0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Машина заводится со второго раза причины

ВСЕМ, У КОГО ЗАВОДИТСЯ СО ВТОРОГО РАЗА.

Перейти на новый Общий форум

Автор: max76 (—.academy.tsc.ru)
Дата: давно

Привет всем! Судя по многочисленным сообщениям на данном и других сайтах о проблеме запуска двигателя со второго раза (точнее не запуска с первого раза) хочу поделиться своими рассуждениями на эту тему.

У меня и моих знакомых такая же проблема на совершенно разных машинах (бензиновых) дизелистов у меня знакомых нет. Имея в эксплуатации третий автомобиль (АЗЛК 2141, ВАЗ 21083, Nissan PRESEA GA15DE), пообщавшись с друзьями и проанализировав высказывания на эту тему я сделал для себя несколько выводов:
1) Проблема запуска со второго раза обостряется с наступлением холодов, в сильный мороз становится постоянной, а летом может и исчезать.
2) Манипуляции с комплектующими и жидкостями (свечи, фильтры, лямбда, бензонасос, бензин, масло и т.д.) не искореняют в корне проблему, а лишь могут незначительно улучшить положение.

Из анализа этих пунктов можно сделать вывод, что проблема запуска со второго раза обусловлена какими-то конструктивными особенностями двигателя и (или) происходящих в нем процессов, но может также дополнительно усугубляться плохим качеством упоминавшихся уже здесь дополнительных элементов (свечи, фильтры, лямбда, бензонасос, бензин, масло, изношенность двигателя и т.д.).

Проблема наиболее ярко и устойчиво проявляется, когда машина простояла довольно продолжительное время (часов 12 или более) при отрицательной температуре (на стоянке, на улице и т.д.). Происходит все примерно так. Включается зажигание, отрабатывает бензонасос (если он электрический), крутим стартером, здесь возможно следующие ситуации:
1) двигатель начнет работать, но его секунд 5-20 будет “колбасить”, как будто ему не хватает топлива или не все свечи работают. По прошествии данного промежутка времени обороты повышаются до “прогревочных” и двигатель работает в штатном режиме.
2) Стартер крутит, а двигатель не заводится (хотя может цеплять, чихать и т.д. этот вариант чаще происходит с более старыми машинами). Покрутив секунд 5-20, и подождав немного, машина после этого может легко и резко завестись.
3) Операции кручения стартером и перерывов между ними повторяются многократно с возможным использованием каких-либо дополнительных манипуляций (подкачка бензонасоса, доливка или впрыск бензина или жидкости из баллончика, выливание кипятка на коллектор, выжимание сцепления, выкручивание и замена свечей и т.д.)

Теперь о физике данной проблемы.
На мой взгляд, происходят следующие вещи. Двигатель, топливо, масло и вся машина сильно переохлаждены. Мы крутим стартером, в цилиндры поступает топливная смесь (переохлажденная) и происходит ее возгорание (холодными свечами). При возгорании смеси температура в цилиндре резко повышается, создавая давление (давление пропорционально объему и температуре, у нас в момент при возгорании V=const), которое должно бы по идее двигать поршень. Но так как двигатель сильно переохлажден, то после возгорания смеси происходит резкое падение ее температуры за счет того, что энергия уходит на прогрев стенок цилиндра, всего двигателя, поршня, масла и т.д., а на толкание поршня идет уже меньше энергии. В результате этого резкого падения температуры, снижается давление на цилиндр и полноценного хода поршня не получается. В этот то момент двигатель и “колбасит”, он дергается и не набирает обороты. По идее, чтобы равномерно немного прогреть цилиндры достаточно нескольких циклов. После этого можно подождать маленько, пока все тепло разойдется и заводить. Далее двигатель будет уже работать нормально.
Количество “прогревочных” циклов на отдельно взятой машине, по-моему, как раз и зависит от дополнительных элементов (свечи, фильтры, лямбда, бензонасос, бензин, масло, изношенность двигателя и т.д.). После прогрева цилиндров тепло у смеси перестает отбираться и вся энергия после воспламенения идет на прокрутку коленвала и двигатель уже работает устойчиво.

Кстати литров пять кипятка на впускной коллектор в корне искореняют проблему.
Также могут помочь подогреватели топлива и двигателя.

Почему машина заводится не с первого раза: возможные причины и способы устранения

Порой даже самый надежный автомобиль начинает капризничать и доставлять проблемы владельцу. Так, одна из частых проблем — машина заводится не с первого раза. «Гранта» это или японская «Тойота», не имеет значения – подобная ситуация может случиться с каждым. Но что же делать? Разумеется, никому не хочется «маслать» стартером в очередной попытке запустить двигатель. В чем причина подобного явления? Сегодня мы как раз рассмотрим, почему машина не заводится с первого раза.

Аккумулятор

В первую очередь внимание стоит обратить на АКБ. Именно из-за него машина заводится не с первого раза с автозапуска или просто с ключа. Если автомобиль «схватывает» только со второй или третьей попытки, можно констатировать недостаточное напряжение в аккумуляторе. Особенно часто такое происходит в зимнее время. Также подобная проблема возникает у владельцев, которые ежедневно используют автомобиль для поездок на короткие расстояния (3-5 километров). За это время генератор не может дать нормальную зарядку, батарея постоянно находится в разряженном состоянии.

Кроме этого, если аккумулятору более года, стоит проверить уровень и плотность электролита. Это касается обслуживаемых батарей, где для этого есть специальные пробки на корпусе, что выкручиваются. Идеальная плотность – 1,27. Она измеряется ареометром. Каковы способы решения данной проблемы? В случае недостаточной плотности стоит долить в аккумулятор электролит и «прогнать» АКБ зарядкой с низкой силой тока. После такого обслуживания аккумуляторная батарея будет долго держать нормальный уровень напряжения, а автомобилист не будет задаваться вопросом о том, почему машина заводится не с первого раза.

Как повысить напряжение в случае коротких поездок?

Если машина используется не часто, раз в полгода рекомендуется делать профилактический заряд АКБ при помощи ЗУ. Таким образом мы не дадим батарее возможность разрядиться и потерять до 20 процентов своей емкости. Такую же профилактическую зарядку специалисты рекомендуют производить и тем владельцам, которые часто ездят на авто. Особенно это актуально в преддверии холодов.

Читать еще:  Как пользоваться раздаткой на ниве 2131

Клеммы

Если машина заводится не с первого раза, причины могут быть банальными. Это клеммы АКБ. Они могут неплотно прилегать. Из-за этого питание на стартер подается с перебоями. Также не стоит исключать окисление клемм. Это можно заметить сразу при беглом осмотре. Из-за окислений машина заводится не с первого раза. Убрать окислы можно при помощи наждачной бумаги. А исключить их дальнейшее появление можно специальной токопроводящей смазкой.

Стартер

Если машина заводится не с первого раза, в чем причина? Когда клеммы чистые, а аккумулятор выдает напряжение более 12,5 Вольт, можно грешить на стартер. При этом запуск будет сопровождаться характерным пощелкиванием. Это говорит о проблемах в проводке и реле.

Также отметим, что со временем стартер загрязняется и внутри изнашиваются щетки. Поэтому, вероятнее всего, причина плохого запуска именно в данном элементе либо в проводе, который идет от замка зажигания на стартер.

Система зажигания

Если говорить о старых автомобилях, здесь вполне возможная поломка крышки трамблера. В результате «бегунок» не может правильно взаимодействовать с проводами, искра попросту не подается на один или несколько цилиндров.

Также не стоит исключать пробой высоковольтных проводов. Определить это очень просто. В темное время суток под капотом не должны проступать белые и синие искры на проводах. Если это так, стоит заменить комплект высоковольтных проводов. Еще одна причина того, что машина заводится не с первого раза, – это катушка. Она может быть единой для всех цилиндров, но на современных авто устанавливается отдельная катушка на каждую свечу. Обычно пробой катушки происходит из-за повышенной влаги. Данный элемент является неразборным и меняется целиком на новый.

Как проверить, какая именно катушка вышла из строя? Для этого потребуется специальный тестер. Но лучше установить заведомо новую и проверить качество пуска. Как показала практика, даже с неисправной катушкой мотор будет заводиться, но плохо. А вот после установки новой двигатель заводится с пол-оборота.

Свечи

Плохой пуск может быть связан и со свечами. Так, после попытки запуска мотор может схватывать и тут же глохнуть. Причина такого явления – залитые свечи. Определить их состояние можно только после демонтажа. Так, если элемент сильно пахнет бензином, а на поверхности есть какой-либо налет, свечу нужно тщательно промыть в каком-либо растворе. Также следует проверить, дает ли она искру (это можно сделать при помощи тестера). В крайнем случае можно заменить элементы на новые и проверить качество запуска двигателя. Но стоит помнить, что замена свечей автомобилю требуется не раньше, чем через 30 тысяч километров. Исключение может составлять разве что бракованная продукция. Что касается иридиевых свечей, их ресурс и вовсе порядка 100 тысяч километров.

Топливная система

Плохой запуск двигателя может быть обусловлен загрязненным топливным фильтром. Как известно, в автомобиле есть два таких элемента. Это фильтр грубой и тонкой очистки. Как правило, забивается последний элемент. Это происходит на пробеге порядка 60-90 тысяч километров. Сам фильтр являет собой бумажный гофрированный элемент с микропорами. Именно они удерживают грязные частицы. С годами эти поры забиваются и насос уже не в состоянии прокачать бензин сквозь фильтр. Каково решение проблемы? Выход очевиден – замена топливного фильтра на новый. Только так можно гарантировать быстрый и беспроблемный запуск двигателя в любых условиях.

Среди менее распространенных причин плохого запуска специалисты выделяют загрязнение форсунок (касается дизельных двигателей) и инжекторов. В данном случае замена будет дорогим удовольствием, поэтому многие владельцы предпочитают производить ультразвуковую очистку данных элементов. Но делается это только на специализированных СТО.

Обратите внимание

Какой бы ни была причина плохого запуска двигателя, не стоит забывать о главном правиле. Нельзя слишком долго крутить стартер в попытках завести автомобиль. Это негативно сказывается на аккумуляторной батарее. Если она не новая, то за пару попыток и вовсе ее можно «посадить».

Чтобы этого не допускать, следует вращать стартером не более 4-5 секунд. А интервал между запусками должен быть около 30 секунд. Помните, что при глубоком разряде батарея существенно теряет в своей емкости. А возобновить ее в дальнейшем уже не получится.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему машина заводится не с первого раза. Как видите, причины данного явления могут быть самыми разными. В первую очередь внимание стоит уделить аккумулятору и клеммам. А уж затем проверять систему зажигания и стартер.

Почему машина заводится не с первого раза

Причины, по которым машина может не заводиься. Способы устранения

Любая техника рано или поздно начинает капризничать и ломаться. Автомобиль – не исключение. Одной из самых распространенных проблем автомобиля является то, что он заводится не всегда с первого раза. Что делать в этой ситуации и какие причины такого «поведения» машины?

Аккумулятор

Первоначально следует обратить свое внимание именно на АКБ. Если автомобиль заводится со второго или третьего раза, то есть основания констатировать малое напряжение в аккумуляторе. Эта причина особенно актуально в холодное зимнее время и при эксплуатации авто для езды на небольшие расстояния – от 3 до 5 километров. Такой режим эксплуатации не позволяет генератору обеспечить достаточную зарядку батареи. При использовании аккумулятора в течение более 1 года рекомендуется периодически проверять плотность и уровень электролита. Такой контроль может осуществляется в отношении батарей, подвергающихся обслуживанию и имеющих на корпусе откручиваемые пробки. Оптимальная плотность электролита – 1,27. Измерить этот показатель можно с помощью специального прибора – ареометра. При маленькой плотности необходимо долить электролит и подзарядить аккумулятор при низком уровне тока. Это поможет обеспечить АКБ нормальное напряжение и исключить одну из причин неудачных попыток завести автомобиль.

Читать еще:  Какая резина стоит на весте с завода

При частых коротких поездках рекомендуется периодически – примерно 1 раз в полгода – проводить профилактическую зарядку АКБ с помощью зарядного устройства. Такая профилактика позволит исключить разряда батареи и потери ею емкости. Эти же действия рекомендуются и автовладельцам, которые пользуются автомобилем очень часто, особенно перед наступлением холодов.

Клеммы

Клеммы АКБ – еще одна простая, но очень распространенная причина ситуации, когда автомобиль заводится нестабильно. Питание на стартер может передаваться с перебоями по причине неплотного прилегания клемм или их окисления. Эти причины выявляются при элементарном осмотре. Устранить окисление можно обычной наждачной бумаги, а избежать его проявление в дальнейшем поможет использование специальной токопроводящей смазки.

Стартер

При нормально напряжении АКБ и чистых не окислившихся клеммах причины следует поискать в стартере. Его неисправность может подтверждаться характерными щелками при запуске. Щелчки – явный признак неисправности реле и проводки. Кроме того, со с течением времени значительно изнашиваются щетки и загрязняется сам стартер. Необходимо помнить и о возможной неисправности проводки к стартеру от замка зажигания.

Система зажигания

В случае со старыми авто возможна неисправность крышки трамблера, вследствие чего «бегунок» не способен правильно контактировать с проводами, а на цилиндры не подается искра. Не стоит забывать и о возможном пробое высоковольтных проводов, что определяется достаточно просто. В темноте под капотом не должны наблюдаться искры на проводах. При их выявлении необходимо произвести замену комплекта проводов. В качестве возможной причины плохого запуска авто необходимо рассматривать и катушку. В старых авто она едина для всех цилиндров, но на современных моделях для каждой свечи предусмотрена отдельная катушка. Пробой катушки, как правило, возможен при высоком уровне влажности. Отремонтировать катушку невозможно, поскольку она имеет неразборную конструкцию. Этот элемент всегда подлежит замене. При множестве катушек необходимо выявить неисправную. Это можно сделать с помощью тестера или заменой на новую и проверкой ее работоспособности. Как показывает практика, с новой катушкой мотор заводится легко и с полоборота.

Свечи

Свечи также могут являться причиной плохого запуска. Примером может являться запуск двигателя и почти мгновенное его глушение. Это происходит при залитых свечах. Определить состояние свечей можно только при их выкручивании. При сильном запахе бензина от свечи или наличии налета необходимо тщательно промыть их в каком-либо растворе. Кроме того, нужно проверить наличие искры. Если такой возможности нет, то можно пойти по старому проверенному пути – заменить свечи на новые и проверить их работоспособность при запуске. Важно не забывать, что замена свечей в авто требуется примерно каждые 30 – 40 тысяч километров. При использовании бракованных и некачественных свечей это правило не работает. При использовании иридиевых свечей про необходимость их замены можно забыть примерно на 100 тысяч километров.

Топливная система

Загрязненный топливный фильтр – еще одна возможная причина нестабильного запуска авто. В автомобиле устанавливаются два таких фильтра – грубой и тонкой очистки. По понятным причинам чаще забивается последний – примерно после 60 тысяч километров пробега. Фильтр представляет собой гофрированный бумажный элемент с маленькими порами, которые и удерживают в себе частицы грязи. После скопления таких частиц в фильтре в большом количестве насос уже не справляется с прокачкой топлива. Выход из ситуации прост – замена фильтра на новый аналог. Это поможет автомобилю запускаться стабильно и с первого раза. Иногда причиной плохого запуска может стать и загрязнение форсунок в дизельных моторах и инжекторов. Замена этих механизмов – мероприятие достаточно затратное, поэтому многие предпочитают проводить ультразвуковую их очистку на СТО.

Внимание! При любой причине плохого запуска автомобиля важно помнить о главном правиле. Не допускается слишком длительное время крутить стартер и пытаться все-таки запустить мотор, поскольку это крайне отрицательно влияет на аккумулятор. При эксплуатации старого аккумулятор его можно «посадить» буквально с двух попыток запуска мотора. Продолжительность вращения стартера не должна превышать 4 – 5 секунд, а интервал между попытками – не меньше 30 секунд. Сильный разряд АКБ влечет существенную потерю емкости, восстановить которую не получится.

Заключение

Основные причины плохого запуска автомобиля описаны выше и они могут быть различными. Но основное внимание изначально следует обращать на аккумулятор и клеммы на нем. Если с ними все в порядке, то необходимо проверить стартер и зажигание.

На холодную заводится только со второго раза

Утром на холодную всегда завожусь со второго раза. Первый раз кручу — не заводится. Второй раз — сразу заводится. Когда было тепло такой проблемы не было. Сейчас похолодало и началось. Аккумулятор, провода, свечи новые. Прикладываю лог файл.

Вложения:

Алексей, такая проблема у многих. В половине случаев помогают манипуляции с ДПРВ — либо замена, либо сдвинуть его немного вправо (по ходу движения), либо проверить проводку и устранить проблемные места.

Но некоторым это, к сожалению, не помогает.

В чем причина, пока не разобрались до конца, но у всех при первом запуске зашкаливает датчик детонации (как и на этом графике). При повторном запуске ДД ведёт себя адекватно. Проверка проводки к ДД и его замена проблему не решают.

Ошибок по ДПРВ нет? Чек при этом не горит, необходимо смотреть именно в диагностической программе.

Читать еще:  Как снять задний фонарь на калине универсал

Согласен, для начала нужно копать в сторону датчика распредвала

Рекомендую поставить свечи денсо и сделать самому высоковольтные провода нулевого сопротивления . Подробности есть в инете , не найдете ответов пишите -Удачи !

Владислав, согласен. Сам езжу на таких проводах и свечах. Но тут ситуация немного другая. Тему переименовал в более корректный вариант.

Дело не столько в плохом запуске на холодную, сколько в том, что двигатель запускается только со второго раза. Со второго раза запуск отличный.

Тут что-то другое. Либо ДПРВ/ДПКВ, либо что-то программное. Похожих случаев на самом деле не мало. И у всех ЭБУ некорректно рассчитывает расход воздуха (больше 1000 мг/такт) и видит максимальные значения датчика детонации (почти 5В).

Таких значений быть не может. А ЭБУ почему-то видит их такими.

А при повторном пуске эти значения уже в норме. Как такое может быть

Всем привет! У меня та же проблема с заводкой и обьязательно хоть раз крутануть коленвал! Тогда она заводится! Если даже раз 10 качать бензонасос тоже не получится! Изначально я думал что это умирает насос или негерметичность топливной системы, но не тут то было)! У мегя и свечи новые и провода новые хорошие но утром только со второго раза заводится! Спасибо за подсказку по ДПРВ надо будет попробовать! Всем удачи в «лечени»))

Соглашусь с Андреем . Надо попробовать просто тупо поменять датчик РВ , не так дорого он стоит и исключить подозрения . Иначе придется ко всем датчикам подключаться и смотреть кто и что выдает .

Ошибок по ДПРВ нет. Проверил проводку ДПРВ — всё в норме. Наклонил датчик вперед — не помогло. Тоже заметил, что достаточно крутануть стартер хотя бы на долю секунды, то потом заводится нормально. Думаю в будущем купить новый датчик ДПРВ и посмотреть.

Вся проблема в регуляторе давления бензонасоса! Он просто не держит давление! У меня была такая проблема, заводился только со второго раза. Заменил бензонасос в сборе, проблема полностью ушла.

Вложения:

Ребят! У меня тоже проблема с запуском в холода.

Прошлой зимой такого не было. Летом менял ДПРВ так как старый глючил и частенько не давал запуститься с первого раза. Так же летом поставил Denso k20tt и сам сделал провода 0-сопротивления.

Пришли холода. Поставил автозапуск сигнализации (Pandora DXL3000) на -10 градусов. машина нормально заводится.

Когда чуть потеплело, примерно -17 — -19 градусов. Думаю, это нормальная температура запуска и сменил уставку на -19. В итоге оставил машину на ночь.

Утром пробую завести, а она с сигналки не заводится. Пошел во двор сам заводить — никак. Крутил крутил, бесполезно. Попробовал прикурить от соседа, тоже без результата. Ну, думаю наверное уже свечи залил. Пошел домой, нашел старые грязные свечи NGK с которыми инжектор чищу Лавром. Нагрел их на печке. Заодно взял дома новый комплект ВВ проводов Grand Prix (вдруг с моими самоделками что-то не так). Вкрутил свечи, поставил провода и машина с пол оборота завелась.

В итоге щас пока так и катаюсь на старых грязных свечах и Grand Prix’ах. Уставка стоит на -10 и все нормально заводится.

Вчера опять температура была -15. Думаю зачем машину ради 5 градусов греть и поставил автозапуск на -15. Вечером дома слышу сигналка запиликала — остыла машина. Оп, и не завелась! Пошла вторая попытка запуска — запустилась нормально. И уже несколько раз так было на уставке в -15.

Ну не может так быть чтобы лач в -15 заводился с проблемами. В прошлую зиму помоему даже на -20 ставил запуск и все прекрасно заводилось.

Ошибок нет, проверял ШЕ-ом.

Еще заметил такую вещь как раньше стала гореть лампочка остатков топлива. Сегодня вышел утром, ехать на работу. Стрелка еще до красного деления не дошла, а лампочка бензоколонки горит. Машина стоит ровно. Когда поехал лампа потухла. Может вода в бензобаке? Заправляюсь всегда на газпроме — бензин не должен быть плохим.

Вобщем кто что может посоветовать? Не хочется машину лишний раз запусками мучить.

  • Ответ изменён 2 года назад пользователем Артем .
  • Ответ изменён 2 года назад пользователем Артем .

Машина заводится со второго раза причины

Сообщение Гонщик_на_м412 » 22 ноя 2010, 10:35

Сообщение Xan » 22 ноя 2010, 11:29

Сообщение dreamcatcher » 22 ноя 2010, 11:36

Сообщение ALEXX_72 » 22 ноя 2010, 11:40

Сообщение Гонщик_на_м412 » 22 ноя 2010, 11:48

Сообщение Rekviem » 22 ноя 2010, 11:54

Сообщение Krest » 22 ноя 2010, 13:18

+1 у Тойот бензонасос начинает работать при запуске автомобиля, а не как у наших при включении зажигания.

дело скорей всего в топливе, моя машина на сибнефтевском 92 глохнет даже летом во время движения на малой скорости..

Сообщение dreamcatcher » 22 ноя 2010, 13:41

пробовал, машина работает также, но он почему-то заканчивается быстрее на то же количество км, с той же манерой езды..

фильтры я менял в прошлую зиму (в феврале вроде бы), т.е. по холоду месяц-полтора ездил еще, при установке новых уплотнительные колечки на фильтр в баке и медные шайбы на тот, что под капотом заменил.
хочу подчеркнуть, что пока тепло было на улице никаких проблем не наблюдалось, началось все с похолоданием. Ночь постояла, замерзла, заводится со второго раза..

наверно попробую все таки заправку сменить недели на две для эксперимента..

Источники:

http://forum.drom.ru/arc/240842.html
http://fb.ru/article/384041/pochemu-mashina-zavoditsya-ne-s-pervogo-raza-vozmojnyie-prichinyi-i-sposobyi-ustraneniya
http://avtovikyp.by/blog-o-vykupe-avto/686-pochemu-mashina-zavoditsya-ne-s-pervogo-raza
http://moylacetti.ru/forums/topic/ploxo-zavoditsya-na-xolodnuyu/
http://www.car72.ru/forum/viewtopic.php?t=52660

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector