2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать тачку для дрифта

Как подготовить машину к дрифту

Наверняка среди ваших знакомых, вы слывете отчаянным автолюбителем, и жить не можете без продолжения вашего тела – автомобиля. Вы его чувствуете, слышите, знаете и вам нравится управлять им, проделывая различные, крутые маневры. Если это так, то вы, скорее всего, уже наслышаны о дрифтинге, высокотехничном виде автоспорта, где водитель проходит повороты на автомобиле с большой мощностью, срывая машину в занос. Если вы непременно хотите обучиться этой технике, то прежде чем начать дрифт-тренировки вам нужно подготовить машину или даже приобрести другую, так как не всякий автомобиль подходит для экстремального вождения.

Общие принципы дрифт-кара

Самой подходящей техникой для дрифтинга являются автомобили с возможностью езды в заносе. Такие машины обладают отличной развесовкой, большой мощностью и задним приводом. Подходящими автомобилями, к примеру, являются:

BMW — E28 535, E34 540, E30 325, E46 330, E36 328;

Nissan — Silvia 14- 15, 200SX, 350Z, GTR;

Toyota — Supra, MR2, Mark II turer V, AE86, Chaser.

Хотя, вы должны знать, что из любого автомобиля с заднеприводной КПП или любого автомобиля с механически устраненным передним приводом, можно сделать машину, подходящую для дрифта. К примеру, неплохим дрифт –каром могут служить следующие полноприводные автомобили Subari WRX Impreza, Nissan Skylinе, Mitsubishi Evolution.

Имейте в виду, что задний привод позволяет автомобилю легче пойти в занос и он наиболее привычен в силу своей несложности.

Доработка кузова и салона дрифт-кара (облегчение и безопасность)

В идеале кузов у дрифт-кара должен быть максимально новый и крепкий. Цельный кузов гораздо крепче и меньше подвержен коррозии, чем тот, который восстанавливался и был запаян. Вы сэкономите время, если приобретете автомобиль с целым кузовом, так вам понадобится лишь доработать его, а не еще и отремонтировать.

Доработка кузова состоит из нескольких этапов:

  • Установка каркаса безопасности;
  • Удаление штатной шумоизоляции;
  • Облегчение салона методом удаления ненужных элементов;
  • Вырезание лишнего железа;
  • Запаивание кузовных швов дополнительными точками;
  • Замена железных частей кузова на стеклопластик.

Итак, чтобы автомобиль резко и быстро уходил в занос, его следует сделать наиболее легким. Для этого нужно избавиться от лишних элементов в салоне автомобиля (полка багажника, заднее сидение, дверные карты, шумоизоляция, обшивка потолка и пола), убрать все из багажника. Далее следует вырезать лишнее железо и заменить жестяные части кузова (капот, крышки багажника, двери, крылья, в некоторых случаях даже крышу) на стеклопластиковые или карбоновые, если позволяют средства. Также необходимо заменить все стекла, кроме лобового, на поликарбонат, толщина которых должна составить 3 мм.

Если правильно избавиться от лишней тяжести, то вес машины после таких модификаций уменьшится на 10-20%, что скажется на ее управляемости, которая значительно улучшиться. Существуют специальные программы по облегчению различных моделей авто, с описанием четкой схемы удаления лишних элементов. Таким образом, избавляются от АБС, кондиционеров и т.д.

Чтобы повысить жесткость, все зазоры между частями кузова спаивают дополнительными точками.

После такого облегчения, следует подумать о безопасности передвижения. Для этого устанавливают шеститочечный каркас безопасности, сидения-ковши с ремнями безопасности и систему пожаротушения. Также улучшают тормозную систему и устанавливают гидравлический ручник.

Сидения-ковши устанавливаются в машинах для экстремального вождения. Они помогают фиксировать тело в одном положении и не отвлекаться на его удержание, при управлении автомобилем. При покупке такого автокресла, следует учитывать его вес, боковую поддержку и наличие омологации, если вы собрались участвовать в автосоревнованиях на официальном уровне. Обязательно следует укомплектовать салон многоточечными ремнями безопасности, которые могут спасти тело при перевороте или столкновении.

Мягко войти в занос автомобилю поможет гидравлический ручник. Он не имеет тросов и вдается в основной тормозной контур.

Подвеска

Чем ниже и жестче подвеска у дрифт-кара, тем лучше. Так как, чем ниже авто посажено, тем ниже центр тяжести и чем больше жесткость, тем меньше крен машины. Выбирайте такие койловеры, которые располагают большими возможностями регулировок. Сoil-over (койл-овер) или узел подвески, регулируется по жесткости/высоте и состоит из стойки и пружины с возможностью регулировки по высоте нижней чашки пружины.

Выбрать подходящую топовую модель вы можете в любом каталоге, который представляет тюнинговые и спортивные запчасти. Модельный ряд представляют следующие подвески: Tein – Super Street, K-sport, H&R – RSS Koni – Coil-Over kit, Club Sport Coil Overs, Ultra Low Coil overs, Super Drift, XYZ, D2, N1, APEXi – S1 и др.

Имейте в виду, что верхние опоры стоек лучше выбрать с шарнирным соединением, его смягчают резиновые элементы, что хорошо сказывается на управляемости автомобиля. Правда, в этом случае будут слышаться удары подвески по кузову.

Шарнирное соединение в сайлент-блоках хорошо обеспечивает их регулировку, поэтому замените обычные рычаги на регулируемые. Если нет такой возможности, тогда замените их на полиуретановые жесткие сайлент-блоки или на новые резиновые.

Рулевая система управления

У разных моделей автомобилей есть свои нюансы и изюминки по улучшению выворота и крена колеса, что позволяет лучше поворачивать в заносе.

Что поможет вам улучшить технику поворота? Конечно, идеальное рулевое управление. Система рулевого управления, в свою очередь, зависит от собственной конструкции, размера колес, профиля и состава резины состоянии подвески.

Если автомобиль оборудован рулевым редуктором, то его следует лишь отремонтировать и отрегулировать, или поменять рулевую рейку. Рулевая рейка должна обладать минимальным количеством оборотов рулевого колеса, от упора в одну сторону и до упора в другую. В этом случае машина будет более мобильна и маневренна, что значительно упростит управление на перекладках.

Чтобы увеличить угол заноса, а, следовательно, и угол колеса, нужно доработать рулевые наконечники и кулаки поворота.

Помните, что состояние рулевой системы должно быть идеальным, не иметь люфтов и других признаков рулевой изношенности, поэтому отрегулируйте сход-развал и замените резинки.

Доработка мотора

При выборе мотора посмотрите, как он работает на низких и средних оборотах. Чтобы определиться с необходимой максимальной мощностью, поработайте с маломощным мотором. На тонну веса расход мощности примерно составляет 250-300 л. с. Подходящий мотор должен срывать машину в занос и поддерживать его с самых низких оборотов. К таким относятся: мотор с системой twin turbo — 2JZ-GTE от Toyota Supra и 1JZ-GTE от Toyota Chaser Tourer V; RB26DETT от Nissan Skyline GTR; легкий турбированный мотор от Nissan Silvia S15 — SR20DETT, атмосферный мотор с большим объемом — S38B38 от БМВ М5.

Следующая проблема – это перегрев масла и охлаждающей жидкости, что может привести даже к закипанию. Для устранения этой проблемы, нужно установить дополнительные качественные датчики, которые заблаговременно предупреждают об опасности. Для авто отечественной сборки подойдут датчики УАЗ, ВАЗ-2106 и другие, а еще приборы подороже, такие как HKS, Febi, APEXi, Siemens VDO.

Эффективно решить проблему перегрева можно, установив более мощный радиатор охлаждающей жидкости. Если ваше авто оборудовано вентилятором с термомуфтой, то замените его лучше на электровентиляторы.

Чтобы масло хорошо охлаждалось, необходимо установить масляный радиатор. В зимний период времени вам пригодится масляный термостат или ручная заслонка.

Есть еще одна проблема, которую требуется решить, если вы переделываете обычную машину под дрифт-кар. Это недостаток масла. Ее можно решить путем перелива масла выше положенной отметки на 1-2 л., либо установить поддон с антиотливными стенками. Если сальники начнут течь, сильно не беспокойтесь, их нужно периодически заменять, по крайней мере, это дешевле, чем ремонт самого мотора.

Подумайте о защите двигателя, которую можно осуществить с помощью поперечного амортизатора. При резком старте и торможении, надавливании на педаль газа, он сбережет подушки.

Сцепление

Выбирая сцепление, вы можете руководствоваться собственными предпочтениями. Можете купить двухдисковый комплект или пользоваться стандартным сцеплением. Так как сцепление выступает расходником в дрифтинге, то стандартную систему придется периодически заменять, если вы будете пользоваться всей мощностью мотора. Но даже в этом случае, это дешевле, чем покупка комплекта из двух дисков. Одно- и двухдисковая керамика хорошая альтернатива обычному сцеплению, если наблюдается частый перегрев и пробуксовка стокового сцепления. Ваш выбор зависит от финансовых возможностей и от характеристики доработанного двигателя. Если вы решили приобрести сцепление, не торопитесь покупать также и облегченный маховик, он будет провоцировать автомобиль к дерганому движению при заносе.

Редуктор заднего моста

Блокировка заднего моста – это большой плюс автомобиля, но нет ничего страшного, если завод-изготовитель об этом не позаботился, к тому же не всегда заводская блокировка способствует высокотехничному дрифту. Существует альтернативный способ – это сварка дифференциала. Вопреки распространенному мнению, заваренный редуктор не доставляет никаких проблем. Есть еще и третий способ, для тех кто хочет вложиться в машину по полной – это покупка дорогостоящей блокировки, такой как, OBX, 1,5 Way, 2 Way.

Колеса и шины

На дрифт-кар следует устанавливать легкие диски с низкопрофильной резиной. На передние колеса лучше установить слики и полуслики, которые избавляют от проблем при поворотах. На задние диски следует надеть такую резину, на которой легко управлять автомобилем в заносе. При перекладках и ускорении в заносе, требуется хорошее сцепление задних колес с асфальтом, поэтому использовать лучше новую, качественную резину.

Соблюдая данные инструкции, вы сможете сконструировать замечательный автомобиль, который отлично подойдет для занятий дрифтингом.

Ну, а если вы хотите посмотреть на весь процесс воочию, то советуем ознакомиться со следующим видео:

uCrazy.ru

  • dmi3y
  • 8 января 2008 12:35
  • 3494

Здесь мы осветим основные пункты, касающиеся того, как собрать свою собственную машину для дрифтинга.


Вам необходим автомобиль с двигателем, расположенным спереди, с задним приводом и длинной базой кузова, например, Nissan skyline, Nissan 200SX, BMW M3. Причина, по которой нам нужна машина с двигателем, расположенным спереди, заключается в том, что это поможет вам при изменении направления заноса, задняя часть машины не будет двигаться слишком резко, если вес находится спереди. Это обеспечит передним колесам более хорошее сцепление с дорогой.

Причина, по которой нам нужен автомобиль с задним приводом, заключается в том, что это одна из наиболее легких систем, позволяющих потерять управление машиной, а дрифтинг заключается в управлении машиной, когда она теряет управляемость.

Читать еще:  Какие шаровые опоры ставятся на ниву

Причина, по которой нам нужна машина с длинной базой кузова, заключается в том, что когда наступает состояние избыточной поворачиваемости при переходе с одного направления на другое, машина с длинной базой обеспечивает водителю больше времени для корректировки при помощи руля. Что касается дрифтинга на большой скорости, то машина с длинной базой кузова будет удобнее, так как она обеспечивает больше времени для управления машиной.


Причина, по которой нам нужна машина с дифференциалом повышенного трения (LSD) 100%, 2 направления, заключается в том, что он помогает переносить всю мощность двигателя на колеса. Он также очень четко помогает сцеплению колес при торможении и акселератору, это облегчит управление машиной при условиях избыточной поворачиваемости. Дифференциал повышенного трения – самая важная часть в любой машине для дрифтинга. Они бывают 3-х видов: 1way; 1,5way; 2way; Они различаются тем что 1 way блокирует ведущие колеса только при разгоне, при приложении на него крутящего момента. 1,5 way полностью блокируется при разгоне и частично при торможении двигателем. 2 way полностью блокирует ведущую ось при разгоне и торможении в обоих направления. Любая машина для дрифтинга оснащается исключительно дифференциалом 2-х направлений.

Для машины важно иметь хорошую подвеску, вы можете приобрести подвеску, специально разработанную для дрифтинга. Причина, по которой нам нужна подвеска, заключается в том, что обычная дорожная подвеска слишком мягкая. Подвеска, которая специально разработана для дрифтинга, может увеличить силу сцепления передних колес по сравнению с задними, поэтому она может помочь уменьшить влияние недостаточной поворачиваемости, а также у нее лучше демпфирующая сила и выше жесткость, поэтому при заносе машины у вас будет минимальный крен. Она сделает машину очень устойчивой при заносе.

Другой пункт – это втулка подвески. Каждый производитель разрабатывает втулку подвески определенной жесткости, для обеспечения тишины и удобства, но на машинах для дрифтинга ничего этого не требуется. В них требуется, чтобы подмоторная рама и все детали подвески производили как можно меньше движения, для того, чтобы водитель чувствовал каждое движение машины, управляя ею более точно.

Требуется хорошее сиденье, которое подскажет вам, как машина реагирует на каждое действие водителя во время движения, поэтому вам необходимо найти безупречное сиденье, которое вам подойдет.

Двигатель также является очень важной частью машины для дрифтинга. Вашей машине нужен мощный двигатель с эффективной мощностью в 300 – 500 л.с. в зависимости от веса вашей машины. Если вы хотите делать занос на большой скорости, вам понадобится машина с высокой эффективной мощностью для поддержания заноса. Преимущества мощного двигателя заключаются в том, что вы сможете заставить машину плавно войти в состояние избыточной поворачиваемости, что позволит вам более легко корректировать угол заноса.

Вес – враг любого автоспорта, поэтому для облегчения управления вес должен быть небольшим настолько, насколько это возможно. Самый дешевый способ для начала – это просто снять стандартную внутреннюю отделку, предложенную производителем, что может привести к некоторому снижению веса, после чего вы можете подумать о замене некоторых внешних панелей кузова машины на детали из углеродного волокна, которые также снизят вес. Капот, крылья, двери.

Для дрифта, но не только. Как из «копейки» сделать гоночный болид

Ухоженный ВАЗ радует глаз. А если это еще и самый настоящий спортивный автомобиль, на котором хоть в дрифт, хоть в кольцо, хоть в ралли, то это не просто стильно, красиво и молодежно, а на самом деле круто. Пусть и не очень дешево.

Сначала дрифт, затем кольцо

«Копейку» выбрал потому, что это относительно дешево, — признается Сергей Сенкевич, — У меня есть опыт езды в гонках и на трек-днях на классической иномарке – Toyota AE86. Это совсем другие деньги. Например, на Toyota комплект амортизаторов стоит 1.200 евро, на «Жигули» – 250$. Понятно, что бренды разные, но и там, и там – приличные для этих моделей варианты.

К тому же было интересно попробовать советский автопром. Сейчас как раз мода на отечественную «классику»: у нас это дрифт, в России еще и кольцевые гонки, причем популярность таких серий растет бешеными темпами. Мне нравятся классические серии, нравится ездить там, где это обходится в адекватные деньги. Скажем, в летнем дрифте совершенно другие бюджеты…

Вообще-то сразу была идея поехать в зимний дрифт. Но потом пришел к выводу, что глупо стоять машине 9 месяцев в году. Поэтому планирую участвовать в белорусском кольцевом чемпионате. Возможно, захватим и какие-то этапы Time Attack, но основное направление – кольцо. Помимо этого есть большое желание поучаствовать в многочасовых гонках на выносливость (Endurance).

Изначально в качестве донора я купил ВАЗ-2102. Тогда я планировал строить машину для зимнего дрифта. Но когда начал вникать в вопрос, переориентировался на кольцо, выяснилось, что кузов этой «двойки» для наших целей не подходит из-за не самого лучшего состояния. Поэтому стали искать новую машину в максимально хорошем состоянии. Так появилась эта «копейка» 1978 года, которая обошлась в 1.000$. Кузов у нее оказался крепким. Заварили всего две латки, все остальное практически целое. Насколько сложно сейчас найти живую «классику»? Думаю, еще возможно. За два месяца я нашел две хороших машины, обе по 1.000$.

Искал именно «копейку». Во-первых, она весит меньше, чем остальные заднеприводные модели ВАЗа. Во-вторых, машина должна быть красивая, а для меня кузов «копейки» наиболее выигрышный из всех «Жигулей». И по сравнению со всеми остальными она самая «аутентичная».

Если изначально бюджет был запланирован в районе 3.000$, в итоге вышло в три раза больше. Ведь автомобиль строили в рамках существующих техтребований, а чтобы получить скорость и надежность, надо использовать качественные узлы и детали. Да, на «жигули» они стоят дешевле, чем на иномарки, но это тоже деньги.

Процесс постройки машины занял 3,5 месяца в очень хорошем темпе, но не в ущерб качеству. К зиме она была практически готова и приняла «боевое крещение» в чемпионате по зимнему дрифту – «Айс мацури».

Уже там я ощутил разницу – как едут автомобили разных бюджетов. Как управляется и насколько удобна в управлении моя машина, и как едет «жигуленок» с заваркой и минимальным набором переделок. Это вопрос и скорости, и надежности, и удовольствия от управления автомобилем.

Почему только зимний дрифт, не летний? Это вопрос бюджета. Зимой нужен один комплект шипованной резины (хорошие 14-дюймовые шины обойдутся максимум в 400$, но мне в этом вопросе партнеры помогли), да топливо. Летний дрифт куда дороже: резина уже расходник, бюджет постройки автомобиля больше, нагрузка на технику выше. Все это увеличивает затраты.

По итогам сезона (было всего 2 этапа) я занял 11-е место. Не сказать, что я доволен, но где-то невезение, где-то ошибки сыграли свою роль. С другой стороны машина только построена, я приехал на первый этап без тренировок. В связи загруженностью на работе никакой подготовки не будет и летом. Но я так обычно и езжу – сразу в гонку. Для меня это просто for fun».

Самый простой способ превратить обычный ВАЗ в гоночный – снять бамперы! Шутки шутками, но классический облик спортивных «Жигулей» еще с советских времен определяют избавленная от штатных бамперов передняя и задняя часть кузова да пластиковые расширители арок. Последние, впрочем, появились лишь этой весной при подготовке машины к кольцевым гонкам. Зимний сезон «копейка» отъездила без них.

Впрочем, все самое интересное скрыто внутри. И это даже не спортивный каркас, хотя о нем тоже есть что сказать. Во-первых, он белорусского производства – как и на большей части дрифтовой и раллийной техники, построенной в последнее время. Во-вторых, вместо традиционных сварных «крестов» применены связанные косынками U-образные перекрытия

Но все же интереснее, как дорабатывался сам кузов. Ведь задачи при постройке спортивного автомобиля стоят противоречивые. С одной стороны, кузов должен быть максимально жестким на кручение: в кольцевой машине, где хода подвески всего 30 мм, он «играть» не должен. На ледовых трассах зимнего дрифта, впрочем, тоже! А потому было произведено усиление точек амортизаторов, подпружинников, лонжеронов, креплений заднего моста, рулевой трапеции, стабилизатора, балки. Некоторые решения общеизвестны, некоторые можно назвать авторскими. Как бы то ни было, кузов стандартного автомобиля был значительно усилен.

С другой стороны, в погоне за жесткостью нельзя забывать о массе: битва шла за каждый грамм! Вырезались все элементы, которые не являются несущими и которые допустимо удалить по техническому регламенту. Например, это усилители дверей, элементы подкапотного пространства. Даже крыша – и та «зачищалась», дабы снять лишний металл! Надо ли говорить, что штатная шумоизоляция и обивка были сняты, а дверные карты заменены на легкие панели? Все это позволило вплотную приблизиться к минимально разрешенной массе 950 кг.

Кстати о массе. В этом вопросе имеет значение даже выбранная модель «Жигулей». Так, голый кузов ВАЗ-2101 весит 283 кг, ВАЗ-2106 – 306 кг, ВАЗ-2105 – 330 кг. А самый тяжелый – от универсала ВАЗ-2104, который весит 430 кг!

Работ по электрике тоже было немало. Все провода, соединения, переключатели – новые. Реле и предохранители установлены заново, провода уложены в двойную изоляцию и собраны в жгут. А чтобы максимально снизить нагрузку на генератор (и не забирать лишнюю мощность у двигателя), лампы накаливания заменены на диоды. Наконец, учитывая возросшую степень сжатия двигателя, стандартный стартер заменен на редукторный.

Технический регламент для «классики» не позволяет использовать в подвеске ШС, регулируемые рычаги и прочие «продвинутые» спортивные детали. И все же некоторые допущения есть, поэтому штатные резиновые сайлентблоки заменены на полиуретановые, а шаровые опоры – с большими углами поворота.

«По кругу» установлены амортизаторы Kayaba Ultra SR, которые брались под кольцо, но достойно показали себя и зимой, в условиях низких температур. Пружины – от Chevrolet Niva, обрезанные в размер. Ход подвески ограничен, использованы подтяжки.

Читать еще:  Как снять вентилятор печки нива шевроле видео

Сзади стоит регулируемая задняя тяга Панара и дополнительно установлен стабилизатор поперечной устойчивости.

Передний же «стаб» больше и жестче стандартного, причем для кольца применен еще более жесткий вариант, чем был зимой. Но это лишь самое малое из отличий от серийной «копейки»! Например, передняя балка переделана таким образом, чтобы получить нужный развал (1,5 градуса) и увеличить выворот передних колес. Также стоят «правильные» рычаги со сдвинутыми назад креплениями шаровых опор. Кастер выставлен на 9 градусов – руль стал тяжелее, чем в «стандарте», зато автовозврат на «ноль» стал намного активнее.

Эта подвеска – усредненный вариант между дрифтом и кольцом, хотя к лету немного уменьшили дорожный просвет и поставили более жесткий стабилизатор. Все сделано так, чтобы пилот привыкал управлять автомобиль с большим углом кастера. В итоге машина очень острая в рулении, но послушная.

Само собой, тормозная система заменена. Спереди установлены перфорированные, но не вентилируемые тормозные диски, штатный «ручник» сменил гидравлический, использованы компоненты Brembo и ATE. А вот вакуумный усилитель отсутствует: без него лучше обратная связь по системе.

Коробка пока стандартная «копеечная», что в общем-то плохо: первая передача заканчивается очень быстро, со второй – большая разбежка, третья снова короткая, четвертая опять далеко… Поэтому в планах – установка коробки со сближенными рядами от ВАЗ-2106. В сцеплении обошлось без керамики: детали стандартные, но брендов Valeo и LuK. А в заднем редукторе – пара 4,44 от ВАЗ-2102 и дисковая блокировка ValRacing.

Наконец, мотор. При его постройке за основу был взят 1,6-литровый блок ВАЗ-2121 от «Нивы» (по сути тот же ВАЗ-2106, но с минимальными отличиями). Его проточили – не столько ради увеличения объема (было 1580 см куб., стало 1592 см куб.), столько ради того, чтобы получить соосность цилиндров. Также выравнивалась ось коленвала. Штатные поршни были заменены на новые диаметром 79,4 мм с выемками под клапаны.

ГБЦ отшлифована, впускные клапаны увеличены до 33 мм, выпускные – до 31 мм. Клапана Т-образные облегченные, кстати, заводские, а пружины – усиленные. Наконец, впускной и выпускной коллектор тщательно «подогнаны» к головке, чтобы максимально облегчить «дыхание» мотору. За подачу топливовоздушной смеси отвечает доработанный карбюратор «солекс»: раздельный дросселя в данном классе запрещены.

Степень сжатия – почти 11:1 и это еще не предел, так как имеется возможность ее увеличения. Так ведь и распредвал пока стандартный «нивовский», с разрезной шестерней, но в гараже уже лежит спортивный от Александра Нуждина с широкой фазой и высоким подъемом, и его час скоро настанет. Вот тогда будет интересно взглянуть на характеристики, снятые с диностенда!

Хотя и сейчас вместо 75 л.с. и 116 Нм по заводу двигатель развивает 89 л.с. при 4780 об/мин и 147 Нм при 3900 об/мин, что совсем неплохо для практически стандартного агрегата, созданного в рамках довольно жесткого технического регламента при скромном бюджете.

Сравнивать с иномарками неуместно

«Да, в России ездят на куда более «злых» моторах, но там и бюджеты, и доступ к оборудованию, технологиям, — замечает Александр Юдин, который имеет опыт постройки спортивной «классики» – Один мотор может стоить около 20.000$, но и характеристики соответствующие: до 150 л.с. Да, столько Киверт еще в 1980-х снимал, но он это делал на двойных спаренных карбюраторах, и это был А-групповой мотор. В нашем классе техтребования гораздо строже. Поэтому выжать 150 л.с., оставаясь в рамках технического регламента, гораздо сложнее и дороже.

Строить гоночную машину всегда дорого, и это будет дороже любого тюнинга, потому что всегда на первом месте стоит регламент и инженерная база, в то время как решения при тюнинге жестко не ограничиваются. В этом и есть искусство – вписаться в требования и построить более быстрый автомобиль. Чем жестче регламент, тем дороже постройка машины – если ты хочешь, чтобы она была быстрее, чем у других.

Вот почему разговоры о том, что за эти деньги можно взять стандартную иномарку, и она будет конкурентоспособнее спортивных «Жигулей» в гонках, несостоятельны. Если готовить автомобиль в рамках регламента и применять спортивные детали, та же «копейка» выйдет гораздо бюджетнее, чем, допустим, Honda Civic.

На Honda поставить действительно хорошую спортивную деталь очень дорого. Например, настоящая спортивная блокировка на «классику» стоит 250$, блокировка на Honda – 1.200$. И так во всем. На ВАЗ спортивные кованые поршни можно взять за 200$, на Honda один поршень Mugen стоит в два раза дороже! Шатуны на ВАЗ, считай, ничего не стоят, на Civic стандартный 20$ за штуку, а если это уже тюнинг или спорт – от 500$ за комплект.

Или возьмем коленвал. В «Жигулях» его можно точить хоть до четвертого размера, а в Honda это бесполезно, он работать не будет. Нужно заказывать Mugen или какой аналог – гоночный стоит от 1500$ самый простой. Распредвалы, которые реально работают, на Honda стоят от 400$, и это в лучшем случае. На ВАЗ спортивный распредвал можно взять за 200$. А стандартный мотор и стандартная коробка не работают: двигатель рассчитан на экономию топлива, передачи в коробке длиннющие. Какие тут гонки?»

На наш взгляд, участвовать на одном и том же автомобиле в двух разных дисциплинах не совсем правильно, тем более что зимний сезон не лучшим образом отразился на состоянии кузова. Впрочем, это уже личное дело владельца, как свою технику использовать. В любом случае радует, что спортивный парк страны пополняется новой техникой, тем более – «классикой».

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет.

Само явление «Дрифт» пришло в наши края, как известно, из Японии. Что такое дрифт и как его реализовать на своем автомобиле, вы можете ознакомиться в интернете, так как статей на эту тему очень и очень много. А в данной статье Вы узнаете, как начать им заниматься, что для этого нужно и самое главное – сколько это стоит, плюс мы порекомендуем TOP 10 машин для дрифта.

Большинство новичков в этом спорте начинают свой путь с недорогих автомобилей и, как правило, тренируются зимой. В таких странах, как Россия, Украина, Казахстан, Беларусь и многие другие страны бывшего пост советского пространства, для приобретения начального опыта в дрифте используют автомобили марки ВАЗ.

Жигули (они же АвтоВАЗ) – это самые доступные автомобили, которые за минимальный бюджет можно переоборудовать в машину для дрифтинга. Чаще всего покупают классические модели ВАЗа, такие как «шестёрка» (ВАЗ 2106-07) и подобные. Те, у кого бюджет позволяет потратить большее количество денег на приобретение автомобиля, отдают своё предпочтение японским автомобилям марки Toyota, Nissan 1980-х – 1990-х годов выпуска.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Такие машины, как Тойота Марк 2 или же Ниссан Сильвия изначально, с завода, имеют гораздо более подходящие характеристики для дрифтинга, нежели автомобили Российского (Советского) производства.

Сколько будет стоить купить и подготовить автомобиль для зимнего дрифта?

Этот вопрос мы будем разбирать на примере покупки выше перечисленных автомобилей. К примеру, Вы хотите начать заниматься дрифтом, но бюджет у Вас ограничен небольшим количеством средств. В таком случае лучше выбирать машину марки ВАЗ.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Они, как правило, стоят относительно не дорого и, что самое главное – запчасти на них стоят сущие копейки, в случае необходимой их замены. Итак, для начала ищем автомобиль, лучше всего обратить своё внимание на ВАЗ 2105, 2106, 2107.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Именно эти три автомобиля неплохо подойдут для старта. Купить подобные автомобили на рынке поддержанных машин можно от 30.000 до 85.000 рублей (в зависимости от состояния машины). Допустим Вы приобрели ВАЗ 2106 за 50.000 в средне-хорошем состоянии. Начало положено. Далее нужно подготовить автомобиль по минимуму, необходимому для успешного зимнего дрифта. Первое, что нам нужно – это гоночное водительское сиденье (так называемый Ковш). Его не обязательно покупать новым, вполне достаточно будет купить б.у. экземпляр. Главное, чтобы Вам было удобно в нем сидеть.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Далее необходимо купить хорошую (не жалейте деньги на эту вещь) резину, причем шипованную. Хорошая зимняя резина на ВАЗ обойдется где-то в 13-17 тысяч рублей. Следующим шагом будет приобретение блокирующего заднего дифференциала. Но так как у нас бюджетный вариант автомобиля и бюджет не безграничен, можно на любом СТО за скромную оплату «заварить» уже имеющийся в заднем мосту дифференциал. В народе это называется «заварка». Можно также еще облегчить автомобиль, выбросив из него лишние детали салона и т.д. Но это совсем не обязательно.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Итак, подведём итог и подсчитаем необходимый стартовый капитал для покупки и подготовки авто: ВАЗ 2106 (50.000), гоночное сиденье (примерно 2500 – 4000), резина (13.000 – 17.000), работа механиков (1500-2000 рублей).

Как Вы можете видеть, имея бюджет в районе 65-75 тысяч рублей можно начать заниматься этим видом спорта.

Но этот вариант подходит лишь для зимнего дрифта, так как для дрифта по сухому, летнему асфальту нужна совершенно другая машина, гораздо больший бюджет, а что самое главное — нужен опыт. А в зимнем дрифте Вы как раз и сможете приобрести этот необходимый Вам в дальнейшем опыт.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

Подготовить автомобиль для летнего дрифта?

А теперь давайте разберём другой случай. Что если у Вас уже есть начальный опыт в дрифте, не столь ограниченный бюджет и желание начать участвовать уже в летних сезонных соревнованиях?

Читать еще:  Как самому промыть форсунки на ваз 2114

Для летнего дрифта нужна будет машина мощностью минимум от 200 л.с. Конечно, Вы можете доработать свои Жигули, чтобы те выдавали больше мощности, но давайте будем откровенны – зачем это делать? Проще и ненамного дороже будет купить машину, которая уже с завода имеет необходимые параметры. Как уже говорилось выше, для летнего дрифта отлично подойдет японский автомобиль.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

И так, какой именно автомобиль выбрать и что с ним нужно будет сделать? К примеру, Ваши вкусы и предпочтения упали на марку Ниссан. Но совсем не каждая машина этой марки (включая купе) подойдет для летнего дрифта с минимальными в неё вложениями. Лучше всего выбрать одну из этих моделей: Nissan Laurel 33 (34), Nissan Silvia (s13, s14, s15).

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

На рынке б.у. автомобилей эти модели можно найти за сумму от 230.000 до 500.000 (опять же, в зависимости от состояния). Допустим Вы купили Nissan Silvia s13 за 300.000 рублей в нормальном, допустимом для летнего дрифта состоянии. Единственная сложность состоит в том, чтобы найти такую машину в нормально состоянии, при этом с документами. Проще их найти на Востоке России (Сибирь, Владивосток). Либо заказывать прямиком из Японии, но это долго, и постановка на учет займет много времени.

TOP 10 дрифт машин. Дрифтинг. Начальный бюджет. Что для этого нужно?

После покупки этой машины, первое, что нужно сделать – это узнать, какой там мотор. Если там установлен рядный 4-х цилиндровый мотор SR20 DE (DET), то Вам крупно повезло, так как этот двигатель очень надежен, а его отличительной изюминкой является его вес – в сборе около 130 кг. За счет этого, у этой модели Ниссана очень хорошая развесовка автомобиля, что дает прекрасный контроль над машиной. Как правило, в около стоковых моделях такого двигателя (но при наличии турбины) в вашем расположении будет около 250 л.с., а это уже неплохие показатели для летнего дрифта.

Конечно же, с топовыми автомобилями дрифт соревнований Вы конкурировать не сможете, но такой задачи и не стоит. Что касаемо вложений в такую машину, то здесь главное следить за самим автомобилем, вовремя менять расходники и не жалеть деньги на резину. Подвеска и сама база автомобиля Ниссан Сильвия изначально, с завода, очень хорошо подходит для дрифта, а значит лишних вложений Вам не нужно будет совершать. Итог: необходимый бюджет 340.000 – 400.000 рублей (покупка, мелкие доработки и содержание этой машины).

ТОП 10: Лучшие авто для Дрифта

1-е место: Nissan Silvia (в кузове S13, S14 или S15)

Nissan Silvia — спортивное купе, выпускавшееся японским автопроизводителем Nissan с 1965 по 2002 годы. Купе строилось на платформе Nissan S. Хотя и последние модели разделяли это шасси с другими автомобилями Nissan (в первую очередь европейская 200SX и североамериканская 240SX в поколениях S13 и S14, и модель 180SX на японском рынке), название Silvia на эти автомобили совместно с кодами шасси не переходило.

2-е место: Nissan Skyline

Nissan Skyline — (В переводе Небесная Линия, Горизонт) автомобиль, выпускаемый в Японии с 1957 года, сначала фирмой Prince Motor, а затем концерном Nissan Motor, купившим Prince в 1966 году. К настоящему времени выпущено 13 поколений этого автомобиля.

3-е место: Toyota AE86

Серия AE86, AE85 — выпускался в нескольких модификациях: купе и трёхдверный хетчбек, со «слепыми» фарами и обычными. АЕ85 от AE86 в основном отличается двигателем (3A-U — 1.5L, один распредвал и 8 клапанов), КПП (тросиковый выжим сцепления) и задним дифференциалом (без блокировки). AE86 — последняя заднеприводная модификация «Levin» и «Trueno». AE86 имеет под капотом двигатель 4A-GE (twin cam). Кроме того, это последняя легкая заднеприводная Toyota, не считая выпускающегося с 1998 года кабриолета Toyota MR-S, имеющего среднемоторную компоновку. Японцы называли АЕ86 «Хачироку» («хачи» и «року» — цифры 8 и 6 по-японски), а АЕ85 «Хачиго».

4-е место: Nissan 180SX

Nissan 180SX выпускался в кузове лифтбэк, базировался на шасси S13 платформы S и продавался только в Японии (однако в некоторых странах он продавался под названием 240SX). Модель продавалась как родственная модель Nissan Silvia с 1989 по 1998 год. Silvia S13 была снята с производства в 1993 году, в то время как 180SX продолжал производиться, и компания Nissan продолжала продавать его еще довольно долго, вплоть до появления следующего поколения Silvia. 180SX отличался от Silvia S13 поднимающимися фарами головного света и крышей типа фастбек с поднимающейся задней дверью. Спецификации и оборудования были одинаковыми, однако двигатель CA18DET не предлагался.

5-е место: Mazda RX-7

Mazda RX-7 — спорткар, выпускавшийся японским автопроизводителем Mazda с 1978 по 2002 год. Оригинальная RX-7 оснащалась двухсекционным роторно-поршневым двигателем и имела переднюю среднемоторную, заднеприводную компоновку. RX-7 пришла на смену RX-3 (обе в Японии продавались под маркой Savanna), вытеснила все остальные роторные автомобили Mazda за исключением Cosmo.

6-е место: Nissan 350Z

Nissan 350Z — автомобиль, выпускаемый корпорацией Nissan Motor Co. 350Z — пятое поколение автомобилей Nissan серии Z, начиная с Datsun 240Z 1969 года.

7-е место: Toyota Supra

Toyota Supra — серийный спортивный автомобиль, выпускавшийся компанией Toyota с 1978 по 2002 годы. Дизайн Supra был перенят от Toyota Celica, но кузов стал длиннее и шире[5]. Начиная с середины 1986 года, Supra отделилась от Celica, став самостоятельной моделью. В связи с этим, Toyota перестала использовать префикс Celica, и автомобиль стал именоваться просто Supra[6]. Из-за сходства с названием Celica, их часто путают. Первое, второе и третье поколения Supra собирались на заводе в Тахаре, а четвёртое поколение — на заводе в городе Тоёта.

8-е место: Toyota Altezza

9-е место: Toyota Soarer

Toyota Soarer — автомобиль с кузовом типа купе, класса GT (Gran Turismo), выпускавшийся фирмой Toyota в Японии с 1981 по 2005 год.

Впервые автомобиль был показан как прототип EX-8 на автошоу в городе Осака, Япония. В 1981 году пошел в производство поколением Z1, которое заменило купе Toyota Markll Coupe, и представлял собой угловатое двухдверное купе.

В 1986 году был выпущен более округлый Toyota Soarer (поколение Z2). В 1991 году в Японии вышло третье поколение (30 серия) Toyota Soarer. На основе 30 серии был создан Lexus SC — роскошное купе, выпускаемое сформированным в 1990 году подразделением Toyota по производству более дорогих автомобилей для экспорта за пределы Японии — Lexus. Хотя и Lexus SC и Soarer имели общий внешний вид, и некоторые общие компоненты, 30 серия выпускалась с другой трансмиссией и двигателями и включала в себя несколько уникальных моделей.

10-е место: Toyota Mark II

Toyota Mark II — среднеразмерный седан, выпускавшийся компанией Toyota с 1968 по 2004 годы. Наименование Mark II использовалось компанией Toyota на протяжении нескольких десятилетий и первоначально использовалось в составе названия Toyota Corona Mark II. Отметка II была введена, чтобы машина выделялась из основной платформы Toyota Corona. Как только в 1970-е годы платформа была разделена, автомобиль стал известен просто как Mark II.

В 2001 году был установлен рекорд по дрифту, который занесли в книгу рекордов Гиннесса.

Британец Саймон де Банке на своей Subaru Impreza WRX мчался в бесконечном заносе по оси длиной в 300 м пока у него не закончился в баке бензин (проведя на треке 2 часа 11 минут 18 секунд вместо запланированных 15 минут).

Как правильно дрифтовать на радиоуправляемой машине. Дрифт на радиоуправляемых машинах.

Турбопульт» подготовил для своих читателей статью-урок про дрифт на радиоуправляемых машинах. Освойте азы управляемого заноса и получайте удовольствие от вождения. Вы всегда мечтали стать пилотом «Формулы 1» или являетесь поклонником фильма «Форсаж 3: токийский дрифт», тогда машинки для дрифта это то, что сможет принести вам массу положительных эмоций и, возможно, стать настоящим хобби.

Дрифт на радиоуправляемых машинах – это настоящее искусство вождения!

Важно знать несколько основополагающих факторов о строении радиоуправляемой машинки для дрифта:

  1. Дрифтующие машинки должны ездить только по асфальту. Шины, точнее «правильные» покрышки, радиоуправляемой машины: покрышки должны быть на твердой резине, чтобы лучше скользить на трассе, а не цеплять за нее.
  2. Полный привод машинки – только такие модели «умеют» правильно дрифтовать. Вы можете эксперементировать с трансмиссией, а именно блокировать задний или передний дифференциал для срыва задней или передней оси.
  3. Прочный кузов машинки – при дрифте возможны переходы из управляемого заноса в «неуправляемы», со столкновениями. Поэтому спрашивайте у продавцов насколько прочный кузов авто для дрифтующей машинки, какие столкновения он выдерживает.
  4. Крутящий момент, а не скорость: для дрифта считаются наиболее оптимальными машинки с моторами в семнадцать-девятнадцать витков или бесколлекторные двигатели. Передаточное отношение один к семи считается оптимальным. Что делать если при дрифте мотор перегревается? Увеличьте передаточное отношение. Читайте статью про коллекторные и бесколлекторные двигатели
  5. Дизайн машинки – все машинки для дрифта отличаются суперским дизайном, с множеством обвесов. Выбирайте дизайн под себя. Друфтующая машинка должна отражать вашу самобытность и характер.

Купить и выбрать радиоуправляемые машинки для дрифта вы можете в интернет-магазине Турбопульт

Как выбрать машинку для дрифта читайте в нашей статье

Как научиться правильно дрифтовать. Основные советы.

Вы находитесь на специальной трассе для дрифта или просто на большой открытой площадке с асфальтированным покрытием, чтобы потренироваться и задаете себе вопрос: как научиться дрифтовать? Что сделать, чтобы начать дрифтовать?

  1. Разгоняетесь, затем притормаживаете и направляйте колеса в угол, чтобы выйти в управляемый занос.
  2. Дросселем отрегулируйте радиус дрифта: от половины до полной нагрузки.
  3. Руль необходим только для небольших корректировок движения.
  4. Продолжайте выезд из поворота

Как продолжить дрифт и изменить направление движения в заносе?

Источники:

http://driving24.ru/kak-podgotovit-mashinu-k-driftu/
http://ucrazy.ru/auto/1199729346-xotite_sobrat_svou_sobstvennuu_mashinu_dlya_driftinga.html
http://zen.yandex.ru/media/id/5939541ae3cda85cf4157daf/5aec63635f49678c67a7729f
http://mag-option.ru/drifting-nachalnyj-byudzhet-chto-dlya-etogo-nuzhno/
http://turbopult.ru/articles-and-reviews/kak-pravilno-driftovat-na-radioupravlyaemoy-mashine-drift-na-radioupravlyaemyh

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector