2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно занизить машину

Как занизить машину и сделать безопасный тюнинг подвески?

Многие владельцы автомобилей, в особенности отечественного автопрома, желают довести внешний вид своего транспорта до идеала с помощью различных способов визуального тюнинга. Для этого часто достаточно сделать несколько процессов, таких как занижение автомобиля и смена колесных дисков. Именно эти визуальные процессы тюнинга делают авто необычным, заставляют смотреть на нее с несколько иной стороны.

Правда, если вы не представляете, как занизить машину, лучше посоветоваться с профессионалами, иначе ваша работа будет выглядеть смешно. Часто можно увидеть последствия кустарного занижения, при котором создается полное ощущение, что вы едете из колхоза и везете полную машину картошки. Согласитесь, не самый желанный результат выполнения занижения машины.

Определяем плюсы и минусы выполнения занижения машины

Если вы хотите ездить в комфорте и безопасности, лучше отдать предпочтение заводским настройкам автомобиля. Любые изменения в конструкцию будут мешать безопасной поездке и создавать определенные помехи качественному выполнению задач всех узлов вашего автомобиля. Потому прежде чем производить любые переделки, нужно хорошо подумать о последствиях.

Занижение автомобиля влечет за собой такой процесс, как уменьшение клиренса. Также придется покупать элементы подвески сторонних производителей, проверить качество которых может оказаться достаточно сложно. Есть масса других факторов, которые отговаривают владельцев автомобиля выполнять тюнинг с занижением машины:

  • уменьшается клиренс и увеличивается риск потери некоторых элементов авто на фирменных русских кочках;
  • повышается жесткость автомобиля, уменьшается свободных ход пружины амортизатора;
  • значительно ограничивается список дорог, по которым вы сможете эксплуатировать ваш автомобиль;
  • создается скептическое отношение к автомобилю со стороны немалой части общества;
  • усложняется продажа машины на вторичном рынке.

Вот такие негативные последствия может иметь банальное занижение машины и выполнение несложных работ с подвеской для достижения такого эффекта. Так что стоит трижды подумать, прежде чем решаться на подобный шаг. Тем более, сегодня можно легко обойтись прочими элементами визуального тюнинга для получения желаемого внешнего эффекта.

Но если вы согласны мириться с такими минусами, то можете смело заказывать комплекты запчастей для выполнения подобного процесса. Главное, чтобы полученный результат нравился водителю, а также не являлся источником понижения безопасности поездки на автомобиле.

Дорогие и эффективные способы занижения машины

Многие даже не задумываются о том, что существуют дорогие и отличные способы работы с подвеской, которые приносят желаемые результаты в визуальном образе. К примеру, даже для старых «Жигулей» можно найти комплект подвески, который позволяет производить регулировку клиренса путем настроек высоты стоек и жесткости пружин.

Нужно понимать, что стоимость реализации подобных способов часто будет превышать цену самого автомобиля, но смысл в таком процессе однозначно имеется, ведь вы получаете еще более надежный и уверенный автомобиль, который поможет вам во всех дорожных ситуациях. Данные способы занижения машины следующие:

  • установка пневмоподвесок, которые способны удивить вас своей мягкостью в стандартных режимах и диапазоном настроек;
  • более экономичный вариант — подвески, которые позволяют путем механических настроек менять клиренс машины;
  • покупка комплекта новой подвески, предназначенной для занижения клиренса машины;
  • использование указанных выше способов вместе с покупкой резины с низким профилем.

Выполняя данные задачи, вы должны быть готовы к тому, что ваш автомобиль уже никогда не будет ездить так, как прежде. У него изменятся повадки, другим станет управление, появятся спортивные ощущения в каждом метре преодоленного асфальта. Кстати, только по асфальту вы сможете ездить, если подвеска будет нерегулируемой.

Все минусы и недостатки можно устранить, установив пневматическую подвеску, которую можно регулировать с помощью нажатия кнопки в салоне. Но комплект такой подвески будет стоить невероятно дорого, потому к такой возможности прибегают только некоторые владельцы автомобилей. В иных случаях пользуются более дешевыми средствами.

Дешевые способы занизить машину, которые нельзя использовать

Подавляющее большинство автомобилистов, которые желают произвести недорогой тюнинг и занизить машину, обращаются в так называемые гаражные мастерские и пользуются методами, которые не дают машине безопасность. Это очень важный момент, который стоит всегда учитывать при выполнении любых задач со своим авто.

Если вам предложили способ реализации пониженного клиренса, который не требует покупки новых запчастей и достаточно просто и быстр, следует насторожиться и воспринять информацию осторожно. Зачастую эти способы выражены следующими возможностями занижения машины:

  • укороченные штатные пружины — с них просто отпиливают 1.5-2 витка;
  • отрезание штока в стойке, чтобы авто садилось на 50-70 миллиметров ниже;
  • подрезание основ стоек и пружин — вообще непозволительный процесс;
  • установка нештатных и неподходящих по модельному ряду запчастей, взятых на разборке.

Помните, что замена любых элементов подвески должна быть продумана. Это безопасность вашей поездки, и если вы решили просто отпилить кусок пружины, то приготовьтесь к поездке с ужасным комфортом и невероятно негативными ощущениями. И это далеко не все минусы, которые вы получите в данном случае.

Занижение машины стоит производить с пониманием всех негативных процессов и возможностей. Если это окажется слишком сложным процессом для вас, который тянет много денег, тогда лучше отказаться от идеи занижения машины и продолжить эксплуатацию авто в нынешнем режиме.

Больше информации о правильном занижении подвески и безопасности данного процесса смотрите на видео:

Подводим итоги

Нормальный тюнинг автомобиля с занижением клиренса является достаточно дорогим удовольствием. Учитывая все сложности процесса установки новой подвески, а также подбора нужных запчастей, нужно осторожно относиться к предложениям очень дешевого занижения машины. Цените свою безопасность и доверяйте только тем исполнителям тюнинга и прочих процессов в работе с машиной, которые имеют много опыта в этой работе.

Получайте максимум от ваших вложений, а не подвергайте себя опасности после некачественно выполненного тюнинга. Хотелось ли вам когда-нибудь выполнить занижение автомобиля, изменив его визуальное восприятие?

Low Rider: как правильно опустить любимое авто

Фото: lowridermagazine.com

Зачем это нужно?

Первой в голове простого обывателя возникает идея о несовместимости данного типа автомобилей с отечественными дорогами. Большинство производителей, зная о нашей извечной проблеме, предлагают, а зачастую устанавливают в «базе» пакет плохих дорог и сознательно увеличивают клиренс. А тут все наоборот…

Единственная причина, по которой люди занижают автомобили сегодня, — стремление выделиться на дороге и сделать автомобиль более стильным. Даже если далеко не всем окружающим это нравится. Искать рациональное объяснение бессмысленно — его нет.

Откуда это пришло в Россию?

Культ заниженных автомобилей развит одновременно и на Западе (то есть в США), и на Востоке (то есть в Японии), хотя в основном источники сообщают, что современный виток моды зародился все-таки в Стране восходящего солнца в 70-е. Для понимания вопроса переведем несколько терминов из этой маленькой тюнинг-вселенной.

  • Stance (стэнс, позиция) — общее название стиля с изменением дорожного просвета.
  • Stock (сток) — исходное состояние автомобиля.
  • Drop (дроп, падение, посадка) — процесс занижения просвета. «Посаженные» машины называются «дропнутыми».
  • French rake (французский наклон) — задняя часть занижена сильнее передней.
  • Californian rake (калифорнийский рейк) — передняя часть занижена сильнее задней.
  • Fitment (фитмент, поза) — собственно технология и положение автомобиля после доработки. Соответственно, есть «правильный» и «неправильный» фитмент.

С чего все начиналось?

Споры об истоках — вечное занятие. Но большинство склоняется к тому, что своеобразной предтечей современного stance-движения были автомобили в стиле Lead Sled.

Все началось в 50-х годах в США, когда кузовной мастер Гарри Вестергард из Сакраменто (Калифорния) занялся тюнингом своего Ford Model A Roadster 1932 года.

Гарри, используя свинец, продолжал дверные проемы, капот и крышку багажника своих детищ, визуально удлиняя их и уводя в пол. Передняя часть автомобиля также изменялась с целью установки хромированной решетки от дорогих американских авто типа Packard, Buick или LaSalle. Изменения делали автомобиль ниже внешне, но сохраняли его заводские параметры подвески.

Читать еще:  Как поставить колеса 4 100 на ваз

Подобный тюнинг принял поистине национальный характер спустя несколько лет после опытов Вестергарда и получил название Lead Sled — «свинцовые санки».

Позднее «свинцовые сани» прокатились по Европе, почти не оставив колеи, и, минуя СССР, помчались прямиком в Японию, где задержались на несколько десятилетий.

Как занизить автомобиль?

В любой тюнинг-дисциплине есть классические (и достаточно дорогие) способы доработки, а также пародии на них, которые получили в России определение «колхоз». Расскажем о способах уменьшения дорожного просвета, ориентируясь на цену, в порядке возрастания.

Спиленные пружины

Нет ничего проще: для такого «тюнинга» необязательно даже снимать стойки. Можно просто поддомкратить машину, снять колеса и, стянув пружины, спилить пару витков. Ну или купить по 1 000 рублей укороченные пружины на рынке.

Весь вес автомобиля тогда ложится на стойки, лишившиеся поддержки пружин. Нетрудно догадаться, что ресурс их в таком случае сокращается в разы, да и остальным деталям ходовой части из-за частых «пробоев» можно только посочувствовать. Со временем может возникнуть и деформация кузова.

Такая доработка в среде лоурайдеров считается «колхозной», а владельцев «попиленных» автомобилей презирают за несерьезный подход к делу.

Обычные стойки, как мы уже выяснили, не подходят к укороченным пружинам. Но есть и специальные спортивные стойки, более жесткие и с укороченным ходом. Если установить такие на автомобиль, то просвет станет меньше, работа ходовой —жестче, однако «пробоев» на каждой яме не будет, да и медленного «убийства» автомобиль избежит. Такой способ доработки можно считать компромиссным.

Винтовые стойки

Фото: hrsprings.com, abtechnic.ru

Винтовые стойки — основа регулируемой по высоте подвески. Изменять высоту можно в пределах 30-70 мм, правда, для этого придется вывешивать машину и снимать колеса.

Среди любителей заниженных автомобилей такое оборудование считается «классикой». Явных недостатков нет. В повседневной жизни можно ездить с нормальным дорожным просветом, а перед поездкой на ночную тусовку заехать в гараж и быстро настроить клиренс.

Кстати, винтовые стойки используют не только на лоурайдерах, но также и на спортивных авто, которым «зажатость» подвески дает преимущество в управляемости на треке.

Стоимость комплекта из четырех регулируемых стоек на момент публикации составляет около 30 тысяч рублей.

«Царица занижения» — пневматическая подвеска, самый дорогой вариант тюнинга, цены на который стартуют в нашей стране с 60 тысяч рублей. В стоимость комплекта необходимо добавить и расходы на установку — около 15–20 тысяч рублей..

Пневмоподвеска дает возможность регулировать дорожный просвет в среднем на 10–50 мм. Некоторые владельцы еще заказывают возможность надувать и спускать каждый из четырех пневмобаллонов по отдельности. С таким оборудованием можно вовсю эпатировать публику, устраивая своеобразные автомобильные «танцы на пневме».

У столь красивой песни есть пара фальшивых нот… В российских условиях пневматика выходит из строя довольно быстро (особенно если сэкономить и купить китайский комплект пневмоэлементов), а ее ремонт стоит соизмеримо с первоначальными затратами на установку.

Что еще дорабатывают?

У занижения посадки, как мы уже поняли, есть масса побочных эффектов. Поэтому после доработки ходовой владельцам лоурайдеров приходится потратиться на кое-что еще.

Защита картера и топливного бака

Если только у вас не пневмоподвеска, никогда нельзя быть уверенным в том, что вы не зацепитесь за дорогу. Чтобы ненароком не пробить поддон картера (оставив двигатель без масла) или топливный бак (лишив мотор горючего), дальновидные люди устанавливают дополнительные листы защиты.

Низкопрофильные шины и большие диски

Эта доработка — из разряда стилистических. Заниженная машина и вправду выглядит как минимум экстремальнее (для ценителей — красивее), если стоит на 18-21-дюймовых дисках с тоненькой резиной.

Отрицательный угол развала

Развал, как известно, — один из углов установки колес. Отрицательный развал — когда колеса, условно говоря, стоят «домиком», то есть верхние их края наклонены к центру кузова.

Моду на отрицательный развал ввели японцы со своей любовью и почтением к дрифту. Такой угол позволяет максимально колесу спортивного автомобиля контактировать с дорожным покрытием в повороте. Правда, в бочке меда есть ложка дегтя в виде повышенного износа резины с внутренней стороны.

Что касается заниженных автомобилей, то для них отрицательный развал является способом уместить колесо в арке, так как при уменьшении дорожного просвета расстояние между протектором и подкрылком сокращается. Ну а если вы последовали предыдущему совету и поставили огромные колеса, то без существенного изменения угла развала не обойтись уж точно.

Проставки для отрицательного развала устанавливаются на заднюю ось и в среднем стоят от 300 до 800 рублей в зависимости от производителя.

Как ездить на заниженном автомобиле?

Допустим, автомобиль вы занизили. Как теперь передвигаться по улицам? С большой осторожностью. Вот перечень потенциальных врагов лоурайдеров:

  • «лежачие полицейские»,
  • железнодорожные переезды,
  • разбитые трамвайные пути,
  • бордюры, они же поребрики,
  • ямы и рытвины,
  • крутые подъемы и спуски.

Способов сосуществования с такими препятствиями два. Одни хозяева заниженных авто просто предпочитают держаться подальше от плохих дорог, а для повседневной езды используют что-нибудь попрактичнее. Другие возят с собой… обычные доски. Положив деревяшку одним краем на препятствие и подложив другой под колесо, можно переехать его без потерь. Ну а если рискнуть, то можно заработать «штраф» в виде оторванного глушителя или помятых порогов.

Будут ли проблемы с законом?

Пока никаких законных способов привлечь водителя заниженной машины к ответственности у инспекторов ДПС нет. Но не исключено, что скоро они появятся.

Законодатели, как известно, стремятся к тому, чтобы отражать в правовом поле интересы большинства. Большинство, признаться, раздражается от вида заниженных автомобилей. Одни вспоминают о том, что лоурайдеры слишком медленно преодолевают ямы и «лежачих полицейских», другим просто не нравится, когда кто-то слишком явно привлекает к себе внимание экстравагантным тюнингом.

Наиболее движение любителей низкой посадки развито в южных регионах страны. Неудивительно, что депутаты Ставропольского и Краснодарского краев, а также Ростовской области озаботились созданием нормативного акта, который бы запрещал занижение подвески.

Пока что в своих устремлениях депутаты не преуспели. Статья 12.5 КоАП, по которой можно наказать за езду на неисправном авто, ссылается на документ под названием «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации». Там никаких норм по дорожному просвету не содержится. Во всяком случае, пока.

Способы занижения автомобиля

Как правильно занизить автомобиль

Другие способы, как занизить подвеску

Эти способы опустить автомобиль требует существенно меньше времени и средств, но прибегать к ним специалисты не советуют.

Заниженные пружины.
Купить более низкие пружины, а амортизаторы оставить прежние. Как показала практика, такой способ имеет множество недостатков и только одно преимущество — бюджет.

Обрезать пружины.
Кто не собирается тратить деньги на покупки заниженных пружин решаются на то, чтобы отпилить витки пружин (от 1.5 до 3 витков).
Подрезают пружины болгаркой, либо пилкой по металлу. После того, как машина свалилась, разрезают витки пополам, чтобы можно было их извлечь. Затем подрезают отбойник, и закрепляют пружину хомутом через просверленное отверстие.

Для сравнения:

  1. штатная высота подвески ВАЗ 2110
  2. отпилено 1.5-2 витка пружин
  3. отпилено 2.5-2.75 витка пружин

Мешок картошки в багажник. Кроме шуток, этот способ раньше многие применяли на рессорных машинах, после избыточного увеличения клиренса. При правке рессор — очень сложно рассчитать нужный размер. А в настоящее время, можно встретить автомобили, где мешок с цементом служит грузом для сверх быстрого занижения задней подвески. Кстати, о рессорах..

Читать еще:  Уаз патриот 2020 обзор

Убрать лист рессор. Чаще всего применялось на автомобилях ВАЗ, где задняя подвеска — рессорная. Изъятие листов позволит снизить жесткость, в результате чего автомобиль опустится.

Как уменьшить клиренс автомобиля

Дата публикации: 01 февраля 2019 .
Категория: Автотехника.

В настоящее время на наших дорогах можно довольно часто встретить заниженные автомобили (то есть, транспортные средства с очень уменьшенным клиренсом). Приверженцы такого вида тюнинга (а это в основном владельцы отечественных ВАЗов) прибегают к нему, считая, что их автомобиль приобретает так называемый спортивный облик и неповторимый «брутальный» внешний вид. В нашей статье мы расскажем о плюсах и минусах доработки (или полной замены) штатной подвески (в целях занижения), а также об основных методах достижения этой цели.

Достоинства заниженного клиренса

Сразу же отметим, что все описанные ниже плюсы занижения автомобиля относят, в основном, к спортивным болидам. В случае же изменения конструкции стандартной стоковой подвески обычного транспортного средства наличие достоинств возможно только при технически правильном осуществлении тюнинга подобного рода. Из положительных моментов следует отметить, что снижение клиренса приводит к:

  • Уменьшению высоты центра тяжести автомобиля, и, как следствие, снижению опрокидывающего момента. Это позволяет проходить повороты и резкие перестроения на большей скорости. К тому же корпус автомобиля перестает «кивать» при торможении и «приседать» при резком ускорении.

  • Улучшению аэродинамических характеристик. В случае большего приближения корпуса транспортного средства к земле, автомобилю приходится меньше «сопротивляться» потокам воздуха (особенно это актуально при значительных скоростях). Это в свою очередь позволяет (хоть и незначительно) уменьшить расход топлива. К тому же и максимальная скорость хоть и чуть-чуть, но вырастет.

  • Улучшению управляемости. Автомобиль становится более «отзывчивым» к поворотам руля. Это позволяет водителю динамично «вписываться» в транспортный поток.
  • Увеличению внешней привлекательности обычного автомобиля. Желание выделиться (хоть чем-то) среди проезжающих мимо многочисленных транспортных средств, заставляет прибегать любителей тюнинга к уменьшению клиренса.

Согласитесь, что за исключением последнего пункта, все достоинства занижения в основном важны только для спортивных машин. Вряд ли нормальный водитель будет входить в поворот на скорости 150÷170 км/час.

Очевидные недостатки занижения автомобиля

Минусов у занижения клиренса, пожалуй, даже больше, чем плюсов. Вот основные недостатки:

  • Значительное ухудшение комфорта езды. Так как жесткость подвески при занижении увеличивается, то на корпус автомобиля (а, следовательно, и на сидящих внутри водителя и пассажиров) передаются удары даже от незначительных препятствий на дороге. Причем, до модернизации, проезжая по тем же участкам дороги, вы их даже не замечали (из-за использования стоковых пружин и амортизаторов).
  • Неизбежные денежные затраты, причем достаточно существенные, если применять для модернизации подвески только качественные элементы от проверенных временем производителей.
  • Значительное ухудшение эксплуатационных характеристик. Ездить на заниженных автомобилях без нанесения ущерба элементам кузова и подвески можно только по ровным дорогам. Даже преодоление «лежачего полицейского» или невысокого бордюра становится весьма проблематичным (не говоря уже про поездки на дачу при «полной» загрузке транспортного средства).

  • Повышенный и ускоренный износ шин.
  • Проблемы с гарантией (а, точнее сказать ее потеря). Со 100% уверенностью можно утверждать, что ни один производитель в технической документации на стандартный автомобиль не напишет, что для данной модели рекомендовано уменьшение клиренса.
  • Невозможность использования штатного домкрата. Установить стандартное изделие под заниженный автомобиль весьма затруднительно (места может попросту не хватить). Поэтому для того, чтобы снять пробитое колесо, придется заранее приобрести специальное приспособление.
  • Трудности в погрузке (в случае необходимости) заниженного автомобиля на эвакуатор.

  • За подобную модернизацию в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрен штраф в 500 рублей (статья 12.5). И хотя ее формулировки весьма расплывчаты, владельцы заниженных транспортных средств должны быть готовы к регулярной потере некоторой суммы денежных средств. Да и при прохождении техосмотра, естественно, возникнут проблемы.

На заметку! По утверждению специалистов заниженная подвеска приводит к преждевременному «старению» всего автомобиля (кузова, ходовой части, трансмиссии и так далее).

Способы занижения

На сегодняшний день, так называемым лоу-райдерам (low-riders), то есть любителям автомобилей с низкой посадкой, доступны несколько основных способов занижения:

  • модификация пружин;
  • установка специальных укороченных (спортивных) комплектов подвески;
  • использование койловеров;
  • монтаж регулируемой пневмоподвески.

Модификация пружин

Самым простым и наименее затратным методом занижения автомобиля является установка укороченных пружин. Сделать это можно двумя способами:

  • Просто снять пружины с автомобиля, отрезать при помощи болгарки по несколько витков (в зависимости от желаемого занижения) и установить их обратно. Сразу же стоит сказать, что делать этого ни в коем случае нельзя. Нижний опорный виток штатных пружин имеет специфическую геометрию для четкой фиксации на опорной поверхности. Отрезав его, можете быть уверены, что «усеченная» пружина встанет на место с перекосом, а ее оставшаяся часть будет испытывать повышенные нагрузки и вскоре просто сломается. Подгибание витка под нагревом может несколько уменьшить этот недостаток, однако неизбежно приведет к снижению прочности.

  • Приобрести готовые укороченные изделия и установить их взамен штатных. Например, компания Технорессор, выпускает пружины для занижения автомобилей в диапазоне от 20 до 90 мм для всего семейства автомобилей ВАЗ. Причем в описании своих изделий производитель честно указывает, что при использовании штатных стоек и амортизаторов можно безопасно использовать только пружины, позволяющие осуществить занижение не более чем на 30 мм.

Важно! Штатные амортизаторы не предназначены для работы с заниженным клиренсом. За счет уменьшения хода сжатия они теряют значительную часть своей энергоемкости, необходимой для адекватного гашения колебаний. В результате срок их эксплуатации значительно снижается.

Спортивная укороченная подвеска

Более правильным с технической точки зрения способом занижения автомобиля является установка комплекта спортивной подвески (взамен штатных изделий), состоящего из:

  • специальных укороченных пружин;
  • стоек, рассчитанных для совместной работы с ними.

Амортизаторы таких изделий имеют уменьшенную длину хода и штока, что исключает возможность выскакивания пружин, даже при полностью вывешенных колесах. К тому же уменьшена и высота корпуса. Это позволяет обеспечить достаточный ход сжатия для гашения колебаний кузова. И хотя комфорт езды будет при этом несколько ниже, чем при использовании стоковой подвески, однако автомобиль будет преодолевать неровности на дороге более плавно, чем при простой замене штатных пружин на укороченные.

Для информации! Полный комплект короткоходной заниженной (-50, -70 или -90 мм) подвески (перед + зад) для переднеприводных автомобилей ВАЗ (в зависимости от модели) от «Астон» стоит на сегодняшний день 11500÷12200 рублей. Аналогичный набор от SS20Racing обойдется уже в 25000÷27000 рублей.

Использование койловеров

Еще одним вариантом занижения автомобиля является установка винтовой подвески (или так называемых койловеров). Конструкция этих изделий позволяет при помощи специальной гайки и нанесенной на корпус амортизатора резьбы изменять жесткость пружины и клиренс автомобиля. В зависимости от модели такие приспособления позволяют занизить автомобиль на 20÷100 мм. Основным достоинством койловеров является их универсальность, так как клиренс автомобиля можно регулировать (хотя и вручную с помощью специального ключа, входящего в комплект поставки). Например, для повседневных поездок по городу можно занизить свое транспортное средство до одного уровня (до того, который позволителен при данном конкретном дорожном покрытии), а для очередной поездки на дачу клиренс можно довольно быстро увеличить.

На заметку! Полный набор винтовой регулируемой (от -30 до -60 мм) подвески для VW Golf/Bora от немецкого производителя «Jom» на сегодняшний день стоит около 28000 рублей. А вот, за аналогичный комплект от «AJS» для отечественного ВАЗ 2110 придется «выложить» уже 40000 рублей.

Пневмоподвеска

Не будем подробно рассказывать обо всех составных элементах и принципе работы регулируемой пневматической подвески. Отметим только, что ее установка – это самый удобный (однако и самый дорогостоящий) в использовании способ занижения автомобиля. Достаточно нажать клавишу управления на приборной панели и корпус транспортного средства приблизится к дорожному покрытию. Причем в зависимости от условий вождения (например, когда нужно преодолеть бордюр или значительную выбоину) клиренс можно также быстро увеличить. Еще одним несомненным достоинством пневматической системы является то, что даже при максимальном занижении сохраняется плавность хода, и, как следствие, комфорт езды. Из недостатков такой модернизации стоит отметить высокую стоимость комплекта (и его установки в сервисном центре), а также сложность в последующем обслуживании.

Читать еще:  Какие зимние шины поставить на гранту

В заключении

Решение о том, стоит ли занижать своего «стального друга» в угоду модным веяниям и сравнительно небольшого улучшения управляемости (а также устойчивости), каждый автолюбитель решает сам. Однако стоит напомнить, что инженеры-конструкторы и производители потратили немало времени, сил и средств при разработке элементов стоковой подвески для каждой отдельно взятой модели автомобиля. При этом были учтены все технические характеристики транспортного средства (мощность двигателя, масса, максимальная скорость и так далее), а также проведены многочисленные лабораторные и «полевые» испытания. Поэтому стоит взвесить все «за» и «против», прежде чем решиться на внесение изменений в конструкцию своего авто.

Как и зачем занижают автомобили

Тенденция на занижение дорожного просвета у обычных, скажем так, городских автомобилей пришла из спорта. Именно там впервые начали «баловаться» с клиренсом, выигрывая тем самым драгоценные мгновения, которых может не хватить для победы. Первопроходцами в этом направлении стали участники кольцевых и раллийных гонок, дрифта и тому подобных направлений. Но со временем уменьшать клиренс стали и вне спорта. То есть там, где дорожное полотно для этого, мягко говоря, не совсем подходит. Так для чего это нужно?

Сфоткай, типа гонщик

Как бы банально это не звучало, но людям, которые решили провести модернизацию своих «стальных коней», банально не хватает внимания. Соответственно, бороться за «лайки» они готовы любыми подручными средствами. А если в распоряжении есть старая «Бэха», «Субару» или что-то из отечественного «Приористого», то, как говорится, сам бог велел. Все дело в желании повышенного внимания и ощущения собственной крутости. Достаточно провести небольшой мониторинг групп в соцсетях, посвященных данному направлению, чтобы в этом убедиться. Любопытно, что мода на уменьшение клиренса лишь укрепляет свои позиции. И, как следствие, появилось несколько стилей занижения автомобилей. Яркий пример, DUB или Clean Look. Творцы в этих жанрах стараются свести к нулю дорожный просвет. О работоспособности таких машин можно рассуждать долго. Но вот одно точно — такие «дизайнерские» машины смотрятся круто (как раз для фотосессии из серии «Сфоткай, типа гонщик»).

Понятно, что восхищаться или критиковать заниженные автомобили – это выбор каждого отдельно взятого человека. Поэтому, если очень хочется стать обладателем крутой тачки, почему бы и нет? Но прежде чем отгонять своего «коня» к мастерам, стоит разобраться в предстоящих метаморфозах самостоятельно. Это необходимо для понимая того, как условную «Приору» превращают в стильную и модную «занижайку». Хорошо было бы еще дать точный ответ самому себе на вопрос: «А для чего это нужно?» Просто гонять по городу, мечтая не напороться на высушенный кленовый листочек или же попробовать свои силы в гонках? А после этого разобраться с возможностями подвески своего автомобиля.

Понятно, что главными составляющими подвески являются пружины (рессоры) и амортизаторы. Как раз рессоры отвечают за сглаживание неровностей дорожного полотна и за высоту. Амортизаторы смягчают колебания и их конструкция позволяет увеличить размер пружин. Поэтому все модернизации, связанные с уменьшением дорожного просвета, будут происходить именно с этими узлами.

Типы подвесок

Итак, самым бюджетным вариантом является нерегулируемая подвеска. Она (ее еще называют «статичной») отличатся определенными показателями жесткости и высоты, которые остаются неизменными. Нерегулируемую подвеску можно сделать на заказ у мастера, либо же приобрести ее в уже готовом виде.

Самостоятельно менять размер пружин в подвеске (при отсутствии навыков) не стоит. Несмотря на кажущуюся легкость операции, это не так. К тому же «колхоз» обычно приводит к быстрому изнашиванию оставшихся витков. При этом угадать на сколько их хватит — невозможно. Это же относится и к рессорам.

Подвеска нерегулируемого типа лучше всего подходит для заниженных машин, которые передвигаются исключительно в городской черте. В плюсах у этого варианта его относительно бюджетный ценник, касающийся и деталей, и работ. По большому счету, мастеру ее просто ставит эту подвеску вместо старой и не трогает дополнительные настройки. Но последний пункт плавно превращается в минус. Поскольку если что-то в поведении машины не понравилось, придется подбирать новые комплектующие.

Второй тип подвески — винтовая или «койловер». Она представляет собой регулируемую стойку в виду пружины, надетой на амортизатор. В отличие от первого варианта, «койловер» удобен тем, что появляется возможность изменять величину как клиренса, так и жесткости.

Винтовая подвеска перемещает вниз или вверх опорную чащу пружины. В самых крайних точках эти пружины становятся либо жесткими (вверху), либо мягкими (соответственно, внизу). Обычно выбирается золотая середина. Вот только в данном исполнении «койловер» становится более дорогим аналогом статичной подвески и к тому же, мастеру необходимо отрегулировать конструкцию после установки. Профессионалы же настраивают винтовую подвеску сразу по нескольким параметром. Поэтому ее чаще всего можно встретить либо в автоспорте, в дорогих вариантах тюнинга.

Самым удобным видом подвески является пневматическая, у которой в арсенале имеются подушки с воздухом, компрессор, клапаны, ресивер и блок управления. Плюс данной подвески в том, что с ее помощью можно менять клиренс по необходимости. Ну а плавность хода и комфорт — приятные дополнения. Минус, по большому счету, лишь один — ценник.

Большинство премиальных внедорожников и седанов оснащаются как раз пневматической подвеской. Причем высоту дорожного просвета можно выставлять даже при помощи смартфона во время движения автомобиля.

Еще есть гидравлическая подвеска. Принцип ее работы такой же, как и у пневматической. Только вместо воздуха используется гидравлическое масло. Обычно встретить этот тип подвески можно в лоурайдерах. Именно благодаря ей машины могут и танцевать, и прыгать. Но чтобы «обучить» свой автомобиль таким трюкам, придется выложить солидную сумму. Кроме этого, найти профессионала, который установит «гидравлику» — настоящая проблема. Да и запас прочности у нее. По большому счету, минимальный.

Есть, кстати, еще пара вариантов, с помощью которых можно «съесть» часть дорожного просвета. Причем оба не требуют изменений в технической составляющей. Можно, например, поменять стандартные диски на другие, меньшего диаметра с низкопрофильными шинами. Это позволит убрать несколько миллиметров, а то и сантиметров (в зависимости от машины). Другой вариант — перенос точки крепления подвески или же ступиц. Но качественно сделать эту работу может лишь квалифицированный мастер. И возьмет он за свои труды немало.

В наших реалиях заниженные автомобили, несмотря на их количество, все равно выглядят диковинно (если не глупо). Что в крупных городах, что в мелких зачастую вместо дорог — направления. Поэтому о комфортной и безопасной (для машины и водителя) езде речи не идет. Пара-тройка центральных улиц с достойным покрытием — слабый аргумент в пользу занижения. Поэтому такое понятие как «безопасная езда» уходит на второй план. Как показывает практика, достаточно небольшой выбоины или колдобины, чтобы разворотить днище автомобиля. Из-за качества дорог нивелируется и главный плюс — улучшение управления, поскольку на низкой скорости почувствовать это невозможно.

Источники:

http://avto-flot.ru/blog/kak-zanizit-mashinu-i-sdelat-bezopasnyiy-tyuning-podveski.html
http://www.kolesa.ru/article/low-rider-kak-pravilno-opustit-ljubimoe-avto-2014-08-24
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/vneshniy-tuning/739-zanizhenie-auto.html
http://avto-moto-shtuchki.ru/avtotekhnika/362-zanizhenie-avtomobilya.html
http://stoneforest.ru/look/cars/kak-i-zachem-zanizhayut-avtomobili/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector