сигналы, по различным причин, в зависимости на что настроены:

  • сильный ветер,
  • собака задела,
  • проехала рядом машина и т.п.

Кто с большой долей уверенности может сказать, что именно на его машине сработала сигнализация? Вот и приходится автовладельцам вскакивать при каждом писке «сигналки» во дворе и напряженно вглядываться через окно — мигают ли габариты на своей машине.

На этом фоне, сигнализация с обратной связью гораздо удобнее. Единственный недостаток ее при установке на классику, это отсутствие защиты от слива бензина. Люк бензобака не имеет на классике заводского запора, то есть доступ к горловине практически открыт — снимай крышку, вставляй шланг и сливай бензин.

Про установку на горловину специальных крышек с замками, уже говорилось выше. Это вовсе неэффективно для защиты от слива бензина. Есть автовладельцы, которые лишились до пяти крышек, разных конструкций. К тому, во время таких взломов, страдает не только краска возле горловины, но и остаются вмятины на крыле.

Расширение возможностей сигнализации

Автолюбители, кто знаком со схемой подключения сигнализации на классике, знают, что люк бензобака не оборудован каким—либо датчиком на открытие. Поэтому потребуется расширение возможностей сигнализации, для чего потребуется обратится либо в автосервис, либо самому приложить руки.

Если имеются определенные навыки монтажных работ, то не составит труда подобрать небольшой концевик и установить его за крышкой люка бензобака. Как вариант, вставить концевой выключатель в штатное место резинового упора, в который упирается крышка при закрытии. Подключать концевик придется параллельно такому же концевику на крышке багажного отсека.

Это еще не все. Потребуется также еще одна простейшая доработка сигнализации, которая будет основана на том, что большинство сигнализаций с обратной связью не имеют режима «без звукового сигнала», то есть при любой нештатной ситуации:

  • Издает сигнал брелок,
  • Включается подкапотная сирена,
  • Начинают мигать габариты.

В результате похититель бензина скрывается до следующего раза, и застать его со шлангом в руках сложно, а очень хочется. Вор обычно ретируется после срабатывания сигнализации, а после возвращается вновь.

Чтобы дезориентировать похитителя бензина, потребуется отключить провод на клемме сирены, а также извлечь предохранители питания световой сигнализации. Место расположения таких предохранителей зависит от конструкции конкретной модели сигнализации, способе ее установки и подключения в бортовую сеть автомобиля.

После указанной доработки будет издавать сигнал тревоги только брелок, а сигналы на машине будут отсутствовать. Поскольку сигналов не будет, то это дезориентирует неопытного вора и он будет продолжать грязное дело по сливу бензина, которое занимает достаточно времени для того, чтобы хозяин успел оказаться возле своей машины.

Как наказать воров, сливающих бензин

Предположим, что хозяин автомобиля успел поймать с поличным похитителя бензина и что делать дальше, чтобы не было последствий от физической расправы для самого хозяина машины? Точный ответ дать сложно.

Рассуждения по поводу вызова полиции, на деле могут оказаться бесполезными. За несколько литров бензина вора вряд ли привлекут к серьезной ответственности, в лучшем случае посадят в «обезьянник» до утра. А для самого хозяина машины процесс составления протокола и дачи показаний, может продолжиться буквально до утра, и никак не будет способствовать работоспособному состоянию на целый день.

Страхование КАСКО от ущерба также малоэффективно в данной ситуации, так как потребуется справка от участкового о причинении ущерба автомобилю. Оформит ли участковый справку о том, что слили 5 литров бензина и причинили этим ущерб? Сомнительно.

Читать еще:  Как сделать приору теплее зимой

Причинение же телесных повреждений похитителю бензина, способно повлечь за собой уголовную ответственность.

Еще интереснее может оказаться ситуация, когда хозяин выбегает к своему автомобилю, по тревоге сигнализации, а там обнаруживает не спившегося доходягу или соседского пацана, а, скажем двоих-троих байкеров, промышляющих бензин для своих аппаратов. Кто, кому в такой ситуации окажет больший физический вред — вопрос, конечно, интересный!

1. Сливаем, сколько сможем, шлангом из бака.
2. Остаток выкачиваем собственным бензонасосом. Если качать вручную лень, то:
2а. Часть слитого в пункте 1 бензина наливаем в какую-либо небольщую емкость (бутылка из под «Пепси» и т.п.)
2б. емкость подвешиваем на открытый капот т.о., чтобы она оказалась выше карба.
2в. Подходящим шлангом соединяем емкость с входным штуцером карба.
2г. Шланг от БН, снятый с карба, направляем в приемную емкость.
2д. Запускаем двигатель и ждём, пока не перестанет течь в приемную емкость. Глушим двигатель.
3. Открутив 2 гайки «на 10», снимаем заднее сиденье
4. Открутив саморезы, снимаем крышку лючка бензобака.
5. Открутив 6 гаек, отсоединив провода и шланг аккуратно вынимаем датчик уровня топлива с приемной трубой.
7. Через отверстие с помощью тряпки, насаженной на палку, тщательно протираем дно бензобака.
8. Собираем всё в обратном порядке.

После всего этого перед новой заправкой желательно сменить ФТО, избавиться от воды в карбе и влить в ББ 0.5 л. спирта (можно метанола, ИПС или денатурата) для растворения забившейся по щелям воды.

Удачи в борьбе с водой в бензобаке.
Андрей.

Как поменять тосол на оке

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Данное видео покажет как просто происходит замена тосола, Ока не задаст никаких трудностей с этим. Поменять тосол или другую охлаждающую жидкости на Оке легко своими руками.

Когда менять и сколько заливать ОЖ

Руководство по ремонту Оки указывает, что периодичность замены охлаждающей жидкости — 60,000 км или раз в два года.

В мануале также указано, что заправочный объем системы охлаждения составляет 4.8 литра.

Как поменять тосол Оки

Сначала стоит открыть кран отопителя, передвинув рычаг в салоне вправо до упора. Затем подставить емкость под радиатор, куда будет сливаться охлаждающая жидкость. После этого нужно открутить сливную пробку на радиаторе и снять крышку на расширительном бачке. Также следует слить жидкость с блока цилиндров, открутив сливной болт.

Слив жидкость и закрутив сливные пробки на радиаторе и блоке цилиндров, нужно установить воронку и залить новый тосол или антифриз в расширительный бачок до верхней кромки. Затем запустить двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры, чтобы включился вентилятор. Теперь остается лишь проверить уровень жидкости в бачке и долить, если потребуется.

Увидеть как делается замена охлаждающей жидкости на автомобиле Ока поможет это видео с инструкциями.

Для дизельных и бензиновых двигателей параметры будут — одинаковыми!

При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Тип антифриза, допустимый для года выпуска вашей 1111 Ока. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.

Для ВАЗ 1111 Ока (1 поколение) 1990 г.в, с любым типом двигателя, подойдет — традиционный класс антифриза, тип TL или тосол с оттенками синего цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 2 года.

По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.

У каждого типа жидкости — свой цвет. Бывают редкие случаи, когда тип подкрашивается другим цветом.
Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светлорозового (у зеленого и желтого теже принципы).

Смешивать жидкость разных производителей – можно , если их типы соответствуют условиям смешивания.

  • G11 можно смешивать с аналогами G11
  • G11 нельзя смешивать с G12
  • G11 можно смешивать G12+
  • G11 можно смешивать G12++
  • G11 можно смешивать G13
  • G12 можно смешивать с аналогами G12
  • G12 нельзя смешивать с G11
  • G12 можно смешивать с G12+
  • G12 нельзя смешивать с G12++
  • G12 нельзя смешивать с G13
  • G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой
  • Не допускается смешивание антифриза с тосолом (охл. жидкостью традиционного класса, тип TL). Ни при каких условиях!
  • Перед полной сменой типа – промойте радиатор обычной водой
  • По окончанию срока службы – жидкость обесцвечивается или сильно тускнеет
  • Тосол и Антифриз – сильно отличаются по качеству
  • Тосол – торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца

    Пробка для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров расположена выше трубки маслоизмерительного щупа, а пробка для слива жидкости из радиатора – на правом бачке радиатора под датчиком включения вентилятора системы охлаждения.

    Вам потребуются: Ключ «на 13», емкость для слива охлаждающей жидкости, охлаждающая жидкость, воронка.

    • Применяйте охлаждающие жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем (см. приложение 2).
    • Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.
    • При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта. Заворачивайте пробку расширительного бачка плотно. Расширительный бачок при работающем двигателе находится под давлением и поэтому при слабо завернутой пробке из-под нее может потечь охлаждающая жидкость.
    • При работающем двигателе следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка дошла до красной зоны, а вентилятор не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него. Если отопитель подает подогретый воздух, значит скорее всего неисправен вентилятор (обратитесь к специалистам), а если холодный – значит в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. Для ее удаления заглушите двигатель, дайте ему остыть и отверните пробку расширительного бачка. Пустите двигатель, дайте ему поработать в течение 3-5 мин и закройте пробку расширительного бачка.

    Откройте кран отопителя, переместив рычаг управления вправо до упора.

    Подставьте емкость под пробку сливного отверстия радиатора системы охлаждения и отверните пробку.

    Откройте пробку расширительного бачка системы охлаждения, повернув ее против часовой стрелки.

    Отверните пробку сливного отверстия на блоке цилиндров и слейте остатки охлаждающей жидкости из каналов блока цилиндров, предварительно подставив под нее емкость. Заверните пробку.

    Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока ее уровень не установится у верхней кромки ремня крепления расширительного бачка. Заверните пробку расширительного бачка. Пустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте до уровня верхней кромки ремня крепления бачка.

    Как слить воду с оки

    Ну вот и пришла зима в наши края и я из тех людей кто не ездит зимой, поэтому пришлось сливать воду с движка, смысла не вижу переходить на тосол, ибо движок продаю.
    Возможно кому то и пригодится как сливать воду с системы. Есть 2 болта которые надо открутить чтоб слить воду.
    1 находится на радиаторе снизу

    , второй ключом на 13 скручиваются с блока цилиндров

    (находится над масляными шупом сантиметрах 5). Вот и всё)))
    Ну а теперь о проекте в целом.

    Вобщем выставлены на продажу двигатель, коробка, обвесы и фендера. Кому надо, пишите, цену не деру. Всё будет переделываться, перекрашиваться, но уже предельно профессионально. Планов много, всё продумано уже, до нового года надеюсь уже вставить двигатель ваз 2108. Далее турбо, ну и глушитель полностью переделаю. Далее тормоза и ступицы от ваз 2108, ну и катки r15))) Пневма! Затем двери без рамок. Далее бампера и пороги полностью кастом. Далее переделываю крылья и делаю рокет бэни. Далее спойлер (крепления кастом). Ну и уже дальше перекраска авто какой нибудь крутой краской)))

    Это то что по внешности(мелочовки не перечислял, но они будут). Далее буду заниматься салоном, но его пока не придумывал. Всё по внешке планирую закончить к лету, ну или хотя бы к концу лета, надеюсь что всё успею.

    Всё упирается в бюджет, но надеюсь всё сложится как надо)))

    ВАЗ 11113

    Замену охлаждающей жидкости проводим на холодном двигателе.

    Отворачиваем пробку расширительного бачка.

    Под радиатор подставляем емкость.

    Отворачиваем сливную пробку радиатора и снимаем ее.

    Сливная пробка радиатора уплотняется резиновым кольцом.

    Ключом «на 13» отворачиваем пробку на передней стороне блока цилиндров и снимаем ее.

    По окончании слива жидкости заворачиваем пробки.

    Новую охлаждающую жидкость заливаем через расширительный бачок.

    Запускаем двигатель, доливаем жидкость. Прогреваем двигатель с закрытой пробкой расширительного бачка. После остывания охлаждающей жидкости проверяем ее уровень.

    Читать еще:  Как разобрать пенообразователь керхер

    При необходимости — доливаем. На холодном двигателе уровень должен быть на 25-30 мм выше нанесенной на расширит

    СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

    С наступлением осени из отопителя новой «Оки» вдруг подуло холодом. В радиаторе отопителя оказался воздух, хотя расширительный бачок был полон «Тосола». Я выгнал воздух через бачок, но спустя некоторое время все повторилось.

    После третьего раза стал разбираться и вот что обнаружил. «Тосол», расширяясь при нагреве, уходил в расширительный бачок, вытесняя из него воздух в радиатор «печки». Сначала я подумал, что неисправен клапан в пробке расширительного бачка. Заменил пробку, но все осталось по-прежнему. Тогда я переделал схему подсоединения расширительного бачка по аналогии с классическими «Жигулями», как показано на приведенном рисунке. После этого отопитель заработал так, что в салоне автомобиля стало жарко, и отказов больше не было.

    Если у других владельцев автомобилей «Ока» со штатной системой отопления все в порядке, тогда ее нет смысла переделывать.

    Егорьевск А. КОНОВАЛОВ

    Система охлаждения «Оки» (слева — штатная; справа — переделанная): 1 — расширительный бачок; 2 — радиатор; 3 — термостат.

    На задней (пятой) двери VAZ 2104 жиклер омывателя стекла 2104–6318060 закреплен, на мой взгляд, очень ненадежно. Он легко вращается в гнезде, посылая струю воды мимо стекла. Чтобы избавиться от этого дефекта, снимите обивку задней двери для доступа к жиклеру, затем извлеките его и нарежьте на хвостовике резьбу М8 или М8х1 — в зависимости от того, какая нашлась гайка. Теперь можно надежно закрепить жиклер, что подтвердила моя практика.

    Москва В. ПОДКОЛЗИН

    Пробка маслозаливной горловины двигателя «Жигулей» (и не только их) со временем перестает плотно закрываться, поэтому вокруг нее появляются грязные потеки масла. Чтобы избавиться от них, я воспользовался опытом мотоциклистов, намотав на горловину ниже крышки жгут из хлопчатобумажной ткани: он впитывает масло и не дает ему стекать на двигатель. По мере загрязнения жгут заменяю новым.

    Москва А. БОДРОВ

    В дальней дороге, чтобы переночевать в машине, обычно раскладывают передние сиденья. Но в некоторых автомобилях, как, например, в VAZ 2107 спинки узкие и спать на них неудобно.

    Я поступаю так. Сняв подушку заднего сиденья, полностью раскладываю передние, а свободное пространство между ними и передней панелью закладываю подходящими для этого вещами.

    Думаю, если бы какое-нибудь предприятие, изготавливающее надувные матрасы или лодки, выпускало надувное изделие (типа матраса), заменяющее эти вещи (которые, кстати, не всегда под рукой), его купил бы не только я. Тем более, что такой матрас можно использовать и в качестве диванчика на открытом воздухе или средства для плавания вместо круга.

    Михайловка А. ШЕВЛЯКОВ

    Через месяц после покупки в новых «Жигулях» запищал вентилятор «печки». Пришлось снять и разобрать его. Устранил осевой люфт валика установкой дополнительной шайбы, как советуют бывалые, смазал подшипники скольжения. Однако через несколько дней противный писк появился вновь.

    Снова разобрал вентилятор и понял, что причиной неприятного звука был радиальный зазор между валиком электромоторчика и верхним подшипником. Решив заменить подшипник скольжения подшипником качения, я взял шариковый внутренним диаметром 6 и наружным 19 мм (лучше — закрытого типа). Проточил валик моторчика до диаметра 6 мм, плотно насадил на него подшипник и закрепил в корпусе теми же лепестками, что и штатный.

    Вот уже четыре года «печка» работает бесшумно, хотя пользоваться ею приходится в наших краях десять месяцев в году.

    Коми, Усинск С. МЕЛЬНИКОВ

    При выходе из VAZ 2108 или 2109 часто пачкаются брюки или полы пальто о грязные пороги.

    Чтобы эти части машины оставались чистыми, я наклеиваю на дверь (как показано на рисунке) поролоновые или резиновые самоклеящиеся уплотнители окон, которые продаются в магазинах. Теперь путь воде и грязи к верхним частям порога закрыт.

    Эти же недорогие уплотнители наклеиваю на обивку двери, переднюю панель и т.п., чтобы устранить скрипы от их трения.

    Н. Тура А. СЛИВКО

    СПРАВКА ЗР. Ранее журнал рекомендовал наклеивать на дверь полоску резины подходящей толщины, которая прилегала бы к порогу, защищая его от загрязнения. Позже одно предприятие наладило производство накладок на дверь, выполняющих ту же функцию. Однако этот товар пока не получил распространения, что вынуждает автомобилистов применять доступные им способы.

    Наклейка уплотнителей на дверь: 1 — дверь; 2 — лента; 3 — порог.

    Для владельцев старых иномарок необходимость замены какого-нибудь узла, а иногда и детали — сущая беда. Ведь цена их бывает соизмерима с ценой машины.

    Когда на «Ниссане-Блюберд» перестал работать стартер из-за обгорания катушек (см. фото), я стал искать способы его ремонта. Взамен фирменных установил катушки от «запорожского» стартера, перепаяв соединения и изменив полярность поворотом щеток на 90 градусов. Заодно поменял втулки — одну взял от того же стартера, другую — от уазовского. Сейчас стартер крутит — будь здоров!

    Оса П. МЕНЬШАКОВ

    Катушки стартера, обгоревшие после короткого замыкания

    После пробега 6 тысяч километров глушитель на «ФИАТ-Уно-45» при переезде неровностей стал постукивать по кузову. При осмотре выяснилось, что колено длинной трубы у входа в глушитель расположено всего в паре сантиметров от какого-то кронштейна на днище (видимо, не задействованного на данной модификации машины). Надел на этот кронштейн кусок толстостенного резинового шланга — и стук исчез (точнее, стал не слышен).

    Москва А. МИХАЙЛОВ

    ЛУЧШИЕ СОВЕТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

    СХОЖДЕНИЕ НА «НИВЕ»

    Много лет, проверяя и регулируя схождение колес на «Жигулях», я успешно пользовался методом, предложенным Ю. Герасимовым (ЗР, 1998, № 6). Теперь у меня «Нива», для которой расчетом и измерениями определил размер С — он равен 23–29 мм (см. рисунок, заимствованный из названного материала). Наилучшие результаты дает величина 27 мм.

    с. Флорино Н. КОСАКОВСКИЙ

    Определение схождения колес: 1 — точки равного биения; 2 — шнур; 3 — линейка. С — расстояние от шнура до передней части боковины покрышки заднего колеса.

    ПОВЕРНИТЕ ЭМУЛЬСИОННЫЕ ТРУБКИ

    Случается, что двигатель VAZ 2105 неустойчиво работает на разных режимах даже после обкатки и регулировок. У нескольких автомобилей я обнаружил интересную закономерность: качество работы двигателя зависит от положения эмульсионных трубок. Эти трубки расположены под крышкой карбюратора на межкамерной перегородке и имеют четыре ряда отверстий по вертикали: два противоположных ряда — по четыре отверстия и два перпендикулярных им — по два отверстия.

    Как правило, эти трубки занимают в своих гнездах произвольное положение. Если же сориентировать их таким образом, чтобы один ряд из четырех отверстий был строго направлен на выходной канал своей камеры (он обозначен направляющим приливом к диффузору карбюратора), то прогретый двигатель начинает работать гораздо устойчивее, повышается его приемистость.

    Чтобы добраться до эмульсионных трубок, надо снять корпус воздушного фильтра, крышку карбюратора и вывернуть воздушные жиклеры. После перестановки эмульсионных трубок все детали устанавливаем на место в обратном порядке.

    Москва Л. БОДРОВ

    НЕ СЛИВАЯ АНТИФРИЗ

    У автомобиля «Нива» из радиатора чуть-чуть подтекал Тосол. Я решил заделать трещину эпоксидным клеем, а чтобы не сливать жидкость и не снимать радиатор, поступил следующим образом.

    Прогрел двигатель и герметично закрыл пробкой горловину расширительного бачка. При остывании двигателя объем антифриза уменьшается и в системе охлаждения создается разрежение, в результате чего, естественно, жидкость из трещины радиатора не вытекает. В это время я быстро очистил место течи и нанес заранее приготовленный быстротвердеющий эпоксидный клей (с чуть большим, чем рекомендуется, количеством отвердителя) на еще горячий радиатор. Когда клей затвердел, поставил штатную пробку на расширительный бачок и пустил двигатель. Течь была полностью ликвидирована.

    п. Новоалексеевка С. СУДНИК

    НАГРЕТЬ И ОСТУДИТЬ

    Чтобы извлечь из тормозного цилиндра заклинивший поршенек, достаточно немного нагреть цилиндр, а потом остудить, положив на полчаса в морозильную камеру холодильника. Регулятор его надо поставить на самую низкую температуру.

    После такой операции поршенек свободно выскакивает из цилиндра от легкого удара.

    с. Макашевка Н. ГУЗЕНКО

    Отвернуть штуцера и гайки на трубках тормозной системы автомобилей, если они приржавели, обычными открытыми ключами не удается — сминаются ребра шестигранника. В этих случаях применяют специальные ключи с широкими губками или приваренные к ручке торцовые головки с одной прорезанной гранью для прохода трубки.

    Если таких ключей нет, можно использовать составной ключ с гайкой, отверстие в которой распиливают надфилем до получения шестигранника нужного размера. Затем одну грань прорезают для прохождения трубки, надевают гайку на штуцер и обычным ключом, как показано на фото, отворачивают его.

    Прокопьевск В. ИЕВЛЕВ

    Составной ключ для отворачивания гаек на тормозных трубках.

    Источники:

    http://www.automnl.com/model/vaz_oka/9/
    http://fix-my-car.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-oxlazhdayushhej-zhidkosti/zamena-oxlazhdayushhej-zhidkosti-na-oke.html
    http://l2rv.ru/info/kak-slit-benzin-s-oki/
    http://avtotop.info/kak-pomenjat-tosol-na-oke/
    http://litezona.ru/kak-slit-vodu-s-oki/

  • Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector